2020年至今，雖然才過去短短兩個月，但卻似乎像過了半個世紀一樣漫長而又猝不及防。
即便如此，我們或許也能夠在這場疫情之外感受到無關於家庭，事業和日常瑣事的新思考，即生命和存在價值與意義。
21世紀的10年代已經過去，但在十年前，也就是2010年2月11日，有一位才華橫溢的“壞男孩”在家中悄然離去。
他就是亞歷山大·麥昆（Alexander McQueen）。
英國時尚教父，四度獲得“年度最佳設計師”，同時也是最年輕的“英國時尚獎”得主。
當然，他的個人品牌Alexander McQueen已經成為家喻戶曉的時尚品牌。
麥昆的一生，短暫而又傳奇。
他的生前好友，同時也是知名超模的凱特·摩絲曾經用這樣一串詞來形容麥昆：
“無政府主義的、有趣的、消瘦的、有爭議的、友善的、忠誠的、有魅力的、創新的、黑暗的、堅定的。”
凱特·摩絲和麥昆
亞歷山大·麥昆的與眾不同之處在於——
他的作品狂野而叛逆，前衛而決絕，充滿天馬行空的想象，和奇異暗黑的元素，似乎總在挑戰審美的極限。
但同時，他又能夠將傳統和現代，陰鬱與浪漫同時結合，創造出極具辨識度的個人風格。
另外，他還擁有著藝術家般的奇思。
能夠將每一場時裝秀轉變成充滿創意，甚至令人震撼的“戲劇表演”。
2018年6月，在英國上映了回溯麥昆一生的紀錄片《McQueen》。
影片向人們展示了這位偉大的設計師生前在生活與創作中的採訪片段。
人們才逐漸得以感知這位看似張揚不羈的“壞男孩”背後，所隱藏的憂鬱與孤獨。
《McQueen》海報
1969年，亞歷山大·麥昆（原名李·亞歷山大·麥昆）出生於倫敦東區的劉易舍姆區。
父親是出租車司機，母親是一名歷史教師。
家中共有六個孩子，三個男孩，三個女孩，麥昆是最小的孩子。
在當時，麥昆居住的地方是倫敦遠近聞名的貧民區。
這裡充斥著流浪漢，酒鬼，移民，毒販，性交易者的身影。
並且，著名的殺人案兇手“開膛手傑克”也曾在這裡連續作案。
麥昆的童年就是在這樣一個骯髒、貧窮的環境中度過。
但是，比起同齡人對玩具的喜愛，麥昆卻對裁剪情有獨鍾。
他喜歡圍著姐姐們做衣服和裝飾品，從小就立志要成為一名服裝設計師。
然而父親卻覺得這樣的愛好太過“娘氣”，沒有男子漢的氣魄，所以極力反對。
甚至在看到他擺弄布料和針線時，對他拳打腳踢。
在學校裡，麥昆也總因為性格不合群而遭到排擠和霸凌。
最令人悲傷的是，9歲時，因為性格內斂，麥昆被自己的混蛋姐夫性侵，虐待。
這樣的慘痛經歷，他一直到去世前幾年才放下心結告訴姐姐。
麥昆與姐姐珍妮
孤獨，創傷，陰暗，壓迫......這些最糟糕的境遇一直伴隨著麥昆的成長道路。
許多人曾經好奇他為何會創造出如此出格，甚至具有侵略性的作品。
這和他的成長經歷有著密不可分的聯繫。
但好在麥昆有一個溫柔儒雅的母親。
作為一個教系譜學和社會史的老師，她總是給麥昆講述各種各樣的歷史故事。
並鼓勵他看書，學習，通過知識來改變人生。
母親的存在，就像是昏暗世界裡的一座燈塔，溫柔地指引著麥昆的前進之路。
麥昆與母親
16歲時，高中畢業的麥昆沒有考上心儀的藝術大學。
他聽從母親的建議，在倫敦的薩維爾街當了兩年的裁縫學徒。
在當時，薩維爾街以傳統的男裝定製服裝而聞名。
許多政壇官僚，皇室成員都曾在這裡定製服裝。其中就包括丘吉爾和拿破崙三世。
