機芯是一塊表的核心，辨別是否為高級表最簡單的方法就是看機芯，因為它是鐘錶的靈魂，其中精準性與拋磨是兩項指標，與機芯有著密不可分的關係。
走時精準 需控制“快慢”
起初，眾多的手錶品牌機芯多采用針型(快慢針)的調校方式， 擺輪為光擺。快慢針的作用原理是通過改變遊絲工作長度來調整手錶走時快慢的;快慢針向遊絲外樁移動，遊絲的工作長度增加，機表走慢;反方向則遊絲工作長度減小，表機走快。
比如說，萬國98295型手上鍊機芯的快慢針特別長，藍色部分就是快慢針，其某端處的夾板上標有著“FAST”、“SLOW”刻度，只要把快慢針往一邊的方向推移，就可以微調機芯的精準度。綠色的為遊絲夾， 紅色為遊絲外樁;調整快慢針時等於調整了遊絲夾。
微調機械錶精準度的裝置由許多中，而快慢針是最為常見的、單純的設計之一。
偏心螺絲微調，就拿附帶著快慢微調結構的ETA機芯來說，在擺輪夾板上，標有著“+”和“-”的記號。快慢這的尾部開口處，有一顆偏心螺絲，旋轉偏心螺絲使得快慢針產生微小變化，用於手錶快慢的精細調整，這種微調裝置在中檔手錶中被普遍採用。
看圖，偏心微調啊裝置主要由偏心螺絲和Y形夾組成。移動Y形夾就可以推動它另一端的遊絲夾，進而改變遊絲收放的長短，讓擺輪變快或變慢。Y形夾的中間是偏心螺絲，如果螺絲在中央位置，圓形的半徑都是一樣，那不管是順時轉或逆時轉都不會影響Y形夾的位置。反之，軸心不在中央位置，則會影響Y形夾的位移。
日本的GS也是採用的這種方式，不過走時依然達到精準的要求，以設計與視覺的角度來看，日本人比較務實，只求將偏心螺絲微調做到極致。
鵝頸微調，是一種用形似天鵝頸部的框架將快慢針包圍起來的微調裝置。調校方式上與快慢針有所不同。簡單來說，鵝頸微調是通過與快慢針接觸的定位螺釘來完成的微調的。如此做法相比直接撥動快慢針，理論上說更便於定量且能在完成調校後固定快慢針。
鵝頸微調最大的優勢或許表現在視覺效果上。經過精細打磨後宛若鵝頸造型的迴繞框架本身就具有一定的美感，再加上擺夾板的雕刻裝飾，無疑能一定程度上提升機芯的美觀性。現多在高端品牌機芯上看到，比如說朗格、格拉蘇蒂原創......
砝碼微調或螺釘微調是最讓鐘錶玩家青睞的結構。目前百達翡麗全面採用獲得專利的GyromaxSi®硅質擺輪，只在個別特殊紀念款才會出現螺釘微調的擺輪結構。愛彼、蕭邦、寶齊萊等機芯也相繼使用上砝碼微調機制，這似乎也成為高級機芯的代名詞。
從這裡可以看出各個品牌都愈發注重機芯細節來提升品牌價值。
還有一種是大家所熟知的，無卡度遊絲--最早被勞力士大量使用的裝置，歐米茄包括上面提到的百達翡麗都在使用。
無卡度遊絲結構的特點就是取消了快慢針，把擺輪設計成為可調節其轉動慣量的結構，也就是改變擺輪轉動半徑。一般有兩種基本結構：一種是在擺輪外緣或者內緣設置螺釘或者是螺母，通過改變它們的離擺輪中心的位置遠和近，從而改變擺輪的轉動半徑;另一種是在擺輪靠近外緣的平面上設置可以轉動的砝碼，一般砝碼是半圓形的，通過轉動砝碼的位置，尤其是砝碼的非圓性就會產生偏心的效果，從而改變擺輪的轉動半徑。
細節決定成敗 絕對不是廢話
除了各具特色的微調裝置外，精緻的拋磨也是判斷機芯的優劣的方式。當兩枚機芯的條件相同時，精緻的拋磨將是決定勝負的關鍵。
在一個手錶中有上百個甚至上千個零件，無論是朗格、百達翡麗、勞力士、卡地亞等等高級品牌手錶；無論是你看得見的還是看不見的，正面或是反面，體積大的或是體積小的，都由手工打磨。
機芯內零部件打磨主要包括了以下幾種：倒角拋光、啞色周圈、圓紋、太陽紋、平面拋光、日內瓦波紋、直線紋、魚鱗紋、黑色拋光。
倒角拋光（輪齒、寶石槽口等）
啞色周圈
太陽紋
平面拋光
日內瓦波紋
直線紋
魚鱗紋
黑色拋光
這些打磨工藝中，外行（就像在座的大部分表迷）最容易被大面積的裝飾紋路所吸引，因為炫目；（所以現如今，有些商家打著“復刻”的口號，製作高仿品牌手錶，關鍵是他們真是下功夫：推上幾條紋路，裝上藍寶石玻璃背透，也美其名曰打磨過的機芯，因此也會多出很多溢價：估計你身邊就有朋友被代購、朋友圈坑的，卻還矇在鼓裡。）
百達翡麗機芯（圖中倒角打磨非常精細）
打磨工藝中，加工面積越大越平的，越容易是機器完成的，欣賞機芯打磨，特別要看倒角，越是複雜曲線邊緣的倒角，越不容易用機器完成，只能通過打磨師的嫻熟技能去完成。
背透可以很清楚欣賞著機芯零件的打磨工藝；手錶表面上可以看到的打磨，多數品牌都做的相差無幾，風格各具，而區別就在於拆開機芯看打磨的精細度，從那些人們看不到的零件去判斷打磨的好壞。
判斷機芯打磨的好壞？有標準在其中，比如倒角的光澤度、反光度，平面拋光的平整度這些。
（就像如何判斷手錶真假一樣？左為真、右為假 看兩個齒輪打磨情況）
在一個零件上有時候會運用到兩到三種不同的打磨工藝技術，而每一個零件又有各自的打磨步驟。一般會先拋兩個較大的面，然後再做周邊的處理。有時候需要鏡面、啞光組合拋光，這樣就需要先啞光再鏡面，然後拋光它們之間的那條邊。
每個零件的固定拋光順序不一，根據不同的零件鐘表師會收到不同的指示說明書，說明書由三個部分組成：第一部分詳細寫了零件的各個部分需用哪種打磨技術，步驟是什麼；第二部分寫了打磨誤差的標準區間，基本精確到小數點後兩位；第三部分是關於零部件打磨需要達到的效果。（這也是為什麼不能將機芯裡所有零件都採用裝飾性的打磨；而如果完全用機器代替手工，那手錶的售價可能會超出現在售價。）
所以：毫不誇張的說，一隻手錶從研發到最終量產需要5年的時間，這個過程中包含了每個零部件打磨的步驟及方式和很多你完全想不到的細節。（這也是為什麼要預定的原因。就像前面的文章介紹的獨立製表師Philippe Dufour ）
蕭邦機芯
伯爵機芯
歐米茄機芯
今天的內容不僅僅是在講述有關機芯走時微調與拋光的內容，更是教大家如何辨別手錶的真偽、機芯的好壞的方式。除了複雜的功能，機芯打磨大概也是機械錶詮釋精緻品質的另一種表達。
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