服裝品牌孵化及管理公司magmode名堂近日完成了3000萬美元的C輪投資。按創始人蔡崇達的話來說，這家最初定位為“立體雜誌出版社”的服裝集合店又能孵化出更多作家、出版更多暢銷書了。
從2015年公司創建至今，作為一家服裝品牌孵化器，名堂已經成功孵化出4個設計師品牌，其中3個品牌已經獨立開店，今年12月底3個單品牌店的店鋪總數量將達到200家左右。即將到來的9月份還會有7個設計師品牌從名堂“畢業”，開設單品牌店。
兩三年前，服裝品牌孵化器這個概念還顯得有些超前。 服裝品牌孵化器是企業孵化器的一種類別，這一概念起源於美國硅谷。孵化器可以為創業者提供良好的創業環境和條件，幫助創業者把成果儘快形成商品並進入市場。隨著創業風潮席捲中國，各類孵化器也似雨後春筍般出現。
服裝品牌孵化器在各類孵化器中顯得有些特殊。服裝行業作為一個傳統行業，產業鏈長且瑣碎，從設計師到顧客中間還有面料商、生產商、批發商、零售商等繁雜的環節。孵化器強調的則是快速的投資回報比，與服裝行業的“慢”形成了對比。
從名堂的案例來看，服裝品牌的孵化地點就是它的集合店。通過店鋪內不同區域的劃分和服裝陳列，蔡崇達將傳統雜誌的封面、目錄頁、主題頁等內容版塊進行立體化。立體雜誌的主角就是名堂簽約的設計師與其他合作的品牌設計的服裝，通過展示、銷售這些服裝，同時輔以“設計師移動劇院”等賦予服裝精神內涵的營銷活動，將服裝作為文化產品進行打造，並在集合店裡孵化新的、能夠獨立開店的設計師品牌。
但當時成功的概率並不算高。2015年底時，中國已經是全球孵化器數量最多的國家，《2016中國創新創業報告》顯示2015年中國各類孵化器已合計4875家。 國內服裝集合店的數量也越來越多，據中國時尚品牌網的統計，中國目前有近900個設計師品牌和近350個集合店。
然而管數量眾多的各類孵化器卻從2016年開始
大量倒閉，一些熱鬧的聲音逐漸變得沉寂。2017年時，不少孵化器都已消失。
名堂作為小眾的服裝品牌孵化器在這場淘汰賽中活了下來。
RET睿意德租賃服務部總經理杜斌對界面記者說：“品牌集合店要走出來不容易，能走到C輪融資的更少。”現在行業中擁有成熟模式的案例不多，例如潮牌時裝集合平臺「 INXX 」在今年3月獲億元B輪融資，但「 INXX 」旗下店鋪目前僅限於集合店和概念買手店兩種類型，旗下自主品牌並沒有獨立開店。
而對於名堂，如今獨立出去的主要是SEANBYSEAN、MATTITUDE、Arc atelier 3個設計師品牌，它們去年已分別獨立開店，其中SEANBYSEAN單品牌店數量預計年底將達到100家，且今年12月和去年12月相比所有名堂獨立出去的單品牌店營業額都會有5倍的增長。作為名堂第一批孵化的4個品牌之一，只有SEEINGMAN至今仍未開設單品牌店，僅在集合店銷售。
據蔡崇達介紹，名堂集合店單店銷售額從去年年初至今將近翻了一倍，店鋪已散佈在北京、上海等國內12個一、二線城市。
判斷一個從集合店走出的品牌是否具備獨立開店的資格，首先要看這家集合店自身的銷售額與知名度。“不談個人情懷，僅從商業邏輯出發，一個品牌要有賺錢和獨立運營的能力才可能開單品牌店。”羅蘭貝格項目經理馬路明向界面表示。
集合店對名堂來說雖是一個孵化系統，對消費者來說卻只是一家買手店。顧客購買時只會挑自己喜歡的最新最獨特的設計，但是品牌如果要開單品店，設計就不能只求新、求獨特，而是要有包括入門款、流行款、經典款等不同系列的設計。
另外，不同於在集合店裡“大樹底下好乘涼”，單品牌要有足夠承擔其開店成本的銷售額，以及配套的終端運營和供應鏈運營等能力才可能考慮獨立開店。 從長遠的戰略視角來看，一個新品牌還需要預判它能吸附的消費人群市場規模有多大，以及同類競爭對手為其留下的市場空間又有多大。
事實上，服裝孵化器的工作就是陪著設計師找到能夠擊中大眾的命題與設計，陪伴設計師在自己適合的命題範圍內做到最好。這條路在歐美已經有多年的實踐，美國時尚設計師協會 (Council of Fashion Designers of America) 2009年設置了服裝品牌孵化器項目，為期兩年的孵化項目開設了設計相關課程、工作坊、研討會等，還會有專門導師輔導，陪著設計師探索自己的品牌。目前美國時尚設計師協會已經成功孵化了24個設計師品牌。
為測試品牌是否具備獨立開店的能力，名堂在其分佈於東西南北的一、二線城市中所有集合店店鋪內對單品牌銷售額以及受眾進行評估，評估橫跨春夏季度和秋冬季度。SEEINGMAN的銷售額就是因為低於預期，沒有通過測試，因此至今沒有開單品牌店的計劃。
“不是會寫文章的人就是作家，不是所有作家都是好作家，不是所有好作家的作品都能暢銷，不是暢銷作家的任何作品都能暢銷。”同時作為暢銷書作家的蔡崇達這樣比喻道。他稱自己保持的態度依然較為謹慎，“一定要覺得這個品牌準備好了才會開店”，維持著名堂一年簽約一到兩個設計師、孵化兩三個品牌的速度。
