西藏阿里，薩讓大峽谷的紅蘋果
稅曉潔航拍中國冰川·西藏邊壩縣三色湖冰川：
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西藏阿里，薩讓大峽谷的紅蘋果
跟中科院劉少創博士尋訪青藏江河源，亞洲水塔上藏北到藏南，藏東到藏西，最後找恆河源時，一頭扎進西喜馬拉雅的薩讓大峽谷，大為驚奇。司機老胡見多識廣常年跑青藏，出來特意叮囑我，要寫字就一定要用這句話：
“沒到阿里，就沒到過西藏；沒到札達，就沒到過阿里；沒到薩讓，就沒到過札達。”我以為這首先是一個愛車人的職業自豪感。（圖1）
——這張照片攝於札達縣城到薩讓鄉途中，讓人想起滇緬公路上著名的“24道拐”。拍照時，我們的車正在山谷另一邊的陡坡上不停拐彎。車頭剛調過來，緊接著又是一個拐彎，不容喘息，彎連彎拐連拐。
下到谷底，驚魂稍安，繼續沿照片上的彎道蜿蜒而上，我曾試圖統計過上這面坡還要拐多少彎？結果很快就轉得頭暈。實在太多了，多不可計，只好籠統命名“999道拐”。後來聞知還真有人做過統計：這一路，共計三百三十多。究竟多多少？有爭論。反正拐彎三百三十以上是沒錯。薩讓路途之艱險，可見一斑。
爬完照片上的這面陡坡，地勢稍緩，但仍是大上坡，越野車喘著粗氣吭哧吭哧上著上著就到了雪線。
這時，Gps顯示恆河源頭就在幾公里外，可按圖索驥，位置卻在雪山的另一邊。劉博士專業遙感，找江源的法寶是衛星圖片。再先進的科技也得腳踏實地，這就是我們此行的目的，我們只有實事求是見機行事。停車看圖對地形分析，就此徒步翻越雪山，要到達圖上陡峭山谷中的美麗冰川，顯然不可能，我們並非專業登山隊員，這時的人力給養裝備也都不允許。只有繼續前進，翻過埡口，到薩讓鄉政府打聽路徑尋找嚮導以及馬匹後再做打算了。再則，從圖上分析，從薩讓應該可以繞行到那塊冰川的，也是比較現實的備選方案。
翻過雪山，夕陽下躍進眼簾的是一個巨大的金黃峽谷。在西藏最西的阿里，在阿里最西的札達縣，在這個近年以土林和古格王朝聞名天下的神秘之地，持續數日的大風景本已有點視覺疲勞，雪山這邊猛然出現的薩讓大峽谷，讓人不由心裡一震。
這一路，一直彷彿置身地質博物館，離開象泉河谷旁縣城，先是平緩的高原面、接著就是連綿不斷的深川巨壑，大約是海拔高的緣故，大自然在這裡以裸露的姿態默然佇立，很多擠壓、切割、斷層、侵蝕的痕跡，感覺上就像剛剛發生過，讓人眼花繚亂。要是沒有公路畫出的細線，一切都彷彿置身史前世界，童話般的場景。比如途中的這塊石頭，我至今也沒弄明白這是冰川時代的自然奇觀還是人力所為？
（圖2）薩讓所在的這個大峽谷，在這一天將大風景推向極致，讓我滿懷喜悅和感動。
越野車繼續前進，不用仔細對地圖也能看出來，遠遠的，像一塊綠色的碧玉掛在對面峽谷半山腰上的就是薩讓，黃昏時分顯得格外溫暖。坦率地講，在野外，我越來越以為過程遠比結果更具重要。不經意間的意外驚喜，總是充滿永恆誘惑。
上天賜予我們的是和東喜馬拉雅之雅魯藏布大峽谷截然不同的一種震撼，一種難以言說的赤裸裸的撼動。藏東南那個以大拐彎和最後的公路未達縣墨脫著名的世界第一大峽谷，我們曾用38天時間徒步穿越，記憶裡全是濃郁的綠，印象中那更是一個植物的峽谷。而這裡，薩讓，是山的世界，坦然的山的世界，赤條條的山的世界。
一切都沒有遮掩，初看雜亂，細觀則有序。一切都並非沒有來由。這是青藏高原上最年輕的一塊陸地。在高原北部的崑崙、可可西里山兩億年前隆出古青藏海的時候，這裡應該還是一片海底世界。直到二、三千萬年，才最後終結了西藏地區海侵歷史。在薩讓峽谷底部，我們撿到的一些酷似海螺化石，當為古喜馬拉雅海時代的遺物。
（圖3）
