以波西米亞式的漫不經心，
走進瑞士雙城新興的創意藝術街區吧！
這樣的蘇黎世和日內瓦，
絲毫不像富有而刻板的老人家，
反倒有顆靈感跳蕩的少年心。
在瑞士，一條從南到北的語言分界線，將瑞士人的文化身份分成截然不同的兩種：說德語的蘇黎世人，有著近似日耳曼民族的自律；講法語的日內瓦人，血液裡則流淌著拉丁的奔放。可是，不論說什麼語言，這兩個城市的人都喜歡聚在一起吃濃郁的瑞士奶酪火鍋，也各自擁有從工業廢墟上發展起來的活力創意街區。
其實，想真正融入瑞士，不一定非要在蘇黎世最古老的銀行開個賬戶，或在日內瓦錶店豪擲千金。深入兩城新興的創意和藝術街區同樣可以抓住他們的脈搏。這次先後踏足兩座城市，我決定繞過日內瓦舉世聞名的鐘表製造業和蘇黎世富裕的銀行業，跳上滿布兩座城市的有軌電車，去探訪它們新興的創意與藝術街區。
蘇黎世西區（Zurich West）
舊拱橋下開出嬉皮之花
之前，我對蘇黎世的模糊印象來自一些熱衷於贊助文化藝術節的銀行，也知道蘇黎世有一個水準很高的室內樂團。旅行第一天，我還未來得及去蘇黎世湖邊看一眼老城，就直接被當地人帶著，搭上有軌電車，往市中心相反方向駛去，來到近幾年被安上“時髦”標籤的新興地帶 ——“蘇黎世西區”（或稱“第五區”）。
鐵路大拱橋
滿帶著老歐洲感覺的有軌電車停在19世紀建成的鐵路大拱橋（Viadukt）下，橋下是密集的創意店鋪。此情此景，或許會讓你聯想到這個星球上的許多城市：倫敦、柏林、漢堡、北京、哥本哈根……每個城市都經歷過類似的歷史階段，都有一些廢置的工業區，如今被“紳士化”改裝成創意、藝術街區，貼上“新興”與“潮流”標籤。比如北京的798藝術區，倫敦東區等。
但也有些街區，比如蘇黎世的第五區，還會在如今“紳士化”的基礎上繼續“紳士化”，今日所見的創意區，明日也許就會被拆除，讓位給鋼筋大樓商業區。
電車是這個城市最常見的風景
無論走在火車拱橋上的步道還是漫步橋下，歷史與未來的新舊搭配，形成了相當有趣的視野結構。從某一個角度看去，背景可能是19世紀建成的“玉米大樓”，再後面是20世紀的造船廠，旁邊是21世紀前沿建築風格的現代樓房，裡面公共電臺、劇場和畫廊扎堆。
拱橋綿延500多米，橋洞下充滿創意店鋪，另有一個寬敞的市集，還有幾家戶外餐館。而上世紀90年代之前，這裡還是什麼都沒有。最早出現在橋洞下的，是一檔賣熱帶水果和烤花生的小店，久而久之，當地人把那個橋洞暱稱為“香蕉總部”。大約從20年前開始，各式獨立店鋪陸續入駐，原來的荒蕪之地越來越有煙火氣。
自行車是這個城市獨特的風景
到了2004年，蘇黎世的EM2N建築設計所與合作伙伴接手Viadukt的發展計劃。他們決意以低租金推廣
特色社區文化，比如一家看上去並不特別的麵包店，實則專門僱傭有輕微身體殘缺者，這種具有社會責任心的店鋪就會被優先考慮納入。壓低租金的同時，他們也設立了另一種高門檻：每一家入駐的店鋪都須有不尋常的創意。於是，許多創意藝術工作室在一個名叫Frau Gerold的小院聚集——翻新老傢俱的復古店、以廢塑料為原料的工藝店，你可以在這裡買到用舊自行車鈴鐺和舊燈泡改造的吊式花盆。
Freitag的旗艦店
拱橋旁有一片綠地，前面可以看到積木一樣堆得老高的集裝箱陣：瑞士著名箱包品牌Freitag的旗艦店。據說從這裡路過的5個人中就有4個人在用這個牌子，或許這也從一個側面證明了這一區有多前沿而潮流。“集裝箱”內1-3層是店鋪，當看到一個“truckspotting”的箭頭指引你往上走時（箭頭設計靈感明顯是來自經典電影Trainspotting裡的文字遊戲），你可以順著指引一直走到開放式的箱頂，感受“蘇黎世西區”的日落。
都市花園
夕陽中，你會看到腳下有許多19世紀留下來的棚子，不少搭著彩燈，自行車和樹幹上裹著彩色針織物，舊浴缸裡種著蘆葦，廢棄輪胎被漆成粉紅或深綠色，輪船擺上了屋頂，嬉皮與波希米亞的種子在新興又或者是復興的“都市花園”盆子裡抽芽。相信我，這比站在歌劇院前面的蘇黎世湖旁，面對標準老歐洲教堂塔尖看晚霞有意思得多。
日內瓦泉區 （QUARTIER DES BAINS）
