我用雙手創作了很酷的時裝，並用一種很酷的方式將它們呈現出來。這聽起來很古板，但這是我所堅信的唯一設計真理。
—— Noir Kei Ninomiya
低調的大藝術家
設計師Kei Ninomiya用一場驚豔非常的時裝秀，告訴當下時尚圈何為“迴歸製衣本源”，無論是從視覺呈現、面料選擇，還是對線條和比例的大膽開創，這位受到傳奇設計師Rei Kawakubo庇護與提點的設計師和他的品牌Noir，都可謂在行業中被稱作為一種“現象級”的存在。“我從未想過所謂的標新立異，我只是一直在做自己認為很酷的事情。”這位鮮少接受媒體採訪的低調設計師這樣開啟與我的對話。和自己恩師相同的是，Ninomiya往往拒絕為自己的設計附上過多的解釋，更別說是宣傳了，“我能說什麼呢，每一季都是一樣的開始，一樣的拼命趕製，我一直喜歡在不同元素的相互駁斥中，尋找一種新力量的誕生。”他接著說。
在Ninomiya的第一場正式時裝發佈會上（設計師早前的系列均是在Comme des Garcons位於巴黎的公司總部進行小規模展示），日本人骨子裡對細節的極致追求，在設計師的諸多拿手款式中，都得到了充分的體現。用他最為鍾情的機車夾克為例，鑽石格紋縫線和截斷式結構規劃，都顯得極為搶眼；而將其與傘形百褶蓬裙，以及人造皮毛袖組合，更是在體現形式感的同時，加強了對實穿性的刻畫，“我在意設計帶給穿著者們的上身感受，我願意將自己的設計與那些熱愛時裝的人們分享，這是我衡量事業成功與否的標準。”
與Comme des Garcons“將衣料視作身體庇護所，並將穿著者所環繞”的概念性設計稍有區別的是，Ninomiya的設計理念彷彿更為直接。首先，他只選用易於收集的原材料；其次，他所沿用的技術都是最為原始，並極其簡單的；黑色是在他往季系列中最常出現的主色調，偶爾配以白色和紅色作為點綴，而就是這些看似平常的設計條件，將其充滿革新意義的製衣技術盡情凸顯，比如他在這一季將絲綢、歐根紗和聚脂纖維面料蜷縮、摺疊和擠壓，並在沒有一針一線的固定下，與衣服主體相連接。“我相信衣料和身體之間的關係永遠是獨立，並毫不相互牽制的，”設計師這樣為我解釋道，“風格這件事是無形的，我唯一看重的是潛心鑽研創新性設計理念和展現方式的過程。”
用出其不意定義他的設計語言
而相比之前Ninomiya的靜態展示，這次的T臺發佈都可謂是對設計師鮮明個人風格的完整梳理和體現。秀場上出現的先鋒廓型作品其實都是在一套事先“設定”好的框架中延展並完成的。比如機車夾克、風衣和球根狀的兜帽夾克，均被人造皮草解構，或是被經由物理處理而變得硬挺面料所“支撐”；兩股流蘇花邊扭曲而成的環形裝飾物，則讓一款針織裙跟隨著模特的步伐一起擺動，讓看似厚重的疊加造型變得極為靈動和輕盈。“如果非要用一個詞去概括當季的設計理念，那麼我會選擇‘對比’一詞，在面料上，我運用了縐紗和人造皮草，而在結構上，我用纖細的機車夾克搭配了蓬鬆的裙子，”設計師這樣解讀道，
“但我不會這樣去定義Noir的風格，因為每一季的廓型和結構都會根據概念有所區分，我倒從未思考過如何定義自己設計風格的問題。”在完成採訪的幾天之後，設計師在一封郵件中，為我闡述了一些更為詳細的製衣機理說明。比如在該系列中連接縐紗和人造皮草的鎖縫角線其實是最為常見的精整線，但絲綢面料本身的物理特性，卻讓整體造型效果顯出羽翼般輕盈之感；而另一件皮草圍巾的背面則是由數百個微小的聚酯面料相互嫁接，並被微粒狀鉚釘所連接，每一個模塊最終將單獨的面料“聚集”在一起，完成了設計。
