去武漢幾回了，最難忘的除了麻辣小龍蝦和各種重口味蝦球外，就屬一碗熱騰騰辣乎乎的糊湯粉，麻小再美，接連美上幾頓，胃腸也難免要鬧罷工，胃酸胃脹不通氣時，我會一頭扎進老城區，找一家粉館，唏哩呼嚕來一碗糊湯粉拯救我的食慾，作為一個非著名蒙古大夫，此招屢試不爽。
糊湯粉好吃的秘訣是它的鮮和香，一碗過硬的糊湯粉有幾樣馬虎不得：首先湯底要用野生小鯽魚或鱔魚吊鮮；其次胡椒粉要用湖北當地的，而且量不能吝嗇，放少了那個香味兒調動不起來，喝進喉嚨缺少辛辣感，滑進食道也不夠鬧騰。
再次，米粉要用稻米加工得軟筋適中，既要滑溜，又不能爛糊；最後，泡糊湯粉的油條必須現炸剛出鍋的，趁著燙手的勁兒把油條撕成自己喜歡的大小，或者乾脆一頭扎進湯裡，發出輕微的滋啦滋啦聲，那味兒就錯不了，圖為有些人還喜歡配饊子吃。
糊湯粉和油條乃天作之合，通常都出雙入對，極少單獨行動，酥脆的油條扎進勾了欠的湯汁中打一個滾兒，便相當於鍍了層金了，它那些有心眼兒的小孔狠命吸滿了鮮湯，一個猛子上來，眼見湯就少了一截，裹挾著鮮香辛辣的糊湯和碎蘿蔔丁兒，每一口都像拉響了一個美味地雷，不一會兒，口腔就被香味兒佔領了。
有的人喜歡久泡的油條，說是性子被泡軟後，油條的油膩都化在了湯裡，吃著沒負擔，有的人則蜻蜓點水般疾速起落，生怕戀戰影響油條的酥脆口感。
看，這個油條陣列也有意思吧，一根分成三四段，用竹籤子串起來，架在粉碗上，方便取啃。最早時候的糊湯粉可不是用鮮魚吊湯，而是用每天收攤前的剩魚，將小雜魚熬到無形，加入大量胡椒粉和澱粉勾芡，吃著就沒那麼腥了，說起來裡頭又有小魚，也算葷腥，光有糊湯吃不飽，乾脆加點兒米粉，後來工人們又發現配油條更頂飽，味兒也更好，漸漸地才流行起來糊湯粉油條雙驕。
值得強調的是，糊湯粉裡面的鮮味兒，並不全來自於小魚，而是大量的胡椒粉使用的恰到好處，多一分嗆人，少一分腥氣，有本事的老字號，把這胡椒拿捏得剛剛好，有機會去武漢，一定要來一碗吸溜吸溜，只要你能吃腥辣，就絕不會失望。
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