文｜Dedee
一眨眼，又到了落花時節換秋衣的美妙季節，記的是那個誰說過一句至理名言：
而簡·鉑金和法國第一大才子甘斯布的女兒，如今的歐洲頭號ICON夏洛特·甘斯布也曾感嘆：
其實風衣，尤其是男士風衣，很長一個階段不僅和浪漫的法蘭西沒啥干係，也和浪漫的電影沒啥關係……它的各種起源，都是屬於那個陰雨綿綿，老是愛打仗管閒事的19世紀日不落大腐國。
其實，早在腐國兩大時尚扛把子Aquascutum和Burberry，為誰是防水風衣鼻祖打得頭破血流之前，19世紀20年代，一位蘇格蘭化學家查爾斯·麥金託什，已經發明出一款造出一款單排扣、塗有橡膠塗層的長款雨衣。
這款膠布雨衣也被世人稱為Mackintosh。
而一個專門用來指代風衣的專有名詞mac也源於他。隨後，麥先生和腐國發明瞭機械制膠方法的托馬斯·漢考克強強聯手，發明生產出如今我們無比熟悉的硫化橡膠——無論是現代雨衣還是匡威鞋，都離不開的基礎材質。
嗯，風衣和匡威鞋其實都有同一個祖宗。
麥金託什的橡膠防水布料就此啟發了Aquascutum和Burberry這對冤家，先後在1840年代和1870年代發明出專屬自家的防水布料。
前者，直接就將自家專利作為品牌名（Aquascutum是拉丁語中“水的防禦物”之意）。後者，就是如今無數風衣的首選面料Gabardine華達尼。
而根據一些死理性派的風衣愛好者的考據，第一款現代風衣恰恰是出自Aquascutum——他們甚至發現了確鑿的證據，一件現藏於英格蘭Newstead莊園內的灰色長風衣。
它的主人正是在大名鼎鼎的克里米亞戰爭中，獲得了維多利亞十字勳章的傑拉爾德·古德萊克中將，他正是穿著這款風衣出征了巴爾幹，戰爭結束後穿著它衣錦還鄉。
Burberry的雙排扣防水戰壕風衣則誕生於一戰時，品牌創始人Thomas偶然看到了腐國牧羊人所穿的防風雨亞麻工作服，覺得這外套好看方便又好穿，於是用大名鼎鼎華達呢面料製作的戰壕外套，就此誕生。
反正，無論Aquascutum和Burberry撕得有多熱鬧，有一點是不容置疑的——現代風衣起源於戰爭。
之所以能在上世紀40年代迅速走入尋常百姓家，要感謝西方的“軍民魚水一家親政策”：二戰之後，多國政府決定將多餘的風衣庫存分發給民眾。
外加無數劫後餘生的兵官復員返鄉，重操舊業。他們幹活時發現，長風衣真不方便，又實在捨不得脫，就自行將多餘的長度裁了。
中長款風衣就此誕生。
還是在二戰之後，在好萊塢電影和紳士名流們的鼓動下，風衣迅速成為各階層男士的經典標配——從銀幕到生活，無數男紙競相模仿著。當然除了一件風衣，還會搭配一頂寬邊呢帽，嘴裡叼著一根香菸／雪茄，最好還有一位對他情根深種的美人兒，這才叫範兒！
當然，風衣穿得最man的，莫過於《卡薩布蘭卡》裡的亨佛萊·鮑嘉。
最酷的必須是《獨行殺手》裡的阿蘭·德龍。風衣彷彿是長在他身上的一樣。
最騷的操作要數法蘭西第一和第二醜美男，讓-保羅·貝爾蒙多與甘斯布，他倆的存在讓無數男紙醍醐灌頂，原來長得醜表緊，有才有氣質更重要：
普通身材普通氣質想穿好風衣，可以看看《禁閉島》裡的蛇精病小李子：
我一直覺得，風衣和西裝一樣是典型舶來品，中國男人穿上身，的確總是差著一口，嗯……是兩三口氣吧，尤其是瘦長條的男生——西方的大部分男子，再瘦，肩膀大多寬而平。東方人的……肩膀肯定溜下來了。
所以，穿風衣的中國男紙，最好是胖一些敦實一些成熟一些更霸氣一些。來對比一下1987年《喋血雙雄》裡32歲發仔和2010年《碟海風雲》裡55歲的發哥：
明顯後者更撐得住！
再看一眼《韓城攻略》裡的任賢齊：
額……