但如果對Ninomiya早前的經歷有所瞭解，如此標新立異的設計就顯得合理了許多。因為Comme des Garcons的實習機會而終止了在安特衛普皇家學院的求學經歷，設計師未曾有過半點的後悔，“能與Kawakubo女士一起工作是我做這個決定最直接的原因，當時公司裡只有兩三位設計師，所以我從製版師做起，並逐漸參與到Comme的成衣創作之中，從面料入手，我更多是學到了如何解決製作過程中的實際問題”，就設計師自己回憶，“我的家鄉有一家規模很小的店面，那裡展示的服裝和整體氛圍都很吸引我，而真正加入了這家公司，我更加懂得了如何製作炫酷的設計，並以一種很酷的方式將它們販售，這已經成為我的工作方式和信條。” 可能聽起來會略顯傳統，但Ninomiya一直堅持用純手工製作方式完成系列中的所有設計，並從未嘗試過任何新式製衣工藝。
說到手工藝，設計師一直將其視為自己一切的創作根基，“這是最有趣的部分，我只用已有的技術，但正是我對細節和手工的迷戀，讓這些設計變得不太一樣。”自2012年成立自己的品牌以來，Ninomiya的系列中從來不乏令人驚歎的革新性技法從用鏈條和鉚釘將皮革連接到將堅硬的塑料材質扭曲並編織，再到讓面料從微小表面裝飾部件中穿透而出，設計師用雙手創造了一幅只屬於他的時裝風貌。在他2016年的秋冬系列中，一款看似毫無特別的灰色編織裙，其實是在一副未經加工的白色襯墊上加入無數排細小的立體黑色薄紗網製作而成的，這些縝密的編織細節，則是通過內部針線縫合而展現出來的，如此微妙的細節，只有在近距離的觀察下，才得以被發覺。
顛覆傳統，亦是開創未來
當我問及在Kawakubo公司工作與在學校做自由創作有何不同時，設計師認為兩種經歷其實非常相仿。“在學校，老師會明確告訴你對錯與否，在Comme des Garcons也是這樣，但在這裡，我們更多考慮的是生產和製作，並不只是凸顯藝術情致。在學校，你可以用膠水來做設計，但在Kawakubo的公司裡，一切都是真槍實彈的，你需要對一針一線有明確的規劃，你需要在特定的製作流程中工作，並將自己的想法一步步實施出來。” 設計師表示在公司制定的設計、製作、展示的工作程序中，自己雖然時常感到壓力很大，但卻也收穫頗多。也許是因為某種紀律性的約定俗成，日本時裝體系和其工作環境才會極為多產和自由，而在這個以Comme des Garcons為首的大型製造體系之中，Junya Watanabe、Gosha Rubchisiy、Sacai以及Noir都代表了某種“迴歸設計本源”的精神和態度，它們雖然隸屬於某種相同的體制，但卻有各自的運轉方式，各自有著獨立的氣場。“它代表著一種強烈的存在，甚至是有點攻擊性的，這是一種可以震動和感染穿著者的力量。”當我問及Nior所傳遞的氣場時，設計師這樣說道。
在這個人人渴望並需要為自己作品代言的時裝年代，Ninomiya的設計和做派卻保持著相對低調，“只用作品說話”是設計師在訪問臨近結尾時和我說的。“我的宣傳手法就是讓穿著者去觸摸並體驗設計的神奇，這可能在當代的時裝環境中顯得有些荒謬，但這確實是我的畢生追求。”這些在秀場上顯得先鋒而超前的設計，其實完全取決於穿著者的氣質和個人心境，換句話說，每一個真正感知這些設計的顧客，必定能夠找尋到最適合自己的穿衣法則。這既是詮釋Noir設計語言最好的定論，也是設計師真正的靈感之源。“我其實沒有所謂的靈感和參考，一切全憑感知和雙手。”“那你害怕有一天想法變得枯竭嗎”，在最後，我這樣打趣的問道。
“哈哈，我每次都會將當下的想法全部用盡，下一季又會是新的挑戰，所以我並不擔心，人會變，想法會變，但設計的初心是不變的。”
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