2020年2月18日，米蘭時裝週如期舉行。疫情當前，中國設計師Angel Chen選擇取消時裝週行程，改為線上直播，許多頭排明星和時尚媒體也無奈缺席，以“看圖說話”的形式來完成報道。或許這正是我們跳出固有的時裝語言，尋求個體感受和社會性的時機。
當時尚行業撞上更嚴峻的社會問題，它的不合時宜和“無用”開始顯現。或許有一天我們終將對時裝秀失去興趣，是因為它太過無關緊要了嗎？
Jil Sander FW2020
“過去幾年，時裝秀的死亡被頻繁提起，首先是社交媒體和智能手機‘殺死’了它——即看即買的當下滿足擊敗了傳統的訂貨流程，還有各種平臺直抵消費者的體驗活動。而最近生態保護的呼聲也讓人大感不妙，畢竟大量的行程安排和季拋式的辦秀週期給環境帶來了不小的壓力”，正如《紐約時報》時裝撰稿人Vanessa Friedman所說，“真正生態友好的時裝週根本不是時裝週。”它的脆弱性無處不在。
那設計師們堅持辦秀是為了什麼？或許今天這五個登上米蘭時裝週的品牌可以給你答案。
如果你在時裝界像Alessandro Michele那麼有名，那你就會明白，他在自己的時裝秀上遲到真沒什麼好奇怪的。但其實，Michele當時在“後臺”和一些來賓聊天，而且似乎在Gucci 2020秋冬系列時裝秀開場前十分鐘就做好了準備。事實上，沒能按時準備好的人是模特。嗯，算是沒能按時準備好吧。
Gucci FW2020
穿過黑色帷幔遮掩的走廊，進入四周裝飾有鏡子的明亮空間，開放的化妝間還有穿著白色長袍的模特正在做護理。時裝秀的準備環節往往是保密的，但Michele卻決定將這場“儀式”做到極致，邀請來賓坐到秀場中央的旋轉臺周圍，淡紫色煙霧盈盈繞繞，Gucci的設計團隊正在玻璃幕牆後等待給模特換裝。
Gucci FW2020
隨後旋轉臺伴隨著《波麗露》（Boléro）的背景音樂點亮，模特們脫下長袍，換上Gucci 2020秋冬系列時裝，不禁讓人想起時尚紀錄片《拉鍊拉下來》（Unzipped）的名場面——設計團隊跑前跑後做著最後的調整，臺上散落著一些衣架，換好裝後模特像八音盒裡的人偶般站在臺前，展示著夢迴安吉拉·卡特（Angela Carter）書中場景的全新設計：寬鬆的牛仔褲搭配60年代工裝上衣、70年代西裝和18世紀蛋糕禮服裙，再點綴上鑽石頭飾、軟帽和三角巾。
Gucci FW2020
在他的秀場筆記裡，Michele將後臺的創意空間比作“綻放詩意的母親的子宮”和“美脫殼而出的神聖通道”。
Gucci FW2020
整場秀壯觀又私密，在宗教儀式、童年和巫師經營的神秘馬戲團之間隨意聯想，開頭和結尾伴以意大利導演費里尼（Federico Fellini）的旁白。“費里尼在談論電影藝術的神聖性和拍電影的儀式感，”Michele解釋道，“我們都歸屬於（世界）這個巨大的馬戲團，我很想繼續這種儀式感。”他是“儀式不死”的信徒，時裝同在。
幾周前，Miuccia Prada剛舉辦了2020秋冬系列男裝秀，讚美“日常生活中的英雄”，還在秀場上展現了馬背上騎士的活力風采。如今，她又選擇在同一個地方展示女裝。來賓將再次俯瞰在男裝周時首次亮相的空曠紅色庭院，以及庭院中央矗立的阿特拉斯（Atlas）雕像。
Gucci FW2020
“我們可以既強壯又女性化……現在是女性承（王冠）其重。”Prada從不避諱與政治時刻發生碰撞，和女性時下所處的位置進行連結，她始終認為精緻、無關痛癢和權力並不是對立存在，這些關於女性氣質的陳詞濫調可以和傳統男性裝束完美融合。
Prada 2020秋冬女裝秀先是以商務正裝開場，最後用派對造型收尾。第一批模特上臺時身穿廓形感十足的灰色、海軍藍和黑色羊毛花呢外套，配以流蘇鉛筆裙、斜紋長筒襪以及繫緊釦子的襯衫和領帶。隨後魚貫而出的模特換上了更加大膽亮眼的造型，有收腰的超大號充氣皮夾克、A字皮裙，以及男裝秀上出現過的厚實橡膠鞋（這一次使用了舒適的羊毛襯裡），打破了無聊乏味的女性正裝藩籬，在日常中發現別具一格的改良。
Prada FW2020
最後壓軸出場的則是一系列性感的透明絲質連衣裙，妝點有Disco風格的亮片釘珠、搖晃擺動的流蘇珠串和斜紋裝飾，許多造型還搭配了經典的Prada波普短襪和Mary-Jane高跟鞋。
