（注：2019年7月29日遊覽完喀納斯湖三灣直接驅車至禾木，晚上入住禾木小木屋。小木屋看上去很美，其實條件很簡陋，熱水澡是勉強有，其他就不要想多了。2020年2月22日週六略作修改）
禾木，中國西部最北邊的鄉鎮，是新疆圖瓦人聚居最多的地方。
禾木，禾苗，樹木，很有詩意的字眼，但圖瓦語中卻是“肥油”的意思，油膩得很！好在雪山、藍天、白雲、日出、晨霧、木屋、牛羊，才是禾木的符號與語言。
禾木之美，足以配得上“神的自留地”的美譽。
在禾木景區門口，坐區間車進禾木，需要一個多小時。
區間車，規模大一點的景區都有，但像新疆這樣動輒一兩個小時車程的區間車，恕我淺陋，倒是少見得很。
現在想想，新疆“區間車”的設置，真是恰到好處。
首先，新疆的景區因為有了區間車的“跑馬圈地”，景區便都大得出奇，而這大，就拉伸了景區的縱深，給人峰迴路轉、曲徑通幽、漸入佳境的美感。
新疆景區之美，不在景點，而在路上，在旅途。和木的山，山分南北，景色各異：山南為草原，圓潤起伏，如美女之臀，牛羊滿山，密密麻麻；山北為森林，白樺林、落葉松鬱乎蒼蒼，直指蒼穹；山谷為河流，清流激湍，洶湧奔騰；岸邊則是散亂的氈房，或一座，或幾座，不時有炊煙裊裊升騰：大美新疆，因大氣磅礴而美不勝收，隨手一拍，都可以作電腦桌面。
其次，區間車的存在，硬生生地保護了環境。聽導遊講，私家車除非是特殊人物、特殊關係方可入內，其他，是不能進入景區的，（旅途中偶見私家車駛過，估計都是導遊口中“特殊”之人，中國之大，當然不乏“特殊”之人）否則，以中國人之多，自駕車之多，好奇心之重，碾壓踐踏，什麼樣的草原美景、原始風味能阻擋國人熱情“入侵”？
區間車到達景區內部集散點，還需再換乘公交車才能內進入禾木村。
這一波三折，更增添和木的“神秘感”。
禾木村，柏油路將村子分成南北兩片。房屋一律為原木屋，一排三到五間，周遭用原木柵欄圍了，柵欄寬窄隨意，更顯味道；木屋房前屋後種花植草，草皆碧綠，花皆豔麗，一副田園風光。
與妻手拉手在這鄉間小路走走，就一下子回到了童年，青梅竹馬，兩小無猜。
木屋雖為當地圖瓦人所有，但每家每戶除留一兩間自住之外，其餘都一律承包給了烏魯木齊或更遠地方來的人經營，當地人黃髮碧眼，看上去極像俄羅斯人，小孩子尤可愛，為絕對的洋娃娃！
看到黃髮碧眼的人，也是正宗的國人，極自豪。
禾木村，村後有禾木河自東北往西南流過，河面寬闊，水流湍急，清澈見底。
“門前流水尚能西！”不錯，這河就是由東往西流的，與北疆的好多河一樣，匯入額爾齊斯河，最後流入北冰洋。
河上有木橋橫跨，其中之一為黑龍江“援疆橋”。黑龍江與禾木，一在東北，一在西北，一橋便將那段崢嶸歲月串起；岸邊有白樺林、落葉松林，樹皆高大，濃廕庇日，只是在樹下、岸邊巨石之上靜坐，看河水奔騰西流，便有無限禪意！
禾木村，最為引人入勝者，為日出之時，登上觀景臺，看旭日噴薄而出，看炊煙裊裊籠蓋木屋、朦朧山村，想想都美。
禾木，累了，倦了，就來坐坐。
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