令我們感到神奇的是，這些化石埋藏在一片酷似粉煤灰的黑土裡，看起來就像剛剛燃燒過的灰燼。旁邊的一座山尖，恰似一座火山口。根本不用任何想象力，眼前的場景彷彿儼然就是就在昨天，這裡剛剛發生過一場巨大的火山爆發。（圖4）
所謂薩讓大峽谷，是我們借用地名生造的名詞，峽谷底部的小河，其實只是象泉河的一條支流，順流放眼望去，遠處象泉河的方向，更加壯闊而蒼茫。那一方，又是一番什麼景象？
鄉黨委書記王新雄對我發出的感慨不以為然，你們在山上看到的只是皮毛，誰說我們這裡單調？某某地森林巨木成片，某某地異獸珍禽成群，如數家珍。話音未落，端出一盤本地紅蘋果。
在西藏西極的阿里，在孔繁森同志獻身的西藏阿里，能吃讓並非塑料大棚裡種出來的土生土長的本地蘋果，真是沒有想到。
我啃著本年度最佳的美味感嘆，只能盼望弄一支探險隊，好好探探這薩讓大峽谷了。
我們來得不是時候，山那邊的恆河源冰川附近，本有村人的夏季牧場，這時卻已撤回，我們來晚了。
次日，一大早，王書記急匆匆趕來叮囑我們不要亂動，他必須馬上下鄉，我們的恆河源計劃只有等他回來再想辦法了。王書記說，沒有熟悉可靠的人帶路，這邊境前線，你們要是稀裡糊塗一腳踏去了印度，可不是鬧著玩的。鄉政府旁邊就有巨大的碉堡遺蹟，默默提醒著我們這裡的特殊地位。我們這次進薩讓，是在軍方和公安都辦理了通行證後才進入的，遵紀守法是公民的常識。
依言而行，村子周圍轉轉。不大的谷地聚攏著幾十戶人家，山泉嘩嘩繞村而過，流進田野。近看平平展展，遠看卻是梯田。再走遠些，赫然看到山坡上有石頭砌成的大大“毛主席萬歲”幾個字。村人半農半牧，小孩子喜歡騎著本地出產的一種小毛驢轉圈玩。環村的植物，除了叫不出名字的灌叢，就是幾排白楊，正綠中透黃，高矮不一，高的可稱參天，矮的還是幼苗，在這片焦褐大山中，均很養眼。
一位村人的髮髻引起我的好奇，讓我沒來由的想起中原的漢朝人。走進一戶人家，初看起來，與一般藏家沒有什麼區別，細問，牆上的畫幅來自印度、高壓鍋也是印度產品。這裡地處扎達縣西部邊境，每年開山季節，都有印度人過來進行以物易物的貿易。
晚上說起這些，王新雄先生用很肯定語氣說：他們就是古格後裔。
他們就是神秘消失的古格後裔？換別人說這話，我們沒準會以為是演義，這王先生所言，卻並非沒有來由。作鄉書記前，他本職就是看守古格遺址的文化官員，廝守多年了，是第一線的研究者。他還指點說，我們屋後的一座殘破的老房子牆上，就有壁畫。後來去看，果然。只是我等看不出個所以然。
正是內地酷熱的九月，等王書記忙完了他的公務，一場大雪卻使我們的探源夢徹底破滅，那塊牧場，那塊冰川，都被雪山阻隔。再拖延，能不能出薩讓，也成了問題。只有期待來年。
在大自然面前，我們這時顯得渺小而無助。
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此行，天意雖未允我們探查恆河源，但在事情的另一面，這意料之外的神奇薩讓大峽谷，這裡的人們，卻使我們覺得不虛此行，感受到了人在平淡中的強大和偉力。比如在這神奇薩讓，這位王書記本身的傳奇：此君河北人氏，按年齡和職位，怎麼看他都像一個內地來的援藏幹部，卻真的不是。其人快言快語，初見面，出於禮貌，我們猜他年齡，往小裡說了五六歲，結果還是猜大了。這是另一個故事，說來話長，有機會另說吧。在此想說的是，薩讓有一點和墨脫差不多，就是每年只有夏季短短几個月，能和外界聯繫，其餘時間與世隔絕。有一年，在尚未開山的季節，一個孕婦難產，他愣是帶著一幫人歷盡艱險給送到了縣城。這使他在贏得了尊敬，也讓我頓生好感。故事聽起來有點平淡無奇，也許只有走過那段路的人，才會真正理解。
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