不過在馬路明看來，這樣的速度有些偏慢。
“設計師品牌面向的是一二線城市的小眾市場，這個市場裡有很多競爭對手，有些已經十分成熟。新的設計師品牌要和這些對手競爭，就要從已經很小眾的市場裡再搶佔市場份額。所以品牌的風格就要和已經成熟的品牌進行區分。”馬路明說。
名堂孵化的品牌都有各自的風格，例如曾供職於愛馬仕男裝部的徐嘉政創辦的Arc atelier是輕奢定位，風格融合東西方特色同時有些逍遙，由Masha Ma創辦的MATTITUDE風格更加通勤和簡單，band by DISCOVERED設計風格則是幽默有趣中帶著精緻。據蔡崇達介紹，名堂9月獨立開店的7個品牌風格也各有不同，之後還會推出更大眾一些的品牌。
儘管名堂目前孵化成功與即將孵化成功的品牌在風格上都各不相同，馬路明卻認為當集合店孵化出的設計師品牌越來越多，品牌風格難以做到明顯的差異化，單品牌店吸引進店消費者也就變得更加困難。
除此之外，和已成熟的大牌進行風格區分更是設計品牌要解答的核心命題。
因為，無論是由集合店孵化出的設計師品牌，還是設計師不通過孵化器的扶持而獨自創建的品牌，在本質上其實都是靠設計師的設計風格吸引消費者。新品牌開設店鋪是否能成功則牽扯了更多因素，除了設計師的設計能力，門店運營能力、管理能力和營銷能力也十分重要。
由名堂集合店孵化成功的單品牌獨立開店之後，依舊由名堂控股和管理。據蔡崇達介紹，單品牌店從設計研發、店鋪運營、供應鏈管理到營銷宣傳等環節全部由名堂負責。
馬路明認為這對於孵化成功的設計師品牌是好事，他說：“所謂孵化，成功標準有兩個，一個是賣給自己的目標顧客，能賺錢。另一個是獨立開店之後讓設計師能專心做自己的事，如果讓設計師面對經營壓力，在設計上花的時間不夠、聚焦不夠，會直接影響到產品。設計師應該回歸專業，做好設計師該做的事。”
這實際上也為孵化器自身的母胎優勢提出了更高的要求。眼下來看，為了備足支持品牌獨立開店的養料，名堂一邊在開設更多單品牌門店，一邊也要在C輪融資的基礎上繼續實施兩項計劃：一是陪同中國設計師走向國際，二是讓國際設計師為中國設計。
名堂和法國國家主權基金 bpifrance 如今是戰略框架合作伙伴，和巴黎時裝週也有合作關係。蔡崇達告訴界面記者，名堂下半年在推動品牌走向海外市場的速度上會加快。而在讓國際設計師為中國設計、引入國際品牌時，名堂不願只做國際品牌在中國的代理，而是要求國際設計師按照中國人的版型和穿衣習慣進行版型和設計的微調。
名堂正在和兩三個國際品牌進行聯繫，10月份將會引進一家歐洲排名第一的、首次進入中國的設計師品牌，目前還不能公佈這家品牌的具體信息，但屆時名堂將擁有該品牌的中國控股權。
這意味著隨著孵化器模式的成熟，爭奪有潛力的設計師資源也將變成重要戰略。畢竟目前國內孵化器的數量仍然龐大，許多風險投資公司在國內都在繼續投資一些不同行業的孵化器，而生活方式類、服裝類的品牌孵化器也是其重視的一塊蛋糕。
“如果設計師品牌孵化器孵化的品牌不多，讓資本去追逐少數可能的領頭羊設計師品牌，對投資方來說難度會很大。”馬路明說。加上設計師品牌面向的是小眾市場，單一品牌的規模即便做到了很大，仍然存在市場天花板。
不過拋開行業競爭激烈的現狀，馬路明認為名堂的商業模式起碼對投資商來說有很大的想象空間。目前名堂已經和80多個國內外設計師進行合作，和11個設計師進行了簽約。集合店本身有品牌運營能力和供應鏈管理能力，讓它可以挑選能做大規模的設計師品牌，再對設計師進行賦能。
儘管任何一個可能做大規模的品牌體量都是有限的，但一個服裝企業可以源源不斷推出品牌，讓數量的變化實現規模的變化。這比追求大規模生產的模式顯得更有活力一些，也更可持續。
“現在是設計師品牌集合店最佳的入場時間，”杜斌也認為，“以前太早，現在就是剛好。以前大家還在追奢侈品，追輕奢，現在無論是服裝還是家居用品，大家都在追求個性化、定製化，這就是設計師時代到了。”如果服裝器孵化設計師品牌的速度再快一些，很快就能脫穎而出。
只是，規模的逐漸擴大也讓供應鏈能力和運營能力即將受到更大的考驗。
“店鋪開多了供應鏈也就複雜了，如果這對供應商來說是個雞肋，慢慢地就沒有供應商來配合玩這個遊戲。”馬路明說。
按照名堂未來孵化更多品牌的藍圖，不同設計師品牌將會呈現不同的設計風格，這種風格差異也會體現在設計師設計服裝時視覺呈現和服裝面料的差別。而一旦面料種類太多，供應鏈複雜程度也將隨之增加。
除此之外，門店管理、財務管理、人員管理等問題也會隨著店鋪越來越多之後一一湧現。從名堂獨立出去的單品牌仍舊由名堂控股，品牌獨立店鋪全部由名堂經營。換句話說，單品牌店會面臨的問題也將由孃家來負責解決。
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