先生們，告訴我你們穿了什麼，我就可以說出你們是誰。除非像今天這樣，我們真正在關注的是趨勢的前沿。
Dior Homme
Oscar及Kerkko：羊毛外套及長褲、府綢棉襯衣、方巾，均為Dior Homme
Kaito（右頁)：羊毛外套及長褲、府綢棉襯衣、方巾、皮鞋，均為Dior Homme
Dior Homme
Louis Vuitton
Kaito：皮質外套、開司米套頭衫，均為Louis Vuitton
Lanvin
Kerkko：羊毛大衣、羊絨長褲與背心、純棉T恤、鉚釘皮鞋、羊毛帽子，均為Lanvin
Maison Margiela
Kerkko：
棉質軋別丁風衣 Maison Margiel
羊毛長褲 Fendi
皮革及高科技材料拼接籃球鞋 Valentino Garavani
Valentino
Kerkko(左)：塗層棉質風衣、純棉運動衫、開司米套頭衫、羊毛長褲，均為Valentino
Oscar：羊毛與皮拼接外套、純棉運動衫，均為Valentino
Ermenegildo Zegna
Oscar(左)：馬海毛套裝及背心、開司米及絲綢套頭衫，均為Ermenegildo Zegna
Cyrus：套裝及開司米背心、開司米及絲綢套頭衫，均為Ermenegildo Zegna
Berluti
Oscar：小羊羔皮夾克衫、羊毛長褲，均為Berluti
Kenzo
Kaito：羊毛大衣、棉質V領上衣、Polo衫、棉質護頸、粗呢長褲，均為Kenzo
Fendi
Oscar：羊毛套頭衫及長褲、小牛皮便鞋，均為Fendi
Dsquared2
Kerkko：棉質及羊毛外套及襯衫、棉質及絲綢長褲，均為Dsquared2
Emporio Armani
Kaito：羊毛大衣及長褲、棉質襯衫、尼龍腰帶、皮鞋，均為Emporio Armani
Alexander McQueen
Kaito(左)：羊毛外套及長褲、府綢上衣、絲質領帶、皮靴，均為Alexander McQueen
Oscar：羊毛大衣及長褲、府綢上衣、四肢領帶、皮靴，均為Alexander McQueen
所有的可能性都是被允許的，這也就意味著什麼都沒有得到。享樂主義兼具平和、大膽而謹慎，堅持自己的特徵但又有點兒什麼都想嘗試，2018 年的男裝趨勢似乎裹挾在些許的悖論中 ：有時有些不可捉摸，但有時候又十分容易接近。2018 年的夏季似乎是革命性的，在同樣的框架下，似乎一切都可能發生，都可能被偏愛，而秋季的到來並沒有給這一趨勢畫上句號。可以說，只是一個分號，或是隻是一個休止符，像一個混合調製的香水一樣，味道漂浮在空中，隨意放肆，令人印象深刻。然而進步和向前是必須的，優雅的定義不應該是懷舊和自我堅持。如果要用同樣精確的一句名言來為一個無意義的主題進行辯解，那麼便是作家 Elie Wiesel 說過的這句話“：一個沒有過去的人比一個沒有未來的人更加可憐。”在這個每一個動作都一定要有意義的時代，先鋒時尚品牌同樣需要面對它靈魂中沒有浪潮的過去，否則就會像一個可憐人一樣，變成了只是一門生意。
蘇格蘭格紋，格子花呢與細格紋印花
風格的不一致性變成了一個自我拷問的命題，而對於那些已經站在神壇上的重要人物（品牌）來講，則是一次頗有益處的反思。對這些變化的強烈吹捧和誇讚是為了讓人們不安或給人們帶來刺激？還是自我保護的方式？或是以誇耀賣弄的方式將自身融入大眾之中？品牌們擺脫高高在上的專橫形象，需要讓自己變得被人們需要讓人們有慾望。時裝同樣承擔文化標誌的角色並且如今要在需求、實用性與慾望之間尋找平衡要找到這個平衡是一件看似無法解決的問題，僅僅掌握規則是不夠的，而是應該像高手彈琴一樣因為人們只會不斷地去選擇那些他們熟悉和可駕馭的東西。
首先，優雅仍然是一個關乎形象呈現的問題。面對如今時裝的種類越來越模糊、越來越混搭的現象，想要說服自己，只需要嚴謹地看待這一問題。要將關注點放在這一變化的影響力上，而不是單純從趨勢的角度去看待，此外，設計師們更多的是在借用，而不是將不同的風格強加在一件時裝之上。沒錯，一切都在混搭，因為從很長時間之前起，我們的各種生活狀態之間的界限早已模糊。在每日需要去許多不同場合的日常生活中，我們沒有時間再為不同的場合來準備專門的服裝，我們需要一件衣服來應對所有的場合。