一件合格的風衣，最關鍵點首先是能防水。而如今大部分的面料，都可以有防水防風的雙向技能加持。
比如極為熟悉的橡膠、卡其布或聚酯纖維。
高端品牌最常用的就是Gabardine華達尼（我更習慣更喜歡另個翻譯“嘎巴甸”，毎每念出都彷彿在給誰加油一樣），它是一種緊密斜紋編織的織料，因而韌性高密度大，極能防風。
當然，許多奢侈品牌也會選擇純棉材質、牛仔材質、燈芯絨甚至皮革面料。當然，它們在密度和強韌度上，肯定比普通同類要優秀太多，表面還必須經過防水抗汙的塗層處理。讓水滴在風衣表面不滲透，能沿著面料自然滴落，這就是風衣防雨功能性的體現。
不過，大部分漢紙們對於風衣料最多也就看一眼色兒（不能騷，不能有反光）正不正常。他們更關心的，一是長度，二是款式。
這裡說的短風衣，是指長度蓋過臀部的款式。再短就是夾克衫了。
短風衣是任意身高男性都可以駕馭的，尤其適合175以下的亞洲男紙。
但如果您身材肥胖，尤其是有明顯啤酒肚，脖短頭大的男紙。請一定要選擇有些收腰款式，因為有腰線的短風衣，真的肥腸顯瘦。同時，不要選豎翻領這樣看似很潮的款式，因為這樣會讓大腦袋顯得特別突兀——大翻領會在視覺上拉長你的脖子。
比如那些有四個大口袋的復古獵裝風衣，裡面配緊身Polo衫或是合體的翻領襯衫；下身牛仔褲、西褲或休閒褲都沒問題，但絕不能是寬鬆款式，必須合體。
以上，會讓你有脫胎換骨的感覺！
長度到大腿中部的風衣，比較適合175cm以上的男性。
我一直覺得，這種長度的挺尷尬，尤其是配腰帶的改良戰壕風衣。因為一般而言，風衣的肩部會故意設計的寬而平。
當然，好風衣絕對不會加墊肩來增加穿者的偉岸，完美的肩部線條是靠面料和剪裁來體現。如果再多一根腰帶——尤其是一些男紙，喜歡一絲不苟扣起來，再用腰帶牢牢束住。這樣hin容易產生頭重腳輕的不平衡感。
所以，個人推薦更為簡單幹淨的H型插肩風衣或巴爾瑪肯風衣。馬球風衣由於有一個巨大的翻領，所以也hin容易頭重腳輕。
萬一你真愛死中長度的戰壕或馬球風衣，乾脆穿一條闊腿褲或喇叭褲，上下平衡。
180以上的男紙，個人最推薦長度到膝蓋的風衣——無論胖瘦。
有這種身高的漢紙，無論胖瘦（除非你的身形過於極端），秋冬好好倒飭自己一下，套一件合體的長風衣出門，真的非常吸睛！
因為長風衣真是可鹹可甜！裡頭能套高領毛衣加休閒褲，也可以像小五郎桑一樣一身西裝，甚至連T恤，線衫、牛仔褲都沒問題。
當然，前提必須是——所有行頭，無論內搭還是外套，都要符合你的身型。
這種風衣的長度，大都控制在小腿黃魚肚子到腳踝之間，沒有傲人的身高形體……就不要自取其辱了。
身高沒到190cm的亞洲男紙直接放棄吧。即使是大哥範兒炸裂的狄龍也顯腿短啊！
4年前，GQ曾寫過一篇關於男士風衣的文章，裡面提到了6種最經典的男士風衣款式。個人覺著，本著與時俱進的態度，其中兩個款式應該歸於“大衣”的選項，比如帶牛角扣的露營風衣和壕華復古的殼襯風衣，因為用的是更為厚實的毛織物面料。
此外，無比華麗麗的護肩斗篷風衣如今很少再見了，不少已經轉變成改良版的純斗篷風衣，基本上都是女性專屬。
某種程度上，它是所有風衣和大衣款式的鼻祖。據說源自成吉思汗的超級軍團征服歐洲大陸時，手下的那些部族首領身上穿的袍子。
當時，歐洲人臣服於“上帝之鞭”的恐怖威力，也對後者特立獨行的“時尚”著迷——比如那些用駱駝軟糯的肚毛就而成的“風衣鼻祖”。
尤其是那些小城邦殘存的王孫貴族，打仗不行，吃喝享樂倒是一把好手。於是，就有了專門的歐洲商隊，他們穿越印度到達中亞，帶回了讓前者無比垂涎的駝毛衣料。
