本文轉自：陝西省旅遊發展委員會 作者：陳忠實
家鄉灞河川道自古盛產包穀。由包穀面兒做的攪團便應運而生，歷久不衰，綿延至今。
Bahe chuandao has been rich in corn sinceancient times. The Jiaotuan made by corn was born at the historic moment. Ithas been going on for a long time.
把新磨下的包穀面兒，在滾開的鐵鍋裡拋撒，一邊撒著，一邊用木勺攪動。
順時針攪一陣子，再逆時針攪一陣子。包穀面兒要一把一把均勻地撒下去，不勻則容易結成攪不開的乾麵疙瘩。
灶鍋底下的火不能滅斷，灶下大火燒著，鍋裡撒著攪著，緊張而又熱烈，一般均需夫妻二人同時搭手默契配合，才能打出一鍋好攪團。
攪團這種飯食的操作過程，常常可以看出農家夫妻的溫情和愛意。夫妻間鬧了氣兒，男方或女方企圖結束冷戰狀態，便會提議打攪團。在灶下和鍋臺上近在咫尺的夫妻緊密配合中，攪團打成了，夫妻關係也重修舊好了。
這種攪團，說白了，不過是一鍋糨糊。
然而，絕對區別於一般的糨糊。
一鍋用包穀面打成的糨糊。
一般的糨糊，必須用麥子面打成才黏。包穀面黏力不足，即使農家主婦雙手抱著木柄大勺攪動，那攪團只增加筋道卻不甚黏糊。所以，地道的攪團必以包穀面為原料。麥子面打出的反而真成糨糊了。
包穀面攪團千家萬戶的鍋裡打出來的大同小異，區別在於臊子。
最簡單的是用好醋好醬調湯，拌以蔥花蒜泥佐味，有香油滴入自然更好。
複雜一點的是用臊子澆湯。用薺菜做湯澆到攪團碗裡，野味鮮味俱佳。
最複雜的攪團臊子，在關中東府，如同臊子面的臊子做法一樣，肉丁紅白蘿蔔丁黃花木耳等燴成臊子，澆到攪團之上，那是超常享受了。以上均為熱攪團。
攪團涼吃亦很別緻。用勺舀到可以下漏的竹籃裡，輕壓輕擠，攪團便像一條條小魚或更像蝌蚪一樣漏進盛水的盆裡。
再撈出來，調進酸辣調味品，口感好極了，懷娃娃的孕婦尤好此食。再把攪團晾在案板上，攤平，冷卻後切成小塊，調了油鹽醬醋，作為喝稀飯的佐菜。
一邊是熱燙的包穀糝子稀飯，一邊是冰涼可口的攪團，男女皆好此一熱一冷的刺激。還有燴攪團，不再贅述。
無論熱吃涼吃燴了吃，誰都明白，只是要把包穀這種粗糧變一個花樣以圖好進口罷了。
少年和青年時期，粗糧為主，包穀坐莊。包穀稀飯包穀饃饃，一天三頓均為黃顏色的包穀做成的飯食，民間戲謔：早上包穀吃，晌午包穀喝，晚上包穀把皮脫。
攪團便是把難吃的包穀面兒變一種飯食花樣。農村孩子，沒有誰能逃躲包穀飯食的，自然也逃躲不了攪團。
攪團又被鄉人戲稱“哄上坡”。說它耐不得飢，易消化。肚子吃得膨脹，幹活去走到坡上就又餓了。我曾經發過誓，如果能有福分不吃攪團，我將永遠不再想它。
當我和鄉民都以白麵為主食的日子到來時，過了幾年，卻想吃攪團了，真是不曾料到。隨著年歲遞增，對這種曾經厭膩透了的飯食更多一層回味與依戀。
到渭南市，作家李康美約我到他家吃飯，我首選攪團。李夫人買來新磨的包穀面兒，味道真是好極了。
到咸陽市，作家文蘭約我吃飯，我仍然首推攪團。文蘭又約來作家葉廣芩，說她已早有約求，待有攪團吃時一定相告。不料，我等吃得滿頭大汗口香腹脹仍不想丟碗筷，葉氏廣芩卻一臉茫然，感嘆：我就一種感覺——貓吃糨子嘛！
陝西作家協會院內有一家攪團專業戶，便是文學評論家李星。平均每週至少打一次攪團，從春吃到夏，吃到秋再吃到冬，全以時令蔬菜做湯拌著。我等想吃攪團，便先告知一聲，多撒一把包穀面兒。或是在樓下聞到攪團鍋底燒著了的香味，便直接上樓去討一碗吃。人說，李星寫了大半輩子文學評論，打了半輩子攪團。
攪團而今也被開發被提升到大小飯店的食譜上，賣得一把好價，真是大出我半生之意料，驚疑今天富裕了的人瘋了。
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