作為經典男裝愛好者的一大樂土，近年

Pitti Uomo（之前有詳細介紹過，點擊可跳轉回顧） 的風頭可謂是一時無兩，其影響力甚至被業界視為是僅次於四大時裝週的存在，可見一斑。

大家都知道，Pitti Uomo 近年的冒起當然很大程度上是得益於社交媒體的發酵，以及各種刺激眼球的會場街拍。

但除了純粹前去感受同好聚會氣氛的愛好者們之外，別忘了 Pitti 展會的本質是一場 Trade Show。

它旨在提供給來自世界各地的男裝品牌或其它服飾供應商一個展示平臺，增加曝光率的同時，跟買手們談談單子，刺探下行情。

結合流量為王的語境下，善於經營好自己形象，對推廣品牌來說自然是水到渠成。而這一有利於快速建立信任紐帶的舉措，就成為了該領域的亞洲從業者打破文化壁壘的重要手段。

始終亞洲不是西服文化的發源地，底蘊與審美不足、圈子小，普遍身材駕馭起西裝上來也有一定難度。

加上世界時裝體系的重心也佈局於歐洲地區，倘若想獲得遠在大洋彼岸的主流玩家認同，或者帶領品牌/KOL社群衝出亞洲，打開局面，不參加這一世界性的男裝盛典實在說不過去。

首當其衝的，正是早期中西方服裝文化交融的發生地之一 —— 日本。

早於上世紀90年代面世的 UNITED ARROWS，與老大哥 BEAMS 一樣以精品百貨店的形式躋身於日本三大服飾零售商的行列。

它旗下既有自己的親生品牌，也有專業買手從世界各地“捕獲”的貨品與合作商，是主張將服裝穿搭融入到生活方式的重要推手。

U.A. 三巨頭：小木基史、慄野宏文、鴨志田康人（左起）

而今天要介紹的三位熟悉面孔就是 U.A. 麾下的猛將，他們擁有豐富的專業知識和過人的服裝品味，並將鮮明的個人風格融於 PITTI 會場中的一道亮麗風景線，詮釋著屬於東瀛男士的穿搭美學。

UNITED ARROWS（U.A.）

• Yasuto Kamoshita 鴨志田康人

如果你在 Pitti 街拍中看到一位雖然皮膚蠟黃、身材瘦削，無時無刻穿著正裝跟別人談笑風生的日本男性，那很大幾率就是

鴨志田康人。

老實說，與之前介紹 BEAMS 的那兩位門面擔當相比，鴨志田康人真的能稱得上其貌不揚。同時也令人對其成為街拍常客的原因產生疑問，到底這人得有多深厚的個人魅力呀？

這一想法，在鴨志田康人那標誌性的微笑找到了答案：質樸，熱愛他的熱愛。

作為 U.A. 的創意總監，鴨志田康人還擁有著旗下的同名品牌 Camoshita。和本名一字之差，是因為他把自己名字中的字母“K”換成“C”，據說當時是為了增添國際化的味道。

比起其他支線，這個品牌是 U.A. 最初為中年消費者服務的定位的靈魂，於07年面世的 Camoshita 只有符合商務人士的經典正裝取向，堅決不為流行所撼動，也被像 Mr.Porter 之類的平臺引入。

建立之初，從小就受長春藤風格影響的鴨志田康人是希望將精緻的日式風格與舶來文化結合，看看世界對代表日本人詮釋的正裝品味有何迴響。雖然產品在 U.A. 生產，其實主要的銷路是國外。

他家的風格可以理解為適合亞洲人穿著的意式風格，品質、工藝把控嚴謹，而且產品設計上則擁有更多可能性。

用鴨志田康人的話來說，就是搭配不同的服裝都能保有其獨特的風味，不存在千篇一律。

作為一名定製黨，他沒有被所謂原教旨所束縛，而是將意大利人的灑脫個性更有感染力地展現出來。畢竟對於西裝，他更推崇輕鬆自在的穿著體驗。

有別於國內大多表示“黃皮膚不適合穿大地色系”的觀點，各種卡其色、菸草棕、橄欖綠卻是鴨志田康人的摯愛，溫潤的質感與他那親切的性格相得益彰，自然得體。

可能你會覺得他的穿著談不上驚豔，因為那更多是一種毫無波瀾的生活體現。

對於他來說，身上的服裝不是具有距離感的陌生人，而是像陪伴自己度過漫長歲月的老朋友，只追求舒服、好看，展現最真實的生活形態。

成為街拍紅人的他沒有為了收穫更多的曝光率而在穿搭上用力過猛，最終反映的形象無疑就是自信過人。

要知道服裝只是用來襯托自己，如果反而用喧鬧的造型讓服裝掩蓋掉自己的個性，那何嘗不是一種本末倒置呢？

可能正是這種忠於自我的穿搭理念，才讓鴨志田康人在西服領域中擁有足夠的話語權，帶領 U.A. 以及 Camoshita 衝出國際。

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• Hirofumi Kurino 慄野宏文

說起慄野宏文，相信不少男士們都會有與《WWD》街拍攝影師 Kuba Dabrowski 相同的念想，“希望自己老來也能像他一樣優雅”。

那頭標誌性的飄逸銀髮，流露出他在服裝界的豐富閱歷：行年66，已步入花甲之年的慄野宏文依然在時尚零售行業打滾，曾擔任過如 COMME des GARÇONS 等知名設計師品牌的資深顧問。