風水輪流轉，幾百年後印度被納入日不落帝國的版圖。那些駐紮在殖民地的不列顛軍官們閒來無事，發現當地的馬球運動挺特別的——優雅又激烈，還有中場休息時裹身子的那件輕巧、好看又暖和的馬球風衣（其實重點在後頭）。
於是，帥氣無比的風衣連帶著優雅激烈的馬球運動，在1850年代被思鄉心切的士官們帶回了腐國島內。馬球風衣更是從中場休息延伸到賽後，不僅成為馬球玩家的日常標配，更進入了富貴人家，成為精品店的搶手貨。
據說穿得最帥的一位，是上世紀20-30年代最牛叉的美國馬球選手湯米·希區柯克的親弟弟，也不知他倆和大胖子希區柯克有啥關係。
據說是弟弟看著哥哥跑馬穿著耍帥，心癢難耐，也有樣學樣地訂製了一件，還穿著走進了耶魯校園——從此常春藤風馬球風衣成為了美帝老錢家族子孫輩最愛的外套。
適合人群：
馬球風衣是一款包容度相當大的風衣，和戰壕風衣在不少地方很類似。甚至有時候，改良的馬球和戰壕就像倆孿生兄弟，讓人傻傻分不清。
它的標配是沒有腰帶的，但必須有腰線，外加巨大的翻領，是一款典型的長風衣。
所以特別適合180以上的威武寬肩男紙——那些過於消瘦，或溜肩、肩寬不夠的朋友，請不要輕易嘗試。
是人都知道這源自Burberry。
基礎的防水雙排扣外觀始於一戰，其餘細節是形成於二戰——比如，專為佩戴軍章或其他軍階標誌而添加的肩章；為了方便隨身攜帶地圖等物件的D型環；位於衣服右胸能防止雨水滲入的暴雨擋片；防止雨水積聚的肩後片和領後覆頸擋片；可調節的束腰帶和腕帶、十粒扣……統統是站在軍隊實用主義考慮的。
如果說Hugo Boss的德軍軍裝設計，既是他一生最重要的成就，也是其一生抹不去的汙點；相比之下，Burberry的軍裝風衣無論是“投資眼光”還是“設計傳承” 都贏了——雖然沒有一眼入魂，卻讓無數英國官兵感受到濃濃的人文關懷。
戰壕風衣拆解圖：
用現在的眼光看，幾十年前的實用主義已經多餘——比如D型環、腕帶甚至暴雨擋片，對穿著並無特別作用。
但是近70年過去了，不僅僅是Burberry，還有大把品牌對戰壕風衣任何細節都不會放過。很大一個原因，就是那些上層客戶群體們對傳統有著近乎病態的尊重。甚至有些守舊派將某些改良款視為“偷工減料”，會影響這件風衣的檔次和品質。
因為，那些細節看似多餘而零碎，但不會對穿衣者造出任何的困擾。因而自其誕生以來，腐國從普通軍人到王公貴族，都對它趨之若鶩。
甚至還有一個“霸氣”無比的傳說：20世紀初，帥氣無比的愛德華七世常常會這樣差遣他的男僕：“快把我的Burberry給我！”
問題是，Burberry發明戰壕風衣之前，我們多情帥氣的愛德華七世大爺，已經在好幾年前死於肺炎了。
還有……愛德華七世當時的最愛御衣，是Aquascutum的護肩斗篷風衣。
適合人群：
和馬球風衣非常類似，當然還要再加一條——如果你是大頭短脖子，千萬被妄想將戰壕風衣牢牢包裹住自己的身軀，在用防風扣扣死領口。
身材偏胖偏壯的，請務必敞開來穿。
相比戰壕風衣的無數細節，標準的插肩大衣無疑是極簡的代表：單排扣，小翻領，連腰帶都省了。
其與眾不同的肩部裁剪，也被人吐槽為“套袖風衣”。
話說，人家的誕生可比A家B家高端多了——是為克里米亞戰爭的英國遠征軍司令，腐國陸軍元帥拉格倫男爵而生的。人需要這件風衣不是為了上戰場，而是閒暇時打野鴨用。
但野鴨所在的湖泊經常被霧氣環繞，就算身經百戰的拉格倫男爵也受不了腐國的鬼天氣。所以，他找來裁縫按照需求，做了這樣一款抗風防潮，亦正式亦休閒的長風衣。
因此，這款風衣也被稱為“拉格倫風衣”。這種肩膀設計更被稱為“拉格倫肩”。
適合人群：
其實這款極簡風衣，並不適合大部分亞洲人。因為它對人的身材要求很高，必須身材挺拔高挑——肩膀必須寬而平，所以對亞洲人並不友善。