裁縫店學習的這兩年時間，他學到了更為專業的知識和實踐能力。
剪裁，比例，色彩.......逐漸打下了紮實的基本功。
但年輕氣盛的麥昆並不甘心只做一個學徒。
幾年後，他通過在旅行社工作的姐姐得到一張飛往米蘭的機票。
一下飛機就去了著名設計師羅密歐·紀禮的工作室，希望得到助理一職。
21歲的麥昆，看起來平平無奇，甚至有些魯莽，帶著一份並不漂亮的簡歷，這場面試似乎註定失敗。
但羅密歐·紀禮被他的澎湃與激情所打動，最終還是選擇了這個年輕人，麥昆自己也感到無比幸運。
與羅密歐·紀禮工作的12個月，算得上是麥昆最重要的一段經歷之一。
在這裡，他見識到了媒體廣告的力量和品牌的運營方式。
這段學習經歷對他未來創立個人品牌，有著深刻而重要的影響。
從米蘭回到倫敦，他潛下心來，從姑媽那裡借來了幾萬元學費。
在聖馬丁皇家藝術學院學習為期18個月的時尚碩士課程。
經歷過學徒，打板師，助理的工作後，此時的麥昆已經有著足夠多的經驗和成熟的理念。
在唸書的過程中，連老師們都不得不誇讚他：“麥昆懂得實在太多了。”
此時的麥昆，已經逐漸展露出天才的特質。
1992年，麥昆從聖馬丁畢業。
他的畢業設計主題駭人聽聞，名為“開膛手傑克與他的受害者”。
這在一群追求“優雅時髦”風格的畢業生作品中顯得格格不入。
麥昆還將頭髮作為材料嵌入布料中，這一源自維多利亞時期的工藝恰到好處地融合在麥昆的主題中。
據說，麥昆的畢業設計只拿到了倒數第二的成績，但卻吸引了全場的目光。
這其中也包括著名的“帽子女王”——伊莎貝拉·布羅，同時，她也是當時《Vogue》雜誌的造型師。
布羅對麥昆的設計情有獨鍾，花了5000英鎊的高價買下全部作品。
當時的麥昆不過是一個默默無聞的畢業生，但布羅看準了他身上的創造力與想象力。
她曾說過，麥昆最吸引她的一點——
就是“懂得從過去汲取靈感，並大膽的加以‘破壞’和‘否定’，從而創造出一個新的概念。”
布羅認準麥昆是個設計鬼才。
所以主動充當起他的造型師和顧問，並主動介紹自己的人脈。
還曾邀請他住進位於倫敦西南部伊麗莎白街的房子。
最重要的是，在布羅的鼓勵下，麥昆建立起了自己的個人品牌。
也就是Alexander McQueen，在倫敦東區的霍斯頓廣場開設了自己的服裝工作室。
對於麥昆而言，布羅既是伯樂，又是摯友，兩人的關係密不可分。
品牌成立之後，麥昆將自己之前的經歷與思考進行吸收整合。
將啟發引進設計中，創作出有著細緻剪裁的後現代時裝，這與當時英國流行的風格大相徑庭。
1993年到1997期間，是Alexander McQueen逐步發展並最終受到空前矚目的四年。
其中有不少作品，如今已經被納入經典。
比如第一場名為“出租司機”的秋冬系列中出現的“bumsters”（包屁者）褲子，幾乎可以看見股溝的腰部設計簡直令人震驚。
這條褲子在之後的幾個系列中也一直出現。
1994年的秋冬系列“女妖”。
麥昆用北愛爾蘭象徵死亡與消逝的仙女Banshee來表現對現實的不屈和控訴。
現場甚至請來了一位臨盆的孕婦模特。
他設計的服裝似乎擁有一種力量，能夠讓每一個女性都像穿上鎧甲一般強大。
1995年，麥昆的第五場發佈會讓他與他的品牌受到空前的矚目。
這一場秋冬系列的名字叫做“高原強暴”。