廢廠區享受乖張藝術衝浪
從火車站出來，經過日內瓦湖上的140米沖天大噴泉，步上購物大街羅訥河路，拐過銀行林立的商業區之角……最後打開我的公寓房間窗門——樓下，有軌電車密集經過，旁邊是一個建成於18世紀的教堂前小廣場，廣場上有五六檔臨時書攤鋪開來。繼續朝山坡上走，不到10分鐘便是老城中心，在這個公元前4世紀就建起的山頂小廣場（Place du Bourg de Four）上，有日內瓦地標聖彼得大教堂。再走幾步，是全城知名的布爾喬亞沙龍大宅，宅邸半遮在大氣的花草樹木後面。
如果一直待在這一區，日內瓦無非是座經典老歐洲城市，建築與樹木、石頭一樣，幾個世紀以來似乎就沒怎麼變過。你可以對著幾座大教堂細數哥特式、羅馬式、19世紀風格，畢竟這已是歷史變遷留下的最深印記。不過，這不是日內瓦的全部，城中有一座全瑞士最大規模的現代與當代藝術博物館（MAMCO），佔地約3千平方米。
穿過城南Plainpalais廣場上著名的跳蚤市場，離百達翡麗博物館不遠，在一家挨一家的獨立畫廊對面，你能看見一處地面還留有電車軌道的工廠後院。但建築內外刻意保留的工業框架與結構，又隨時在提醒遊人：20多年前這裡還是一家儀器廠。
MAMCO裡最搶眼的是電梯上方放置的定時炸彈造型的計時器，自博物館開幕以來，計時器就一直在倒數太陽爆炸的一天——距離那一天，大概還有50億年。諷刺的是，這個計時器本身正是由太陽能驅動的。
MAMCO對面還有一家年輕的當代藝術中心（CAC），展出初出茅廬還未成名的藝術家的作品，由於展出主體和受眾都偏年輕化，CAC背面新近開了一家頗“潮”的簡餐店Café Paradiso，並迅速成為受年輕人歡迎的午餐聚會點。後來，我在“泉區”一個畫廊裡隨口提起這家店時，畫廊20歲出頭的實習生脫口而出：“哦，牛油果吐司嘛！”
“泉區”當代藝術圖景的形成，可以說是受到1994年MAMCO開辦的直接影響。1989年，熱愛藝術的小學教師皮埃爾（Pierre-Henri Jaccaud）在日內瓦郊外的Nyon小鎮創辦了畫廊Skopia，專門與新一代瑞士藝術家合作。1994年，從巴塞爾藝術展（Basel Art）歸來的皮埃爾，來到當時已有MAMCO初試啼聲，但大部分還是工業廢墟的“泉區”，憑直覺買下了很便宜的地皮，創辦了這個街區的第一間商業畫廊。事實證明，皮埃爾很有眼光。後來他與夥伴為“泉區”設立更多的商業畫廊做起了推手。我在畫廊裡見到了這位年過半百的老先生，他很自豪，因為今日自己的畫廊已能與諸多享有國際聲望的藝術家合作。
一把缺了腿的大椅子立在街頭
在地中海，人們喜歡“跳島”旅行。來到“泉區”，就該“跳畫廊”看展覽。2017年，瑞士旅遊局票選“泉區”為“歐洲最具創意的街區之一”，因為“泉區”如今已有9家獨立畫廊、3個文化機構以及4家非營利空間，不同畫廊之間，一般都只是幾步之隔。其實，獨立畫廊扎堆、專門推廣當代藝術的社區，在紐約、巴黎、柏林或蘇黎世早已有之，於是有人把 “泉區”與紐約的切爾西相提並論。
跟上述其他城市類似，每年“泉區”都有幾次面向公眾的“泉區之夜”：所有畫廊在開幕當日敞開大門，歡迎日內瓦市民自由進出看展、飲酒、熱聊。組織者皮埃爾告訴我，第一次舉辦這個活動時，正趕上一個悽風苦雨的寒夜，但居然一下就吸引了上千人。畫廊之夜的成功，甚至讓大佬MAMCO都動了心，主動參與了一次“泉區之夜”。
“跳畫廊”的過程中，我發現每一間畫廊的主人國籍背景各異：Mezzanin畫廊的老闆來自維也納、Xippas畫廊則是在南美生活了很長時間的希臘人開辦的。這令我想起，日內瓦20萬人口中，幾乎一半都是非瑞士國籍。日內瓦多元的文化身份，或許也可以在此找到註腳。
Make it happen
航班：中國國航和瑞士國際航空均有從北京直飛日內瓦或蘇黎世的航班，飛行時間約為11個小時，單程票價¥8000左右；若選擇轉機，海南航空、烏克蘭航空、俄羅斯航空等為旅行者提供了更多出行選擇，票價也更划算，單程約1500元起。
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