林裕森，幾乎是每個說中文的葡萄酒愛好者都耳熟能詳的名字。
飲酒三十幾年，帶著對葡萄酒的一片痴心，林老師“遊牧”於地球的各個角落。他用心寫作的每一本書都成為了中文葡萄酒的經典著作。
西班牙是林裕森尤其鍾情的一個葡萄酒國度，多年以來不計其數的拜訪，讓他對西班牙葡萄酒瞭如指掌。我們有幸能夠和林裕森合作，知味將會發表一系列林老師關於西班牙葡萄酒的文章，和各位愛好者分享他的一些經歷感悟和深刻洞見。歡迎大家留言、分享，我們會把大家的意見和想法定期反饋給林老師。
西班牙的釀酒師們總是能讓我們對一些毫無特色，總覺得該被淘汰的品種，一再地跌破眼鏡。這次輪到阿比歐（Albillo）了，它是去年5月初我西班牙旅行中最大的意外。
從十多年前開始，有機會喝過一些產自西班牙中部最知名的紅酒產區，鬥羅河岸（Ribera del Duero）的白葡萄酒，採用的多是稱為阿比歐（Albillo）的白葡萄。雖然稀有，但在一些種植Tempranillo的老樹園中，卻還算常見，是黑葡萄混種一點白葡萄的老傳統。但單獨把這些阿比歐釀成白酒卻又是另一回事了，從品嚐過的樣品來看，大多肥膩粗曠，也不太有活潑生動的生命力道，更致命的是常在新橡木桶內發酵，釀成帶有濃重木桶氣味的白酒，總覺得，不喝其實也沒什麼損失。
當然，鬥羅河岸的白酒也有一些釀得還不錯的例子，例如Valduero酒莊的García Viadero白酒，透過發酵前的低溫泡皮和之後的低溫發酵，釀成香氣相當奔放，帶有豐潤質地的白酒，雖然釀酒技術凌駕於葡萄本質，但至少還頗為可口。另外新生代的菁英手造酒莊Dominio del Águila，也用老樹產的阿比歐釀成另一種格局的白酒，透過整串葡萄浸皮後再榨汁，酒的質地硬實，風格頗為雄偉，但卻有難以親近的嚴肅樣貌。鬥羅河岸最好的阿比歐大概就是這個樣子。
在距離首都馬德里西方60公里遠的Gredos山區，以釀造酒體極其輕巧的Garnacha（Grenache）紅酒成為現今西班牙中部最受矚目的新興老產區。去年實地到訪時卻發現當地產的白酒也一樣潛力驚人，這些大多產自高海拔花崗岩沙地的白酒有著非常不同的格局，酒體雖然基底豐厚，酸味也不特別多，但卻有新鮮與爽脆感，混著鹹味與一點苦味，竟然有精巧之感，喝來頗為開胃。香氣則是新鮮的地中海香草與柑橘香氣的混合。
這些美味白酒所採用的葡萄品種，也叫阿比歐，一個我原本認為缺乏均衡與新鮮感的平庸品種，但這回拜訪四家酒莊，品嚐的八款阿比歐白酒卻是每一款都既均衡又新鮮爽朗，讓我一時忘了此行的目的其實是為了Garnacha紅酒。但這和鬥羅河岸的阿比歐真的是同一個品種嗎？
其實在西班牙，阿比歐是兩個不同的白葡萄品種共用的名字，分別是Albillo Real和Albillo Mayor，這兩個品種以前都單單隻叫做Albillo，也都生長在西班牙的中部高原上，酸味一樣不高，口感都相當圓潤，兩者在外表上並不太容易區分。大致上來說，馬德里產區大多是Albillo Real，鬥羅河岸則可能是Albillo Mayor。兩地的白酒有不一樣的均衡感跟風味的差異，除了肇因於風土，也可能根本是兩個相異的品種。
在Gredos當地參與多個釀酒計劃的釀酒師Fernando Gracia說：”阿比歐其實比較像是黑葡萄，汁少肉多，有雄偉酒體與多層的質地，很容易就能釀成有結構的酒。”而且跟其他產白酒的葡萄不同，在溫暖炎熱的年份，阿比歐反而有更好的表現，即使酸味不高，仍可以有爽脆感和新鮮感平衡略顯龐大的酒體。例如由他所釀造的Marañones酒莊的單一園白酒Pies descalzos，即使在炎熱的2017年，這些種在貧瘠乾燥粉紅花崗岩沙地上的阿比歐老樹，卻釀成了質地層層堆疊，卻充滿活力和新鮮感的美味白酒。
阿比歐在這裡可以如此成功，高海拔，高溫差的環境配上西班牙少見的花崗岩沙葡萄園以及粗放種植的老樹，也許是主因，但跟釀酒師的見識和體悟也一樣有所關聯。Fernando Gracia認為他們所擁有的是兩個彼此互相矛盾，黑白顛倒的品種。這並非哲學的語言，而是他洞見了其他釀酒師意會不到，葡萄品種皮相之外更深刻的本質。白葡萄Albillo Real像黑葡萄，黑葡萄Garnacha卻又像是白葡萄。 他在自家酒莊Comando G所釀造的多款Garnacha紅酒，色淺而多汁，重律動而少結構，像是內藏著白酒因子的詭奇風格，有通電般的能量活力，通常，我只會在像Riesling這樣的白酒中感受到。能夠像Fernando Gracia這樣，將黑白葡萄倒過來理解的釀酒師，要釀出震懾人心的驚世傑作，無論紅酒還是白酒，都應該難不倒他。
文 | 林裕森
編輯 | yunwei
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