方格印花風頭正勁。蘇格蘭格紋、格子花呢以及其他細格紋印花的衍生圖案（Prince-de-Galles 指的是穿著的細格紋印花面料，而不是那個仍然想著做一些除了當威廉與哈里王子父親之外的其他事情的查爾斯王子）在 T 臺上交叉出現。從 Thom Browne 到 Sacai，到處都有方格印花的運用，並且都以傳統的方式出現，但是這些印花並不趨同。印花被大量用在了時裝的設計中，這種男裝中的傳統印花被以非常高調與強烈的方式呈現（比如Versace 設計中強烈的色彩運用）。另一個與方格印花相似的是網球條紋，這也是今年印花趨勢的一部分，我們可以在 Alexander McQueen 以及Off-White 的設計中看到。當這些時裝的設計更加放鬆，獨創性的細節設計更加先鋒，沒有人會認為這些品牌是形式主義或剋制的風格。同樣甚至還包括皮革材料，這種經常被視為叛逆與破壞性風格的材質，也以更激情柔和的形式出現 ：Prada 和 Berluti 推出的大衣無論從哪個角度來看都十分完美。Dior 進入了對撞衝突的時代，舊式男子禮服被改造成了短外套，並且成為了 Kris Van Assche 的設計中一個不和諧的強烈標誌。Kenzo 的兩位設計師 Carol Lim 與 Humberto Leon 打造的十分具有辨識度的 Kenzo 式風格中，穿著舒適的 Kenzo 時裝的男生就像要去見自己的岳父岳母，或是去銀行赴一個約會。Kim Jones 為 Louis Vuitton 設計的最後一個系列提醒著我們，拒絕發展保持不變最後會走向死亡。這是第一眼看上去十分謹慎和規矩的風格，但是需要在目光中摘除繁雜，才能夠了解設計中的所有難以察覺的小細節。
運動風格與高科技材料
實用主義作為時裝中最常被提及的特性，在這幾季中以運動裝的形式活躍在 T 臺之上。這一現象出現的原因，除了“星期五便裝日（Casual Friday）”的流行，還因為人們的已經形成了一個完整的概念，那就是我們第一也是最重要的傳達情感與思想的載體是我們的身體。運動裝早已不再是戶外與休閒的象徵，它們所代表的公平與健康也已經被生動與活力的概念所取代。Versace 與 Louis Vuitton 都在自己的時裝系列中傳遞“努力工作，更努力玩樂”（work hard, play harder）的概念。或者就像羅馬先賢們所說的那樣，有健全的身體才有健全的靈魂（mens sana in corporesano）。 像 Alexander McQueen、Maison Margiela 以及 Berluti 所做的那樣，設計剪裁依舊鋒利，但凸顯身型的剪裁併不會限制住身體的活動。這些品牌所要營造的是一種保護性的遊牧主義氛圍。製作服裝的材料被科技所改變，我們可以在剪裁中看到口袋的升高或是更加方便身體運動的開口方式。再拿 Vuitton 來舉例，如果說現有的是一個古董制箱工人制作的帶有皮毛開口的旅行箱，那麼在設計中做出的更具實用意義的改變包括 ：可拆卸的襯裡，固定的縫線，堅固的拉鍊，這些就好像在向我們再次證明智能機器人的優勢。而這樣的箱子會搭配一個小羊駝皮材質的大衣（應該能夠想到去哪家品牌可以找到它）。無論是因為有較強靈活性和較小限制的運動風格的迴歸，還是 Prada 所信奉的理智主義，厚實的羽絨服都好像在提前預防著外界的襲擊。派克大衣是這一季的代表大衣種類，我們可以看到許多不同的設計方式，似乎它已經出現在了許多裁縫或社交常客的目錄之中。同樣，我們似乎還看到了 90 年代風潮的影子，服裝所用的材質更加偏高科技，剪裁更加鋒利，並且具有前所未有的實用性。人們不再有被束縛的感覺，那些寬大到我們穿著會被絆倒的衣服不再是流行，同樣也不會在有那些極其貼身只要稍微動一下就會看到肌肉凸起的衣服的出現。然而我們有這樣一種感覺，和 Angelina Jolie 還是一名女黑客的那個年代相比，時裝材質變得更加的防水，而整體的環境也變得比從前更難以被改變。從前這樣高科技面料的服裝有時是為了達到某種喜劇效果，而現在則變成了一件更嚴肅的事情。然而，這樣的打扮真的是一種智慧的選擇嗎？無疑並不是。一些人認為人類已經到了一個“高智商控”的時代，也就是說高智商會被認為是性感的，一個人會被另一個人的高智商所吸引。而那些不同意這一新定義的人，在下一個冬季，他們的衣帽間依舊會保持強烈的個性，只有他們自己才是唯一那個需要被吸引、被說服甚至被構建的人，那個人住在他們的身體裡。
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