最近有兩場“ 時裝秀 ”引爆了話題，熱度一點都不比世界盃低，並且它們都同樣來自巴黎時裝週，一個是國內大牌“ 李寧 ”，而另一個就是萬眾矚目的
Louis Vuitton 2019 春夏系列。更準確地來說，應該是 Virgil Abloh 入主 LV 後的首秀。
距離當地時間6月21日，由 Virgil Abloh 主導設計的 LV 2019春夏系列首秀已經過去了好幾天。當它落下帷幕之後，我們再回過頭來思考一下，這場秀給我們帶來了什麼，或者是這場秀你印象最深刻的是？
可能十個關注完全程的人，有九個都會說“ Virgil Abloh 與 Kanye West 相擁而泣，令人感動”。
不少外媒也都據此大肆報道，國內就更不用說了。所以當我們再次思考的時候，一場時裝秀本該真正引人注目的是服裝設計本身才對，但“ 場外花邊 ”卻讓人記憶猶新，這是不是有點本末倒置了？
（可能有人覺得葉子在酸。首先在這裡要聲明，葉子是 Virgil Abloh 的粉絲。也確實，恐怕如今新一代關注潮流的年輕人中沒幾個不是他的粉絲）
不過，一場時裝秀的所有魅力也並不只在“ 設計 ”而已，包括整個秀場的創意佈局、主題、音樂以及秀後所引發的討論，等等這些都是一場show的意義所在。
比如前段時間 Gucci 2018 秋冬系列的“ 手術室 ”，就引出了大家對賽博朋克風格的激烈討論，這都超越了秀場時裝設計的本身，給人留下了深刻印象，也具有了更深層次的意義。
▲ Gucci 2018 秋冬系列
而這次 LV，更多人討論的也並不是時裝設計所引導出的風格及其背後的深層文化，卻把重點放在了 Virgil Abloh 本人，以及他的人脈關係上。當然，作為著名奢侈品牌 LV 歷史上第一位非裔創意總監，而且是以街頭設計師執掌的，這件事本身就具有了劃時代意義。
要說明的是，葉子不是否定這場秀（我還沒有這個膽子），而是想說，從某種角度來看，這場首秀的設計已經變得不那麼重要了。
- 奠定年輕格調的 LV 2019年
此次秀場選址在巴黎皇家花園，現場被打造成200米的漸變色彩虹T臺走道，兩側站滿了各個國家、各個院校報名而來的700多名設計專業學生，他們分別穿著對應面前T臺顏色的T恤，呼應的是本次“ COLOR THEORY ”的主題。
但不管是彩虹色，還是“ 受邀 ”前來的700名學生，這些形式貫徹的都是當初 Virgil Abloh 入主 LV 時所強調的，希望更多以及不同文化背景的年輕人來關注這個百年奢侈品牌。
再聯繫這次首秀在千禧一代年輕群體當中激發的話題性，以這些層面來看，這場秀無疑是成功的。
綜合來講，葉子覺得此次首秀是
一場形式大於設計的時裝秀。如果單把服裝拿出來，放在別的任何一個品牌或者設計師身上，你都不會覺得這個系列有多麼地完美。中規中矩，談不上多獨特，更別提媒體口中所說的“ 歷史最好 ”。
只因為這個設計師是潮流品牌 OFF-WHITE 的創始人 Virgil Abloh，而他主導設計的是目前世界上頂級的奢侈品牌 Louis Vuitton。
不過，我們也得承認，在今年3月份官方公佈 Virgil Abloh 正式成為 LV 的男裝創意總監，到6月份的大秀時間，只有3個月的時間準備。而且還是以沒有進入過正式時裝學院學習的街頭設計師身份主導設計，他身上的壓力也可想而知。
Virgil Abloh 本人在之前的談話採訪中也坦承到，奠定基礎，是這一季 LV 最重要的組成部分。這確實是個明智的折中辦法，如果盲目地追求顛覆，很可能會快速地“ 破壞 ”品牌的調性，這畢竟是LV，太過於冒險。
其實這一季結束之後，仔細看會發現，相比媒體一邊倒的稱讚，網上的聲音就比較兩端化。
反對聲音中出現最多的一個詞就是“ 不倫不類 ”，還有一些是LV的老客戶，另一邊新貴人群則是充滿期待，認為該系列 在奢侈的同時也變得年輕起來。
對於這些聲音，葉子覺得都有各自的道理。
這並不是打馬虎眼，我們要明白，Louis Vuitton 相中 Virgil Abloh 本質上就是為了求變，這個變化就是“ 年輕化 ”。其實這些百年品牌至今能夠存活下來，很重要的一個原因就是，他們也考慮到了消費群體的更新換代。
而一個品牌無論是維持舊有的用戶群體也好，還是擁抱下一個客戶群體也罷，它都沒辦法做到完全兼顧，必定是會為了穩固一個，而捨棄另外一個。 所以也建議大家理智點去看待。
- 街頭與時裝的融合是趨勢，但也是一個矛盾體
近些年來，一說到街頭與時裝結合的品牌，就必然會帶有大量的關注和討論熱度，但其實這也是一個矛盾體，一“ 吃 ”不好，很可能弄得裡外不是人。
比較有趣的是，上一次我們大規模地討論街頭潮流與高級時裝的融合，也是 LV 與 Supreme 聯名引起的，這次依然是 LV。
不同的是，上次我們爭論的是 Supreme 的街頭態度會不會被削弱，變得不酷了。而現在，我們擔心的是 LV 的品牌獨特性、高級格調會不會被減低。
