過了斯普洛耶橋，繼續往老城區方向走。
很多這樣的老房子，外立面上畫有很多圖案或繪畫。
一群參加慶典活動的樂隊。
老城區一些廣場分別是葡萄酒廣場、穀物廣場等，名字還延續著當年的城市功能區。這是葡萄酒廣場附近的老房子，過去可能是各行業公會大樓，現在大多是酒店或餐館。
盧塞恩的繁榮，始於13世紀，聖哥特哈德山口（St. Gotthard Pass，也稱聖哥達山口）的開放。我們知道翻越阿爾卑斯山有很多山口，我沒有仔細數過，估計十來個可能是有的。其中最著名的是聖伯納德山口，去年從德國去威尼斯走的是布倫納山口（Brenner Pass）。歷史上漢尼拔、凱撒、拿破崙都通過不同的山口多次翻越過阿爾卑斯山。這個哥特哈德山口正是德國、瑞士經阿爾卑斯山到米蘭的最近山口，得名於10世紀一位叫哥特哈德的德國主教，聖人。
聖哥特哈德山口的開通，使得盧塞恩成為德國與米蘭商路上的重要節點，城市迅速興旺起來，隨著19世紀旅遊熱的興起，盧塞恩一直是熱門城市。
1798年，法國扶植的短命的赫爾維蒂共和國時，盧塞恩還做過短時的首都。
這裡就是盧塞恩的葡萄酒廣場（Weinplatz）。
廣場上的噴泉。
這座建築立面的繪畫我覺得是《伽拿的婚禮》，倒不完的紅酒與廣場的名字比較相符。
廣場周邊的老房子上面幾乎都有繪畫，現在基本是一層商店，上面是旅館等。
老城的街道也有很多現代的名牌店。
在瑞士，隨處可見手錶店。為什麼瑞士的手錶這麼厲害呢，這與當年宗教改革時期，被天主教驅離的新教徒有很大關係。恩格斯說過，宗教改革其實是早期的資本主義革命的先兆，而大批來到瑞士的新教徒，恰恰是資本主義萌芽的手工藝人。也許到了日內瓦我們還會再細說。
帶有中文的錶店，都是中國人喜歡的，當然，他們也喜歡中國人。
老城的小巷
現在來到的廣場，叫小教堂廣場（Kapellplaz），得名於後面這座聖彼得小教堂。教堂的後面就是卡佩廊橋（Kapellbrücke，Chapel Bridge），直譯的話就是小教堂橋，廊橋就是因這座聖彼得小教堂而得名。不過教堂正在大維修，看不出外觀的樣子。教堂前的廣場，是盧塞恩舉辦各類狂歡節的主會場。剛才看到的幾個樂隊最後都要在這裡匯合。
廣場上的噴泉（Fritschibrunnen）, 得名於盧塞恩古老傳說中一位叫Fritschi的人物，據說與春天和快樂有關，沒有研究，不過盧塞恩最大的春季狂歡節跟他有關。
廣場上的活動是什麼我也搞不懂。
這些士兵最後一個挨著一個朝天放槍，聲音非常大，很多人要堵著耳朵。
放槍後，活動結束。
現在走到市政廳前。
市政廳的廊子下面就是自由市場，中國人不太好理解，那不等於在市縣政府大院門口擺攤嗎，不過歐洲一直就有這個傳統。
老城出來，沿盧塞恩湖繼續往東北方向走。兩座高高尖塔的教堂是聖萊奧德迦爾教堂。
盧塞恩湖邊的盧塞恩火車站，橋的那邊就是盧塞恩湖，橋這邊是羅伊斯河。
世界第五大財團，瑞士第二大銀行，瑞士信貸銀行（Cridit Suisse）盧塞恩的辦公大樓，位於盧塞恩湖邊。
湖邊的天鵝很多。
湖上的遊船
湖邊的一家五星級酒店，施威霍夫酒店（Schweizerhof）始建於1845年。拿破崙三世的皇后歐仁妮曾在此住過。酒店現在是瑞士國家保護建築。盧塞恩最早為遊客建住宿酒店始於19世紀三十年代。
酒店後面還有一個教堂，聖馬太教堂，屬於新教。
我們說過，盧塞恩曾是瑞士天主教的中心，一直到1860年，盧塞恩才有了第一座新教的教堂。就是位於盧塞恩湖邊的施威霍夫酒店後面的這座聖馬太教堂（Matthäuskirche）。
之前普魯士國王腓特烈.威廉三世和瑞士其他新教州都對盧塞恩的新教教會給與過資助，另外，來這裡旅遊的英國遊客也要求建一座新教的教堂。建造教堂的土地還是由施威霍夫酒店的所有者提供的。
德國作曲家理查德.瓦格納曾於1866-1872年在盧塞恩居住過，1870年，瓦格納就是在這座教堂內，與他的第二位妻子舉行的婚禮。
沿湖步道。
沿盧塞恩湖北岸向東走，遠遠就能看到兩個高高的尖塔。