Prada FW2020
就像時裝撰稿人Nicole Phelps所說，或許終有一天女性將如阿特拉斯那般把世界扛於肩膀，或許到那時關於女性不利地位的種種討論將會煙消雲散。但現在，Miuccia Prada是少有的在男性話語權包圍下開創自己語彙的女性設計師，她出色地證明了這一點。至於設計師Raf Simons的加入會帶來怎樣的改變，讓我們拭目以待。
低調可不是設計師Jeremy Scott的作風，所以當他將歷史追溯到法國大革命，以奢華無度的王后Marie Antoinette為靈感設計Moschino 2020秋冬系列時，讓我們感到驚訝的只是：他怎麼到現在才這樣做。
Moschino FW2020
邀請函外觀採用了經過精心裝飾的粉色蛋糕設計，水晶吊燈、復古舞臺背景，以及皺巴巴的粉色天鵝絨窗簾，令來賓宛若置身富麗堂皇的凡爾賽宮。
傳統繫帶式緊身衣，搭配印有漫畫圖案和顛覆傳統印花的臀墊款寬幅撐裙；織錦緞材質的連衣裙、夾克和褲裝則搭配了絲綢坡跟靴和高跟鞋。典型的半開玩笑式的Moschino風格隨處可見：18世紀復古風皮革連衣裙，搭配能夠包容蓬鬆假髮的加長灰色連帽衫，精緻的珍珠變成了印有品牌標識的項鍊和鏈帶，而可愛的蛋糕和新鮮出爐的法棍則變成了模特的手包。
Moschino FW2020
隨著時裝秀步入高潮，Scott將模特陣容擴展到了11人，他把這些身著柔和色調蛋糕裙的模特送上伸展臺，彷彿還在告訴她們要裝腔作勢，就像當時Marie Antoinette得知法國人民連麵包都沒得吃的時候，她天真甜蜜地笑道，“那他們為什麼不吃蛋糕？”
時尚總被認為是逃避現實，或許這點兒飾有裙邊的誇張戲諷能讓我們睜開眼睛，看看《寄生蟲》般貧富分層的社會。
Jil Sander 2020秋冬時裝秀現場的工業佈景和舞臺式打燈，總讓人想起德國舞蹈家皮娜·鮑什（Pina Bausch）編演的現代舞劇《穆勒咖啡館》（Cafe Müller），Jil Sander也像極了她會穿的衣服，貼具身形而動。
Jil Sander設計師Lucie Meier和Luke Meier
整場秀的設置十分戲劇化，暗影下54把木質椅在T臺中央擺成達芬奇聖餐桌型，模特繞其邊緣行進，最後坐於指定位置。兩位設計師Lucie Meier和Luke Meier在後臺談論如何捕捉動線和情緒，模特傳達出的靜止感兼而有之。他們知道秀場的侷限性——繞圈行進的動態展示不足以為整個系列正名，短暫的停滯反而讓人們觀察到系列的細微之處。
Jil Sander FW2020
Jil Sander的色彩選擇相對單調簡潔，中性的黑、白和象牙色匯成主流，只有幾抹紅綠點綴其間，暗色的植物印花並不喧賓奪主，而像小雞絨羽般毛茸茸的鵝黃色則增添了幾分柔軟、溫暖和鬆弛。設計師顯然更懂得通過剪裁細節或是面料質感傳遞奢華，用絲質流蘇和Chenille針織，以及大範圍應用的褶皺來豐富層次。因此正如設計師Lucie Meier所言，純粹，而非冷冰冰的極簡主義，更適合來形容Jil Sander美學。
Jil Sander FW2020
Max Mara 2020秋冬系列，或許借用賈樟柯的新片《一直游到海水變藍》（Swimming Out Till The Sea Turns Blue）來形容更為合適。
Max Mara FW2020
設計總監Ian Griffith看向了海的那邊，“（設計這個系列的時候）我想象身著Max Mara的女性坐在乏味的辦公室桌前，夢想著為了冒險或是愛情跑到海邊，所以這是一次穿越海岸線的浪漫之旅，從摩納哥向北到俄羅斯。”這種浪漫感通過衣袖和下襬的褶皺，歐根紗、羊毛羊絨等材質面料得到了淋漓盡致的表達，和這個老牌時裝屋硬朗的剪裁完美融合，而米白、駝棕以及藏藍等顏色則像是海盜的低語。
Dazed Digital
部分英文原文: Jessica Heron-Langton;
Emma Elizabeth Davidson
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