前兩天《時裝L‘OFFICIEL》釋出今年最後一個月的壓軸封面大片。大片中李宇春身穿Gucci 2019早春的白色連衣裙與配飾，躺在一片熙熙攘攘之中。
這一期的主題是「對視 對峙」。
誰和誰對視呢？答案挺有意思的：是一個「李宇春」與另一個「李宇春」的對視。
這兩個李宇春，不太一樣。
我們熟知的李宇春，是一個流行偶像，有萬千寵愛。貼在她身上的標籤太多了，每個拎出來都是時代的一樣印記。這三個字幾乎已經成為一個「流行文化」的符號。
這個符號在當代被不斷地複製，在專輯的發佈中、在歌曲的傳唱中、在影像的一次次放送中......通過這些數不清的複製，「符號李宇春」存在於「無處不在」。
在符號之下，是不是還存在著另一個李宇春？一個鮮活的個體李宇春。這個李宇春無可避免地會與「符號李宇春」進行對視，甚至對峙，無論被動或主動。
兩個李宇春之間，有相同，也有不同，更難辨出個「真假」。她們同出一源，又在傳播中被標籤化，被賦予新的定義。
有意思的是，李宇春之前去看了Gucci的一個展覽，主題也與這次「對視」有異曲同工之妙。 展覽的名字叫做「藝術家此在」(The Artist is Present)，提出了一個很有噱頭和值得探討的概念：複製即創造。
首先，這個展覽的名字，就是複製的。
它和Marina Abramović八年前在紐約現代藝術博物館的個展如出一轍。連展覽的海報也是複製的。這張由Ronan Gallagher拍攝的肖像照，靈感來源於Marco Anelli原創的藝術家肖像。
這個展覽囊括了中外30餘位藝術家，展館有17個展示空間，環環相扣，處處都緊扣「複製」的主題。
最驚人的是，策展人Maurizio Cattelan在其中一個展廳以1:6的比例，縮小了梵蒂岡的西斯廷小堂，細節處也全都「抄」了下來，和原作幾乎一模一樣。它以外部還是原始木質牆體的狀態，套放在另一個空間內，你很難說，它不是一件全新的藝術作品...
還有一個有意思的創意，丹麥藝術團體Superflex把歐盟洗手間照比例一整個「複製」來了現場。這些擁有至高無上權利的人們，也是無差別地在使用著和全人類一樣的廁所，解決著人最原始的需求...
而樂高認證專業人士洪子健，通過積木「重製」了一隻紅色的 Gucci Sylvie 手袋......
這裡所有的作品都試圖去探討，「複製品」在文化挪用十分慣常的當代，到底具有怎樣的意義? 「挪用行為」是否有可能也是一種創作行為，具有與原作同樣的藝術價值？
用人話說就是：到底怎麼樣程度的抄襲，才不算是「抄襲」?
拿電影來說，一部電影的產生是完全原創的嗎？就說剛剛憑藉《影》斬獲最佳導演的張藝謀吧，《影》是一個全新的故事嗎？好像不是，它是根據朱蘇進的小說《三國荊州》改編的，而三國的故事，兩千年前就存在了。
張藝謀是抄襲嗎？顯然也不是。他在「複製」這段故事到電影中的時候，加入了大量「原創」，讓這個陳舊的故事有了新的面貌。
這可能也是Gucci創作總監亞力山卓·米開理(Alessandro Michele)所說的「複製即創造」中的一種狀況。
在這個世代，沒有任何一樣東西是可以全然稱自己為原創，我們不過是在前人的靈光上持續發揮，在複製的故事中拼湊出一些新的東西。
回到Gucci的設計本身也是，米開理從不介意「抄襲」自己之前的設計。從某種程度上來說，這種複製比全然的創新還要厲害，因為要使它看起來是一件全然的「新作」，所需要的「創新」會耗費更多。
左:Gucci 2016秋冬系列
右:Gucci 2019早春系列
米開理對於「複製」，或者說「抄襲」和「創新」的這個思考，並不僅僅侷限在這次的展覽層面。我發現他幾乎是從上任開始，就不停在用設計提出和回答這個疑問：
1
「抄襲」抄襲我的人
米開理對眾設計師避之不及的「複製」一直寬容有加。
藝術家Trevor Andrew此前對Gucci進行惡搞，利用GG Logo在街頭進行塗鴉創作。換作別的奢侈品牌可能早就會對這種行為進行侵權起訴，連Andrew 自己都說，「Gucci would never fucking talk to me」。
但米開理卻張開了雙臂，非但沒有追究什麼，還邀請他為Gucci 2016秋冬進行合作設計，把他的塗鴉帶上了秀場。
Copy（複製）這個詞本身不是貶義，從詞源學上來說，它與Copious(豐富)還擁有同樣的詞根。「複製」意味著豐富的來源。一件藝術作品的原創性是隨著其複製品的質量和豐富性而增強的。
相似的故事還在發生。
之前我們曾經提到過90年代紐約黑人區一位設計師Dapper Dan，因為頻頻使用大牌logo進行二次創作而被品牌告倒。沒想到，曾經被他「抄襲」地最狠的Gucci，反而向他拋出了橄欖枝，資助他在哈林區店鋪舊址不遠處新開了一家高級定製工作室，為他大方開放面料、印花、刺繡貼飾與金屬配件等的使用權。
其實在這次合作之前，米開理就用戲謔的手法對Dapper Dan進行了示好。具體做法就是「致敬了抄襲了的設計」...
