圖/文黛瓦粉牆
人文旅遊會讓你接觸和經歷到不同的文化，而解讀它們最簡捷的方法是比較。
行走在山西平遙，我以熟悉的江南水鄉為參照。晉中不是水鄉，沒有蜿蜒的河，因而就沒有高聳的橋，不見欸乃的船。青磚黑瓦的建築，少了水鄉的輕便靈巧，但厚重在冬日裡更耐寒冷。
作為明清古鎮，平遙的商業格局又與江南水鄉（大多是明清時期）大同小異，狹窄的街衢，鱗次櫛比的店鋪。明清是中國商品經濟活躍的時期，商人從曾經的四民之末（士農工商）中“崛起”，平遙是晉商的大本營，商業之繁華以及眾多的大商家（日升昌等）便是明證。
我到達那天平遙中度霧霾，但第二天一開門，只見天空清朗，陽光明媚。我住在古城裡，早上從旅館的二層樓上瞭望東方，想從缺乏錯落感的屋頂上尋找這個古城的新奇。
古城牆之譙樓、角樓和敵樓，牆身土夯，外包青磚。平遙古城得以保存，要感謝同濟大學的阮儀三教授。如今，我們借經濟建設名頭毀壞了不知多少古城，又因發展旅遊而新建了很多“偽”古蹟。
清晨陽光彤紅，街道上少行人。清靜，是曾經古城的呼吸？如今因為旅遊，平遙的白天太多行人，太過喧囂了。
晉中處於黃土高坡的邊緣，少見油綠，在平遙縱橫的街巷以及大小的院落裡難得見到招搖的綠樹。
陽光打在門樓上，照亮了牌匾，又跳到青磚地上，而街的另一邊籠罩在陰影中，半明半暗的街衢讓人依然覺得古老與沉重。
平遙不是一個空城，有很多遺址可供參觀，日升昌票號、縣衙門、文廟、城牆等等二十幾處，走馬觀花一天也下不來。票號類似現代銀行，日升昌票號“匯通天下”，一度把持了清政府的經濟命脈。
從城北走到城南，要二三十分鐘。南門叫迎薰門，門外很開闊，是一個大廣場。
在平遙，外地人與當地百姓一樣可以自由進出，這個先社區後景區的定位很好，既活化了千年古城，也體現了對人的尊重。
這一點再與江南水鄉做個比較，同裡、周莊和西塘同樣是“活態”的古鎮，但把社區與景區搞了個顛倒。圍鎮收費，外地人進鎮串門、做客或者辦事，在驗票人眼裡都成了遊客。
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