這座教堂也是盧塞恩的地標性建築之一，聖萊奧德迦爾教堂，也稱霍夫教堂。
這座教堂是盧塞恩最重要，也是歷史最早的教堂。
先說教堂的名字St. Leodegar im Hof，普瓦捷的聖萊奧德迦爾（Leodegar of Poitiers）是7世紀的歐坦主教，勃艮第貴族出身，因參與法蘭克貴族之間的權利爭奪而殉道，後被封聖。im Hof在有庭院裡的意思，源於德語Hofkirche，直譯為宮廷教堂，當然在這裡並不是宮廷的意思，而是指教皇大使的住地。所以也有人把教堂稱作霍夫（Hof）教堂或宮廷教堂。
首先要說明一下，盧塞恩現在是天主教為主的州，歷史上也是瑞士天主教的中心，所以教堂也以天主教堂居多。聖萊奧德迦爾教堂是盧塞恩重要的一座天主教堂。
前面曾說過，西羅馬滅亡後，日耳曼人的一支阿勒曼尼人來到瑞士地區，大約在753年，他們在這裡建了一座小修道院，獻給當地的主保聖人聖莫里茨，三世紀的一位基督教殉道者（也是“萬惡”的戴克裡先乾的），荷蘭王子莫里茨，海牙的莫瑞泰斯美術館，東非島國毛里求斯都是得名於斯。
760年，法蘭克國王矮子丕平（就是著名的向教皇國獻土的那位，查理馬特之子，加洛林王朝的創立者，查理大帝他爹），還為修道院做過捐贈，可見修道院還是有一定的地位的。
到了12世紀，聖萊奧德迦爾也成為了修道院的主保聖人。1291年，也就是瑞士三州聯邦開始那年，修道院出售給了哈布斯堡家族。1332年，盧塞恩加入了瑞士聯邦，1433年，修道院的所有權又從哈布斯堡回到盧塞恩市手中。宗教改革時期，盧塞恩成為了瑞士天主教聯盟的中心，修道院也成了教皇大使的住地，教堂成為教皇大使的座堂，這就是宮廷教堂（Hofkirche）名字的由來。
1633年復活節，一個教堂人員用火槍驅趕在教堂屋頂上築巢的寒鴉（歐洲教堂屋頂上最常見的黑鳥），結果引發了一場大火將教堂徹底燒燬（只剩下塔樓的下半部）。重建教堂大約又用了五六年的時間，建築師是一位來自德國的耶穌會士。其時恰逢三十年戰爭期間，所以教堂也是阿爾卑斯山以北極少的建於三十年戰爭期間的教堂。
教堂的正立面衝西，風格混搭，兩座哥特式的尖塔是在火災後的基礎上重建的，所以基本維持原樣，中間部分則是當時流行的巴洛克式。
聖莫里茨（右）和聖萊奧德迦爾（左），兩位盧塞恩的守護人護著中央的藍白色的盧塞恩的徽章，上面還有哈布斯堡家族的雙頭鷹。兩扇窗戶中間的雕塑是聖米迦勒屠龍。
塔樓高69米。
入口處的門廊，也是哥特式十字屋頂加巴洛克的裝飾雕刻，木門和牆上也雕刻著聖莫里茨和聖萊奧德迦爾等聖人。正門的砂岩石材與後面要去的《垂死的獅子》石刻來自同一個採石場。
進入教堂內部，既有文藝復興風格又帶有些哥特式特徵，基本保持17世紀的樣子。
巴洛克風格明顯的主祭壇及唱詩班，處於關閉狀態。
最大的管風琴始於1640年-1648年，製作於薩爾茨堡。後世有過幾次維修和改造，很多部件還是17世紀的。
有個事還要澄清一下，很多人都說奧黛麗.赫本曾在這座教堂內舉行的婚禮，其實是訛傳，不知道始作俑者是誰，然後大家就跟著傳。赫本婚禮的教堂不是這裡，而是在盧塞恩湖對岸，距離盧塞恩十多公里外的布爾根施托克（Bürgenstock，比爾根山）山上的一個小教堂（Bürgenstock Chapel）。那地方需要先坐船，然後再坐歐洲最高的戶外電梯上去。
教堂外面，有一圈環廊，其實是個墓園。歷史上盧塞恩的貴族或名人大多葬在這裡。估計兩座廊橋上面眾多繪畫的捐贈者大都葬在了這裡。
教堂前的小廣場。
教堂前有幾個老式房屋，明顯的德國風格。
這是教堂附近的一個典型瑞士風格的木屋，叫做羅滕博格屋（Rothenburgerhaus），推測距今已有五百多年了。這個木屋被認為是瑞士現存最古老的城市木屋。我們後面行程中在瑞士的鄉村還會見到不少典型的瑞士木屋。
我們走到的最遠處，就是這尊著名的石刻《垂死的獅子》，因為與瑞士古老的僱傭兵制度有關，後面另說。
閱讀更多 九門衚衕 的文章