包括這幾件非常爆款的T恤衛衣，我甚至覺得是一個非常有意思的「行為藝術本身」。
這些圖案的原本是八九十年代，假冒Gucci的廠商自己設計出來的。然後現在米開理把這些原本的山寨貨「複製」到了正牌來使用。然後有意思的是，帶有這個印花的T恤和衛衣，又是現在最多最氾濫的Gucci山寨單品...
是不是超級黑色幽默？！
2
「抄襲」古今中外
那那些最初出現在他秀場上的「原創」，又是從何而來呢？
是他從各個地方、各個時代「複製」而來的。復古至文藝復興的極度浪漫，未來到賽博朋克的奇幻詭譎，他天馬行空的想法超越了時代限制。
不光是服裝本身的設計，就連在做市場宣傳的時候，也會動用到各種「複製」的概念。比如之前找來西班牙裔藝術家Ignasi Monreal創作廣告大片，這個做法本來就非常大膽創新，然而仔細辨認，你可以發現很多「複製」的元素。
比如這張畫，兩位穿著Gucci的模特，就像極了AlesJan Van Eyck筆下的《阿諾芬尼夫婦像》中人物的姿態，而背景卻是非常超現實...
兼容幷蓄相互糅雜，充滿衝突感，最後呈現出的東西，你又敢說不是「創新」的嗎？
你能在他的秀中看到來自伊麗莎白一世的髮型。
也能見到現代而接地氣的美國職棒大聯盟的棒球服。
天主教的褶皺式單肩長袍和印度錫克教的頭巾，都能被他信手「粘貼」在同一場秀中。
他的想法既不受時空、也不受地域的限制。古今東西，他來了一場「大複製」。Elton John、波普、迪士尼、和服，這些東西反覆出現，卻又以米開理獨特的審美被包裝、被排列組合，形成了新的創作...
而這些被「複製者」，也都挺開心的。
3
遺蹟的「複製」和重生
有時候這種複製還會超越設計本身，延展到秀場上去。
2018早春的秀址選在佛羅倫薩皮蒂宮的Palatine Gallery。為什麼是這裡？佛羅倫薩是文藝復興的始源地，也正是米開理一直以來重要的靈感來源。
在這座充滿文藝復興意味的文化遺產裡，米開理將「文藝復興」的元素複製到他的秀中去: 模特頭上戴著的金色花環、髮間鑲飾的里拉琴髮夾......