靈感來源於19世紀蘇格蘭高地實施的大屠殺行為。
在秀上，模特們穿著被撕裂的蕾絲裙，或是帶有蘇格蘭格紋的套裝，大肆暴露身體，甚至裸露胸部。
在滿地枯萎的樹枝（具有英國代表性的苔蘚等針葉植物）中跌跌撞撞地前行。
大膽叛逆的設計，完美契合主題的現場佈置，燈光，音樂，妝發，加上模特們的行為性表演。
讓這場具有實驗性的發佈會直接引發轟動，媒體和觀眾蜂擁至現場，久久不能散去。
但同時，這也讓他受到了來自外界褒貶不一的評價。
有人認為，麥昆有著男同性戀設計師慣有的“厭女症”，利用女性迎合自己的幻想。
實際上，麥昆是希望通過回顧這段英格蘭曾經的歷史，讓人們直視那些因為黑暗而故意被忽視或遺忘的歷史。
“強暴”也並非針對女性，而是英格蘭對蘇格蘭的“強暴”。
當女性能夠真正在面對那些生命中的黑暗面之後，仍強大，自信，保持優雅，才能夠真正得到尊敬。
而那些毫無理由卻充滿浪漫主義，一昧討好女性喜好的物品，卻未必能夠真正改變女性。
麥昆曾說：“我憎恨軟弱，厭惡那些讓女人覺得天真的東西……我希望女人穿上我設計的衣服會讓人們望而生畏。”
即使爭議不斷，但麥昆仍堅持自己的風格，並逐步在服裝設計領域收穫成就。
1996年，麥昆首次獲得“年度最佳英國設設計師”大獎。
他的才華吸引了法國奢侈品集團LVMH的總裁貝爾納·阿爾諾的注意。
1996年10月，麥昆被任命為紀梵希的首席設計師，從約翰·加利亞諾手中接過大權。
那時的他，即使已經被時尚界所熟知，但仍然非常神秘，極少露面。
人們對他眾說紛紜。
後來麥昆解釋，他雖然已經出名，但仍然在霍克斯頓廣場的一個狹小的地下室裡工作，領著政府發放的保障金。
因為品牌的經營和日常的創作花費了大量的資金，他害怕出名後就無法繼續領保障金了。
這個回答既好笑又心酸。
所以，當紀梵希向他伸來橄欖枝時，為了獲得繼續經營個人品牌的資金，他欣然同意，帶著團隊從倫敦飛往巴黎。
同時，彼時的紀梵希也希望通過這個“不按常理出牌” 的“現象級”設計師，帶給品牌嶄新的年輕的血液。
當然，這是一個有著風險的決定，畢竟麥昆自帶爭議和話題，而紀梵希的風格一直是典雅，簡潔著稱。
麥昆來到紀梵希之後的發佈會，越來越成熟也越來越特殊，就像是一個大型的裝置藝術表演。
1998年，春夏成衣系列，麥昆命名為“無題”。
摩登且具有都市氣息的服裝首次成為了主基調，模特們在撒著金色細雨中搖曳，行走在由樹脂玻璃製作的懸空T臺上。
1998年，秋冬成衣大秀“Joan（貞德）”。
模特們被塗上慘白的妝容和血色的瞳孔，展現出另類的藝術感官。
現場還燃起熊熊火焰，穿著紅色長裙的模特Annabelle Neilson扮演聖女貞德。
站在火焰之中用雙手和猩紅的雙眼展示著赴死的悽美，壯麗。
1999年，在麥昆結束紀梵希的最後一場秀上，離經叛道的他選擇了西方公認的不吉利數字13號命名 。
這場發佈會曾被英國《衛報》形容為“充滿想象力的時尚奇蹟”。
在發佈會上，模特們身穿由輕木做成的服裝和綴著水晶的連衣裙，站在旋轉的圓木盤上，就像是一個個水晶球裡的玩具。
等到壓軸時，場內響起了管絃樂《天鵝之死》。
著名模特同時也是芭蕾舞演員的Shalom Harlow，穿著白色的傘裙翩翩起舞。
最令人意外的是，兩臺噴漆機器朝她的身上噴灑著黑色與黃色的熒光油漆。
