雖然“DENIM”這個詞起源於法語，又誕生於美國，但只有在日本，你才能找到當今世界上最好的牛仔褲。
其實日本的牛仔歷史並不長，可以追溯到上世紀60年代中期，那時牛仔褲由於好萊塢眾星的帶貨，慢慢成為了日常的時尚單品。
所以日本牛憑什麼那麼貴？有什麼特別的？
下面我們就從三個方面來分析，日牛好在哪。
面料工藝
日本牛仔布通常由老式織布機梭織而成——並非傳聞中美國進口的Draper織機，而是老式的Toyoda織機。
許多日本工廠至今仍在使用1924年版的Toyoda G織機（當年也是以最高級別織布機的身份引進的）
老式Toyoda織機的產量十分有限——布幅寬度僅有90釐米，織造過程比現代機器要慢得多。
相比之下，現代織機非常快速有效，並且精確可控。不過問題是，老道的養牛人需要的不是精準，編織過程產生的差異性和不完美性（甚至小瑕疵），才是日本牛最吸引人的地方，如同手工藝品一般。
拿一條漂亮的日產牛與一條商業的成品牛仔褲進行比較，你會立即注意到他們質地上的差異——大多數批量生產的牛仔褲都有光滑的表面，但日本牛仔布通常出奇的毛糙。
每一塊麵料都有著不同的落色以及花紋，這些品質是通過無數的實踐以及一次次對織機微調才得以實現的，或者你也可以說，是織機的性格所致。
染色工藝
傳統的染色工藝也是日本牛仔的一大特色。日本有著悠久的紡織染色歷史，可以追溯到數百年前的和服，比如絣染技術（其實發源於我大中華）這些技術在今天的日本流傳了下來。
絣染是我國古老的印染方法，這種特殊技藝在海南黎族尚存，雖然我國其他民族也有絣染，通常是先織布後絣染，而黎族的絣染技藝是先絣染後織布，不僅豐富了圖案的層次，還有朦朧美的藝術效果，具有很高的藝術欣賞價值
許多西方品牌在牛仔褲上使用相同的Cone White Oak赤耳布，但這意味著不同牛仔的落色之間並沒有什麼差別。
而日本丹寧卻恰恰採用了各種不同的專有染色工藝製成，這也導致了每條日本牛仔褲的落色完全不同。
比如下圖展示的“白芯”棉紗——外部為靛藍色，而芯部保留了棉的天然白色；只有用這種紗線編織的牛仔布才能夠提供自然漸變的落色。（日本是第一個開發並沿用這種棉紗的國家）
生產這種棉紗的秘訣是繩索染色的過程——在形成500米長的繩索之後，紗線反覆在靛藍染料中浸泡、擠壓並在空氣中氧化
面料磅數
日本丹寧的另一個要素是重量——世界上大多數20盎司以上的牛仔布都來自日本。
雖然磅數在很大程度上取決於個人喜好，但重量級牛仔布的超強耐用性為其帶來了大批粉絲。除了在寒冷天氣中能防止你得關節炎外，重量級牛仔布往往更容易產生較深的摺痕，因此其落色的產生通常比低磅數的材料更快更明顯。
然而，重量級也不意味著更持久。較重的牛仔布會給縫線帶來更多壓力，在某些情況下會導致更快的斷線，特別是在採用全棉縫線的牛仔褲上（所以20盎司有點太誇張，12到16盎司比較可取）。
赤耳布並不是日本獨有的，但在牛仔界，日產丹寧才是最高標準的前提。你覺得呢？
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