一千零一夜是我幼年時期最喜歡看的傳說故事。幾乎每一個故事，都是耳熟能詳，如數家珍一般可以娓娓道來。
在土耳其，漫步這個從前的拜占庭帝國，遙想於奧斯曼帝國的輝煌，星月旗飄蕩於戰火紛飛的君士坦丁堡，戰馬嘶吼於如血的黃昏；黑色的頭巾飄蕩在風沙肆虐的沙漠中，傳說中的飛毯從未如此這般接近；聖索菲亞有三個名字：基督徒的聖索菲亞大教堂；伊斯蘭教的聖索菲亞清真寺；吃瓜群眾的聖索菲亞博物館，教堂和清真寺，看上去輕描淡寫的稱呼，卻承載了幾千年之間，兩種信仰間，數不清的糾纏和此起彼伏的消長替代。
吃瓜遊客自然無法體會其中深刻的意義，只是在兩種信仰間，震撼於千年的糾結被如此完好的保存，如此完整的呈現於後人的眼前。
如今在這個國家，你可以在大巴扎買到各種大小不一，材質不同的阿拉丁神燈；色彩斑斕，五彩繽紛純手工的不會飛的地毯；自然還有旅行遊客必買的冰箱貼，鑰匙扣等等等第，大部分，呃，Made in China。
穆拉提不玩抖音，支付寶微信自然是666的。他的微信好友有近兩千人，見識了形形色色的中國遊客，他自己本身的存在，就是個自由的旅行社，專門接待中國遊客。
這自然和我大天朝飛速發展的經濟有關，也不排除中國和土耳其之間求同存異，大道而行的外交方針，我問這個阿凡提的後代，對國人有何深刻的印象，他說了真理。
我們穆斯林的女人結了婚，就在家裡料理孩子，不出來工作和社交；我接待的中國遊客，卻多是女人裡裡外外的打理好了一切，攻略啊、酒店、機票、吃飯、景點、還有家人的吃喝拉撒行；男人就是跟著女人東奔西跑了；這番大實話，笑翻了我，卻又覺得不無道理，我們不再裹頭巾，我們的戰場不再限於廚房和灶臺，我們頂了半邊天，我們的中華民族的紅色娘子軍啊，已經走出了國門，走向了全世界。
夜晚伊斯坦布爾街頭，依然人來人往，似所有大都市一般的喧囂和繁華，稍微有些區別的是，那每隔幾十米，就有的清真寺，穿來做禮拜的歌聲。
我已經從最初的不在意，到現在的認真傾聽，從清晨的第一縷陽光升起，到晚上日落時分的風景；從地下水宮神秘的美杜莎頭像到聖索菲亞博物館蜿蜒排隊的人群；從有軌電車叮叮噹噹在大街小巷穿梭而行，到漫步街頭，玻璃櫥窗跳躍而過的身影；從星巴克的拿鐵到配軟糖的土耳其咖啡；從西安的肉夾饃，到遍佈大街小巷的kebab；
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