但這也不是全然的複製。豹紋的頭巾、 閃閃發光的太陽鏡、花紋下掩映的登山外套，這些現代的東西與文藝復興混雜在一起，與古典的大殿形成了鮮明的對比，同時也是米開理獨有的印記。複製即創造，是嗎？不是嗎？
法國詩人Charles Péguy說過：
如果我們停止詮釋，如果我們停止複述，如果我們停止複製，那麼原作的存在就會受到威脅。它就不再擁有豐富的複製品，並會慢慢消失。真正有意思的問題不是去區分原作和摹本，而是能夠分辨出好和壞的複製品。
藝術品的複製與其生死有著直接的關係。藝術品一經誕生，就已經死了，宛如細胞凋零。但是細胞會自我分裂進行重組，而原創的靈光也在複製和重新演繹的進程中得以長存，正如銜尾蛇不斷「複製」的銜尾動作卻給它帶來了新生。
米開理大概早就想通了這一點，熱愛「複製」的他，在2019早春把「生死」這個主題也帶到了他的秀裡。這場秀最重要的兩個圖騰，就是涅槃重生的鳳凰和生生不息的銜尾蛇。
這兩個圖騰以及烈火頻頻出現在各件單品上，這個火焰非常妙，你既可以說它是地獄的煉火， 也可以說它是鳳凰涅槃燃燒的火焰。生與死，就這麼完美地被包容在了一起。
這場秀本身還是對文化遺蹟的再創作，米開理將地點選定在法國南部阿爾勒的阿利司康墓園（點這裡可以回顧了不起當時看完秀後寫的具體解析...
希臘神話中唯一死亡的神，潘神；埃及文化中守護死者的聖甲蟲。一個代表死亡，一個代表重生，紛紛出現在衣服上、配飾上、手袋上......
模特們扮演著形形色色的角色，也許他們原本都是阿利司康墓園裡的亡魂，但又被米開理用另類的方式帶回了人世。
已經被安葬的少男和少女，又重新睜開眼睛出現在了這條路上。
是啊，還有哪裡比在墓園更能見到形形色色的人物呢？所以熱愛搖滾的朋克青年和維多利亞時代手拿鐵玫瑰的女人出現在一起也毫不奇怪。超越了時空和地域，他們重聚在一塊~
他們戴著十字架，揹著Gucci的全新手袋。十字架代表「重生之路」，這個全新的手袋，則擁有一個充滿詩意的古老名稱：Arli，寓意著「重生」，它來自阿爾勒的古意大利名。
新手袋，老名字，是米開理鐘意的矛盾的碰撞。
米開理給這片已然死亡的墓地賦予了新的文化含義，甚至說給了它新的生命力也不為過。這片墓地在某種意義上，「死而復生」了。
他如此執迷於打破一切界限，打破「複製」與「原創」之間的界限，打破生與死的界限。他用來詮釋這一季的廣告大片，也別有深意地選擇了「諾亞方舟」。
諾亞方舟是上帝消滅舊世界時的一艘避難所，是分崩離析的舊世界與新生的新世界間的銜接點。生與死的鴻溝在這裡被跨越了。這裡是一座新的伊甸園~
也只有這樣一個地方，才能包容所有物種，讓老虎與鹿可以同時和平的存在。
擁有貴重珠寶陪葬的少女、羅馬時代的女人、以及披著主教披肩的女性，她們全都和諧共處在諾亞方舟中，擁抱著象徵「重生」的Arli手袋。
Arli手袋不僅擁有古老的名字，它醒目的金屬件來自品牌1970年代最經典的GG logo。
我目測會成為下一個爆款的Arli手袋，一共分為三種尺寸。
大號的手提包是寬寬的款式，揹帶像是有兩個夾子夾在外側的口袋上一樣非常可愛~
中號的肩揹包是我最喜歡的，整體是方方正正的廓形，翻蓋設計，相當復古。
小號是中號的變窄版本，應該是接受度最最高的一款。
Arli手袋豐富的外形和材質選擇也可以讓它適應各種場合和人群。倪妮已經背上它逛超市了~
小號的Arli拿來當手拿包也完全沒問題~
方正復古的樣子，男生拿起來也超級可愛啊（但是坂口健太郎拿什麼包不可愛？！
米開理對這個logo的複製和再創作，也讓這個古老的圖形，重獲新生。
Gucci的控股公司、開雲集團的董事長兼CEO Pinault 曾經說：
儘管Gucci規模龐大，影響深遠，但米開理依舊可以創造出獨具個性的東西，他曾說，「這是我個人創造的世界，我能將其與Gucci的象徵及符號結合起來，創造全新的事物。米開理將自己的執迷與喜好融入到Gucci的設計當中，賦予其設計以真實性與可觸的情感。
從某種意義上，這個品牌在米開理的不斷「複製」下，也重獲新生了。
點擊閱讀原文，可以看到更多Arli手袋及2019早春系列的新品~
或者到這裡找我
/
微博：@了不起日報的了不起
INSTAGRAM：siva_shen
商務合作：[email protected]
/
閱讀更多 了不起日報 的文章
