上海人要面子，也要革裡。
他們把妻子叫做“家主婆”，“家主婆”操持帷幄，應酬周圍，是上海男人“屋裡廂”的體面。
上海人應酬交往，喜歡在家裡請客吃飯，與下館子聚餐相比，絕對有親疏之別。
家主婆上得廳堂、下得廚房，大多都燒的出幾隻別緻的小菜來待客。家境好的，僱傭的孃姨也一定有拿手的地方菜。至於有些“臉面”的大戶人家，家裡必然藏有個好廚子。
原中國銀行董事長“馮六爺”（馮耿光）的太太是青樓出身，她帶著在“會樂裡”燒飯的廚子小丁“陪嫁”到馮府。
馮耿光
過去，那些漂泊打拼的男人，到青樓去的目的，倒不全為了那裡的“先生”，而是衝著那裡的小菜好吃，還能感受“家宴”的溫馨和親暱。
青樓的“家宴”
小丁做了馮府的廚子後，馮六爺留飯是訪客們尤其期待的，有約赴宴，則更加垂涎欲滴了。
馮府請吃的都是家常小菜，紅燒竹筍、燜燒雞翅、蔥爆鯽魚、火腿乾絲等，雖然十分普通，卻與眾不同，獨特的味道總讓人難以忘懷。
就如小丁的蝦片湯吧，總是在一桌菜吃得差不多了的時候，端來一隻大海碗，碗底和碗壁貼著一層薄薄的青島對蝦的切片，碗底撒著蔥絲、薑絲、香菜末和胡椒粉。小丁倒上一些白蘭地，端起一鍋燒得嘟嘟滾燙的老母雞湯，“譁--”地朝碗裡澆進去，蝦片滿碗翻騰，立馬就都熟了。滿桌子都瀰漫開白蘭地和蝦片的混合香味。
蝦片湯
經常有人向馮六爺借小丁，去他們家裡燒私房菜請客，有時還要排隊挨號等好多天，“共享廚子”弄得馮府都吃不上自家的菜了。
老上海有不少因私房菜出名而“蓬蓽生輝”的體面人家，達官貴人、銀行家、文化名人都喜歡結交走動。
譬如淮安人沈京似，祖上曾是晚清的大戶人家，他到上海時已經末路，由於喜好美食，僱傭了一個小李做廚子。
沈京似先生與太太李仲明
沈京似對家裡的小菜特別講究，經常親自下廚指導，與小李一起切磋烹調，如呂宋黃（一種上等魚翅）要發到什麼時候正好，炒鱔魚的火候怎麼控制等，沈太太也任由這主僕二人在後廚折騰，自己樂得“退居二線”，只管鑑定飯桌上的“菜品”。
夫唱婦隨，沈府“李廚”的名聲不脛而走，有幸受邀去沈家吃吃“李廚”燒的菜，也是很多上海人夢寐以求的好事。
沈京似自己吃的不多，人長得精精瘦，李廚卻成了小胖子，他家端上飯桌的“小菜”，只只都講究得像藝術品，蜜汁火方、蜜汁湘蓮、燻魚、火腿乾絲、炒鱔絲等，無與倫比的色香味，令人垂涎欲滴又不忍下筷。
炒鱔絲
50年代初，陳毅市長也慕名沈家的私房菜，曾請李廚到市政府高級餐廳“中蘇友好大廈友誼餐廳”（今上海展覽館）當中餐部主任，沈府的淮揚菜的手藝就這樣逐漸推廣開來。
上海展覽館
請客，家裡還是飯店，上海人不會隨意，赴約的客人也很在意，“拎得清”親疏尊卑的關係。
如今，一些飯店的老闆、酒家的經理，時常打出“家常菜”、“外婆菜”或“弄堂菜”的菜譜，來蹭“私房菜”的格調，然而，是否值得請客吃飯，還要看後廚掌勺的來歷，是誰家的家主婆，還是在哪裡當過私家廚子？
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