自1989年參與創立 U.A. 以來，慄野宏文同時擔任著品牌的

採購和高級顧問（閒暇還是一名記者），在日本時裝界有著舉足輕重的地位。

注重禪意的日本社會，讓喜歡洞察社會趨勢的慄野懂得以文化的角度切入，深化 U.A. 從設計到銷售所帶給消費者們的啟發性，而不是流於表面地跟隨潮流設計，導致無法把產品背後的故事和理念跟大眾訴說。

文化是流行的根，不喜歡通過電子媒介接收資訊的他，並代表就會跟社會發展脫軌，服裝、音樂、財經等都是他日常關注的文化領域，偶爾還當一下 DJ，為品牌新店開幕式助興。

其實從他的穿搭風格就可以看出，對各種元素的包容和吸收。以西裝為主軸的混搭、Ivy 風為首的休閒化氛圍無不流露著其對多元文化的開放態度，但不失剋制。

而除了出席商務工作場合的套裝之外，最引人注目的莫過於對單西的配襯以及如丹寧、工裝等美式風格的詮釋。在 bandana 與德比皮鞋的點綴下，為原本粗獷取向的工裝造型尋回幾分優雅。

作為紳士著裝不可多得的圖案元素，條紋、格紋也是他的玩花訣竅，一素一花，層次鮮明，不會雜亂無章。

男人衣著，不應該看重是否名牌加身，而是通過服裝的比例、線條和剪裁等細節彰顯品味，往往更引人入勝。

畢竟隨著審美的逐步養成，作為一名成熟的消費者應當學會對產品的品質和意義有所追求。過度追逐物質而忽略了精神層面的文化內涵，無疑是難以填補內心的空洞。

“懂得思考，比起流行更應重視品質，用聰明的方法來置裝，擁有屬於自己的穿著品味。”

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• Motofumi “Poggy” Kogi 小木基史

要數帶領 U.A. 在競爭激烈的全球化時尚產業中脫穎而出，自然不少得資深採購

小木基史的功勞。

跟很多服裝從業員一樣，Poggy 也是從店員起步，一步一腳印走到現在的位置。作為U.A.門面三人眾中最年輕的他，早就被視為最有潛力的新星，沒有之一。

要問 U.A. 對他的“寵溺”到了什麼地步，看看能跟資歷比他更為深厚的鴨志田康人那樣擁有自己的個人品牌，就知道可見一斑。

U.A. 旗下的支線 United Arrows & Sons 是與日本品牌孵化器 Tomorrow 聯手搗鼓的項目，而 Poggy 就是那位被選中栽培的孩子。

有別於鴨志田康人的正裝品牌 Camoshita，United Arrows & Sons 可謂是名副其實“U.A. 兒子”，U.A. 中的又一個 U.A.。

因為除了 Poggy 主理的設計之外，還有如 Dries Van Noten、Haider Ackermann 和 Sacai 等多個時裝品牌的產品可供選購，偶爾還會承接各種聯名球鞋的發售活動。

當然，這一切的發生都有賴於 Poggy 所具有的敏銳觸角，為他打造出屬於獨樹一幟的個人風格。

傳統經典+街頭，東方+西方，Poggy 用這兩條公式解鎖了名為“Sartorial Street”的新穎風格。

他將諸如帽衫、運動服、鴨舌帽、Sneaker 等休閒單品與正裝混搭，加上各種吸睛配飾的點綴，是比以往 Smart Casual 更加時髦的穿搭造型。當然，少不了那標誌性的紳士帽（寬簷帽修飾大臉，敲黑板，重點要考）

這種別開生面的風格，讓 Poggy 迅速在時尚領域站穩陣腳，併成為 U.A. 向世界構建起交流平臺的一張行走名片。無論是被眾多明星藝人關注的 INSATAGRAM 等社交媒體，還是時裝秀展的頭排位置，你都能發現他的身影。

正如上一回說到 KOL+買手的資源流量，是亞洲品牌打入國際市場的又一利器，而 Poggy 正正成為了這一說法的試金石。

特別是相對低迷的實體零售，近兩年已經有不少品牌加入倒閉潮，紛紛關閉大量門店。對於經濟沒有太大起色的日本來說，看待增長務必抱有更為謹慎的態度。

相反，像 Poggy 這樣靠個人風格進一步輸出品牌文化的捷徑，無疑是成本不高且收效明顯的法寶。至於如何發掘與培養，那就是交給品牌發展的另一個課題了。