同時，標準插肩大衣的衣領雖然多為翻領，但其領子不是整個平坦貼在肩部，即使下翻，依舊會遮住一部分脖子，所以，如果是脖子不夠長的漢紙，即使你高大魁梧肩膀寬，還是放棄吧。
和插肩風衣似乎很像，但巴爾瑪肯風衣的單排扣，暗門襟，無腰帶，可調節袖口，斜插口袋，領後加擋風搭扣設計……顯得弱了些，保守了些，更嚴謹了些。
這也是為何，上至國家元首政客，下至鄉鎮領導企業家，都喜歡穿著它——無論正式場合還是日常出行，扣起來就是正裝禮服，解開也能做休閒外套。無論怎樣都可以彰顯自己的老成持重。
其顏色一般多為深色系，面料多是含羊毛甚至羊絨的極品華達呢，即能防水防風更能保暖。
據某項權威統計：在如今國際主流社交場合，巴爾瑪肯風衣是使用頻率最高的一款秋冬男士外套。
也難怪《我不是潘金蓮》裡頭，和李雪蓮有瓜葛的那幾位官僚男紙，全都是巴爾瑪肯風衣的忠實擁躉。
適合人群：
由於款式非常簡潔樸素，反而基本沒啥受限。如果你夠年輕夠時尚夠潮，就表選擇經典款巴爾瑪肯風衣，想想《我不是潘金蓮》吧。
不過，如今這款風衣出了不少改良款，比如長度變短，加腰帶，加立領釦，加腰線等等各種細節，真比經典款的時尚度高了N個level。
記得去年的《空軍夾克裝腔指南》裡，就曾寫到過這款短風衣。誕生於1965年，又是Alpha造的。越戰時美軍人手一件。
這種綠色短款風衣，曾一度是美國電影裡最最常見的軍裝——無論是出租車司機維拉斯，還是特種兵蘭博，都是最好的證明。無論他們看起來有多衰，這件風衣都能讓他們在芸芸眾生中顯得與眾不同。
作為一款越戰時誕生的野戰短風衣，M56明顯比戰壕風衣更實用——比如面料是棉花+尼龍混紡材質，超級耐磨，能抗225磅拉力的同時，大風小雨都不透。比如衣領裡藏著帽兜，衣領袖口用了魔術貼。再比如馬蹄袖的袖口能完美覆蓋手背，又不影響手心和手指活動。還有胸前大口袋是立體的，還設計了一道暗釦，使物品不會掉出來……
正是因為M65野戰風衣獨特精細的設計和十足用料，士兵們還給它取了一個無比貼切又無比熟悉的名字——“衝鋒衣”。
是不是恍然大悟大徹大悟悟到不能再悟了？
難怪現今有無數宅男會在冬季如此迷戀衝鋒衣——再搭配一件格子襯衫。男性，從骨子裡對戰爭就是痴迷的。
適合人群：
雖然很多人說，M65對亞洲人很不友好，穿著怎麼看怎麼像借來的道具。
問題是，幾乎所有東西方男名人男明星男演員都穿過——或頹廢或精神，沒幾個真能穿的比史泰龍和約翰德尼羅好看。
如此一來，也變成了所有人都能嘗試的款式。
話說回來，既然是衝鋒衣的鼻祖，你怎能怪他穿不好看呢……它本來就是主打實用主義的。
最後來聊聊幾個做得相當不錯的風衣品牌（Burberry除外）
曾被愛德華七世當寶貝，一直和Burberry吵吵吵的那家，最近被山東如意集團收了。
之前說過，它的名字其實就是“防水”的意思。面料外觀也是主打格子紋的，尤其是杏色、藍色和酒紅色的品牌標準圖樣，比Burberry更素雅低調。
除了外觀，它的拳頭產品亦和B家一樣，是戰壕風衣。
或許是真·太低調太不懂得在中國人面前營銷自己，所以一直被我們忽視——A家的風衣，無論是剪裁、用料，還是細部設計，花紋圖案，也是極為英倫化，極為講究實用性。
而且除了愛德華七世，它也是許多腐國王室成員的最愛。比如已故皇太后就肥腸肥腸喜歡他家風衣，併為他頒發了英國皇室認證委任狀。
可惜從上世紀90年代開始，它就不再是腐國皇室御用了——因為被霓虹金收了，現在到了如意集團手上。
這樣反倒有一個好處。
雖然它被亞洲人收收收買買買了快30年，但其防潮防風的王牌並沒有受啥影響，相比一直紅紅火火恍恍惚惚的B家，A家風衣明顯更低調，更具價格優勢。