儘管官方極力否認，LV 並不是舊富人群的“ 產物 ”，但我們也明白這些人長時間以來都是奢侈品的主要消費者，而一旦有了風格上的改變，勢必會影響到他們的喜好。
簡單來說，街頭潮流比較日常化，高級時裝歷來都高高在上。對立的兩者要想融合，必然是要摒棄衝突的方面，所以難免也會讓一些人覺得時裝不“ 高級 ”了。當然，這個變化好不好是不能分對錯的，只能說各個層次群體的口味有所不同。
典型莫過於這一次 LV 的箱包，明顯地弱化了品牌原本的老花元素，大量採用了透明PVC材質，亮眼的彩色以及塑料鏈條等更具街頭感的設計。
其實更重要的也在千禧一代（國際上公認1982-2000出生的人）消費者身上，也就是我們在座的大多數。
不得不承認，這一代人對傳統的高級時裝及其背後的工藝文化已經變得不那麼感興趣了。或許我們更關心的是這一次誰誰誰，哪位明星Icon到了現場去看秀。
▲ 前排左起：Travis Scott、Kylie Jenne、Kanye 夫婦
說到底我們都明白年輕化的街頭潮流當中，最不可或缺的就是流量人物，而 Virgil Abloh 本身的社交光環就太過強大，再加上一眾好友，他們身上加起來的粉絲流量至少都是過億級別。
不過，在帶來話題性和流量的同時，如何保持品牌的獨特性是 Virgil Abloh 和背後 LVMH 集團需要認真去考量的。
但兼顧了這兩方面也有做的很好的品牌，最成功的要數 Gucci 和 Balenciaga，在保持自己品牌特色之餘，也很好地擁抱住了年輕一代，照顧到其“ 口味 ”。至於 LV 如何，讓我們拭目以待。
就像葉子上面說的，這場秀無論對品牌，還是 Virgil Abloh 來說，都是一段全新徵程的開始，只是一個基調而已，並不能代表設計師的全部才華。
從全白到色彩斑斕的設計
說完了葉子的看法，下面我們來來聊聊這一次的設計。
單品裡面爭議最大的就是下面這雙 LV “ 408 ”球鞋。很多人都覺得跟 AJ3 的黑水泥配色太過雷同，還有一部分人覺得跟 AJ4 也比較像，質疑 Virgil Abloh 是不是把 Nike 帶進 LV。
▲ 408
▲ AJ3
▲ AJ4
這側面看起來確實比較撞臉，但其實更像的還有另外一個運動鞋品牌 AVIA。
AVIA 是1979年才成立美國的牌子，歷史不算太悠久，但卻是第一個發明了同時兼具避震、反彈與穩定平衡等功能鞋底的運動鞋品牌，在1987年 AVIA 被轉賣給了 Reebok 公司。老實說，AVIA 880 跟上面 LV 球鞋的整體輪廓都非常相近。這其中有沒有基礎上的“ 借鑑 ”呢，葉子個人就不太好說了。
▲ AVIA 880
到衣服上 ↓↓↓
- 奢華正式風
雖說這次是街頭與時裝的結合，但秀場開始還是以較為正式的風格設計作為鋪墊。葉子就比較喜歡開場的前17套全白“ Off-White ”的Look 了。這裡有沒有雙關的意思，是比較耐人尋味的。
這17個全白造型全部都由黑人模特來演繹，一致都為 Oversize 風格，寬鬆剪裁的服裝，看起來很有飄逸感。其中加入了不少 綁帶，塑料鏈條 等元素，在保持正裝原有的奢華格調基礎上，加入這些細節來打造叛逆有型的街頭感。
全白造型的內搭襯衫都採用半透明的網紗材質打造，顯現出高貴感來，但在日常中也是比較難以駕馭。
接下來是過渡的棕色服裝。老實說，這幾套並無太大的亮眼之處，跟上面的白色同屬於比較正式的設計。值得注意的是，闊腿褲型是這一季的標誌性單品。
同時，在各種材質上，還保留了 LV 傳統的皮草、鱷魚皮、馬海毛以及羊絨等面料，並沒有降低奢侈品牌應有的尊貴格調。
- 絢麗有層次的街頭風
第一次出現比較有明顯街頭感的是各種 扎染迷彩 單品，用色上極其地絢麗，給人一種非常迷幻的氛圍，也是第一次讓人感覺到不再像以前的LV。
再者比較明顯街頭的是 機能馬甲 以及 大口袋 的設計，可以說這也是延續了近幾年比較火熱的機能和工作裝的風格。甚至在該系列的正式服裝當中，大口袋的設計也是頻繁出現。同時馬甲的色彩比較飽和，還加入了熒光色。
說到街頭設計，少不了的依然是 大LOGO，在這一季中的各種夾克外套，以及新增的衛衣上，後背上巨大的“ LV ”字樣讓人無法忽視，這一點的應用上還是相當不錯的，給街頭風帶來了足夠的高級感。
最後讓人眼前一亮的是各種 花卉元素，以及借鑑自童話電影《綠野仙蹤》的畫面圖案。結合到Oversize版型的衣服上，不僅給這個奢侈品牌帶來了更多的年輕活力感，同時也保持該有的藝術格調。而從開頭的純白，到後面飽滿絢麗的色彩，再到藝術花卉上，也緊緊地相扣住了這一次秀場的主題“ COLOR THEORY ”。
本文首發自公眾號：TOPMEN男裝網（ID: topmencomcn）
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