而模特就像是一隻受驚的天鵝，在機器的“審視”中手足無措。
在場的觀眾睜大雙眼，驚愕地看著這一切的發生，繼而響起熱烈的掌聲。
此後的麥昆一路開掛，每一場秀都必將引起轟動。
他用設計講述著自己的經歷，用實際行動給那些曾經質疑過他的人們一記暴擊。
2000年的12月，麥昆將品牌的51％股份賣給了巴黎春天集團旗下的古馳集團，再一次拓寬他的時尚帝國。
2001年，Alexander McQueen的“沃斯”系列。
麥昆以電影《飛越瘋人院》為靈感，製作了一個巨大的玻璃密室。
模特們則扮演成精神病人的模樣在密室中徘徊，嚎叫。
密室內的“瘋子”們無法窺見外面的景色，而外面的觀眾卻看得一清二楚。
麥昆所想要表達的，是關於人們對於自己內心的審視。
真實的自己是否如想象中那般美好？
或許需要在一個真正壓迫和焦躁的處境中，才能夠更清晰地判斷。
在發佈會結束後，秀場正中心的玻璃箱轟然倒塌。
一群飛蛾從中飛出，露出箱中側躺著的，渾身赤裸，且插著呼吸器的肥胖女子。
場面及其震撼。
情色作家Michelle Olley
敢作敢為，特立獨行，天馬行空又有著強大的執行力和精良的水準。
此時的麥昆已經成為偶像級的時裝大師。
但同時，他發現自己越來越疲憊，越來越孤僻。
無論是個人品牌還是與古馳的合作，他所需要花費的精力實在太多太重。
同時，關於他的各種無關於作品的流言蜚語也慢慢擊垮了原本強大的內心 。
他變得愈發沉默，低調。
2007年，摯友伊莎貝拉·布羅因為抑鬱症和身體原因，自殺去世。
葬禮上，麥昆是唯一一個拒絕發表評論的人，但他的悲傷低落，所有人都能夠看見。
次年，麥昆以自己最擅長的方式，為布羅獻上自己的悼念——“藍色夫人”發佈會。
他以布羅最愛的帽飾為主題，設計了一場精美絕倫的“帽子大秀”。
發佈會結束後，他難以控制自己的思念，首次談起曾經的友人：
“伊莎貝拉走了。這個系列是華麗的、奢侈的，這關於她的思考方式，正是這種思考方式為時尚帶來了光明。
即便是處於低谷，她也能用穿著振奮自己。我和伊莎貝拉度過了最好的時光。”
布羅離去後，麥昆的精神狀況每況愈下，加上無止境的工作，讓他陷入自我懷疑和絕望之中。
他沾染上了毒品，希望藉此暫時脫離“現實”，但這並沒有帶來幫助，反而將他推向深淵。
2010年2月2日，麥昆的母親離世。
傷心欲絕的麥昆在母親病逝9天后，選擇上吊自殺。同母親一起離開了這個世界。
麥昆的離開，讓無數人心碎，痛惜。
在葬禮當天，許多生前好友都不約而同地穿著麥昆設計的服裝前來送他最後一程。
山本耀司曾在《Esquire》HK的訪談中說過:
“常規的、主流的力量太大，令我們失去了那些有獨特個性的人，自從我們失去了Alexander McQueen，已經沒有人，至少還未有人，為時裝界而戰。我傷心的是，現在沒有一個讓我景仰的人，我覺得好孤獨。”
這段話足矣說明麥昆的影響力和創造力。
沒錯，他是那個向“時裝界開戰”的人。
是站在最這個領域最前端的人，他值得被永遠銘記。
而至於他的那些鋒芒和離經叛道，其實都是愛過這個世界的證明。
如今，十年已經過去，新銳設計師如波濤湧動，但麥昆的地位卻難以超越。
光明與黑暗總是並存。
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