長款戰壕風衣：5000-10000元
他家的風衣……最耐用。
而且，也是有腐國皇室認證的——話說做防潮保暖服的公司，獲得過腐國皇室認證的也就三家。之前提到的Aquascutum，被伊麗莎白女王和查爾斯王儲力捧的Burberry。第三家就是Barbour，它不僅被伊麗莎白女王和查爾斯王儲青睞，飛利浦親王也是極喜歡它的，經常穿著它到處晃。
Barbour的歷史要稍微短一點點。創始人John Barbour是從小在英國牧場長大的“純種野外專家”，並在1894年創立了以自己姓氏命名的專業野外防護品牌。
和兩家前輩不同，它最經典的產品是防水短風衣，且品牌對自家產品極度有信心，從誕生起就硬氣地給出終身維護服務。所以它們經常能收到半個世紀前賣出的產品——不是退換，而是保養。
品質好到恐怖！
王牌產品……可以看一下飛利浦親王。據說他最喜歡短小輕便的Bedale騎馬服和Beaufort夾克，並且影響了其他皇室親親眷眷的。大家經常一起穿著同一個系列，外出狩獵或釣魚。
好像小貝和他大兒子布魯克林也超愛這個品牌。
他們的面料……好奇怪，是一種兼具防水與保暖性能的油布——100%滴水不漏的那種。不僅防風防雨，還特耐用持久，保養得好甚至可以代代相傳。
也難怪會盛傳他家外套在野外丟個一兩年，撿回來還能繼續用；一個穿著Barbour短風衣的人在海上漂流十幾小時，被打撈起來後發現被風衣覆蓋的內衣居然是乾的之類的奇幻物語。
塗蠟短風衣：3800-4400元之間
此次裝腔指南特別推薦的一個純男裝品牌，就在魔都，還有實體店。
創始人是倆80後魔都年輕中年男紙，聽說他倆之前都曾在某個奢侈品牌勤勤懇懇多年（曾試探問過是啥品牌，倆都假裝沒聽見，摔），手上有大把好資源。比如各種頂級進口面料，裁剪縫製則是由意大利師傅完成，再運回國內。
當然，這也是個缺憾。意大利師傅比較懶散，喜歡給自己放個假啥的，所以他家新款上的比較慢，訂製也比較久，一般要3周到一個月。
最近他家熱賣的風衣有四款：M56風衣、戰壕風衣、巴爾瑪肯風衣和插肩風衣。
強推他家的巴爾瑪肯風衣，一點也不老氣——傳統高翻領應該被他們稍微改良過了，再加上後背的超高開衩，外加一根腰帶。
我親眼見證過一超普通的瘦削大叔，穿上後既有中國直男特有的一本正經，又有一點點島國藝術家的頹廢絲帶兒。
話說如今大部分男士奢侈品牌的衣褲，本質上更適合歪果南仁的身胚。The Refinery特別適合中國人。主要是兩位主理人都是身高175左右，身材偏瘦的亞洲男紙，所以產品也是以自己的身型為主基調。
當然，也適合老阿姨這種平肩高（太）級（平）胸的亞洲女紙。不久之前就忍不住剁手買了一件插肩風衣，簡直帥氣到飛起來！配牛仔褲、打底褲或緊身西裝褲都ok，可鹹可甜。
不過，他家有一個大缺點——店面是在法租界的沿街，指不定哪天……一想到這裡，我那75A的胸就巨痛無比！真希望他們能一直開下去。
PS：離他家300米的遠還有一家名叫noos的買手店，也是專做男士時尚和生活用品。從衣物、配飾、大小包袋、皮帶揹帶、鞋襪傘具……甚至剃鬚用品都一應俱全。都是店主代購進來的，價格已和海淘做過比較，非常公道。
在The Refinery剁完左手之後，可以接著去noos剁右手，雙手剁完再去隔壁榮城酒家用雙腳吃飯……完美。
插肩風衣：1950元
戰壕風衣：3450元
巴爾瑪肯風衣：3850元
M56風衣：燈芯絨材質的4550元，牛仔材質的5500元。
地址：上海市復興中路1365號
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