從伊斯法罕去設拉子最好的交通工具仍然是大巴，我從伊斯法罕的Amir Kabir hotel旅館出來，到對面的公交站只需要1000里拉爾就可以到長途汽車站，距離大約幾站地的樣子，這個汽車站也是我從德黑蘭、卡尚來時的下車的地方。乘坐長途大巴到設拉子幾乎需要小一天的時間，因為路上會停車吃飯、休息，早上出發傍晚才能到達。
伊斯法罕至設拉子沿途風光
長途大巴達到設拉子的終點站並不在市區，去市區要在下車的車站處購買統一的出租車票，由出租車送你去市區的任何地方。出租車把我送至位於大巴扎附近的一個旅館，但到了旅館後門口掛著客滿的牌子，也沒有任何人在服務檯，我喊了幾聲仍舊沒有人出來，我只好自己揹著包繼續尋找住的地方。找了好幾個酒店旅館都是客滿，有房間的一些酒店，價格偏高。最後終於在一個價格勉強可以接受的酒店入住，酒店設施很一般，性價比不如我國的一般城市。大巴扎附近周圍散落著許多酒店、旅館，但是提前通過郵件預定一下比較好。
站在過街天橋上看大巴扎前面寬闊的馬路
設拉子是伊朗南部最大的城市，也是伊朗最古老的城市之一；2500年前，波斯人居魯士以此為中心從一個小部落開始，最終創建了龐大的波斯帝國。後來的大流士將首都遷至距該城60公里處的波斯波利斯，該城後來被馬其頓的亞歷山大所毀，現留有居魯士大帝的陵墓和宮殿。波斯波利斯是波斯帝國阿契美尼德王朝的首都。13世紀初期，蒙古人建新清真寺和塔赫特城堡。1724年遭阿富汗人洗劫，18世紀時曾為贊德王朝首都而獲迅速發展。
一、晚上，誤入燈王之墓
晚上出去覓食，在一個餐館遇到了一對四川來的旅友，飯後我們便一起閒逛。在街頭看到路上很多人，還有遊行的隊伍，敲鑼打鼓，路邊還有很多攤點免費提供茶水和點心，似乎是穆斯林的宗教活動，後來才知道是阿舒拉節。我們跟隨著活動的人流，不知不覺中走到了設拉子的燈王之墓清真寺。 燈王之墓是穆斯林什葉派第七伊瑪目卡迪姆(葬在巴格達)的兩個兒子Ahmad和Mohammad下葬的地方，他們在公元900年左右為躲避阿巴斯王朝的追殺逃到這裡，但最終還是被殺害。
舉行儀式的穆斯林人及當地百姓都進入了清真寺，我們也跟隨後面，但是在清真寺門口被攔住了，由於語言不通，並不知道他們的意思，後來才清楚，進入清真寺不能帶相機，女的要穿上他們免費提供的長袍，而且會給免費安排一個嚮導跟隨。我等了很久他們才找來了一個掛有工作證的嚮導，我才進入了內部，其實進入內部以後，嚮導給簡單介紹了幾句後就可自由行動了，清真寺外部手機是可以拍照的，裡面是陵墓，是不允許拍照的。
燈王之墓清真寺。晚上在燈光的照耀下，燈王之墓非常璀璨，更沒有讓人恐懼害怕的感覺，由於當晚舉行儀式，去瞻仰陵墓的人很多，圍得水洩不通。我只能在外圍感受一下這裡的氣氛。
這裡之所以稱“燈王之墓”，是因有人發現，常常見到墳墓發出光，於是決定調查光的來源，發現一個全身穿著盔甲的屍體，戒指上的文字“驕傲屬於真主，穆薩的兒子艾哈邁德”證明，這是穆薩·卡迪姆兒子的埋葬地點。從12世紀起，歷代統治者不斷擴建陵墓並使其變成一座神祠，這裡逐漸成為伊朗最重要的什葉派宗教聖地之一。
二、美輪美奐的粉紅清真寺，全世界的女人都想為它而來
在設拉子，還有一個被譽為波斯最美的清真寺叫莫克清真寺，又被人稱作粉紅清真寺。走進寺內就像走進一個萬花筒的世界，光線透過彩色玻璃投射到波斯地毯上，形成了美妙神奇的色彩和光影的組合。除了光線和色彩，清真寺複雜的彩釉瓷磚，壯觀的穹頂等建築設計，都令人歎為觀止。
參觀這個清真寺要一大早起床，然後坐在清真寺裡等待太陽的光線慢慢透過窗戶照射進來，在清真寺牆壁上、地毯上、拱柱上投射出五彩斑斕的圖案。
但是清真寺不是很大，又沒有人維護秩序，有太多的國人在現場不是太照顧別人的感受，他們往往會不斷地突破參觀線，不停的佔領圖案區拍照合影，讓很多攝影愛好者無法拍到一張滿意的照片，不能慢慢地感受這稍縱即逝的美好瞬間。有人自覺地站出來維持秩序，但是卻遭到一些人的抵制，部分國人仍然我行我素，這裡成了中國人的天下，少許的外國友人不得不起身離開。還好，那一撥人走之後，秩序恢復了正常，我才能拍到幾張正常一點的照片給大家看。
粉紅清真寺規模雖比不上眾多的清真寺那麼規模宏大，但它卻是獨一無二的美，她沒有一般清真寺的嚴肅莊重，參觀完粉紅清真寺以後，無論你再看什麼地方，什麼國家的清真寺，你可能都會想起這個很特別的清真寺，它給你腦海裡留下的幻覺將揮之不去。
三、波斯波利斯，古波斯帝國中心演繹著驚心動魄的歷史故事
參觀完粉紅清真寺時間還比較早，我決定去偉大波斯王朝的古代都城遺址--波斯波利斯看看，遺址位於設拉子東北51公里處，目前沒有直達的公交系統，只好一個人忍痛花了100萬託曼包車前往。當地人包車的最低價應該是70萬託曼。
我的車一個小時就到了波斯波利斯，和司機約好2個小時後回來門口接我。上圖就是古代都城宮殿的大門，對稱的巨型翼獸身人面浮雕石像，這兩壁雕像不僅大小、形象一模一樣，就連每一條紋路都是對稱的。當年外國人來見國王都是從這裡出入，因此又被稱為“萬國門”。
波斯波利斯這座顯赫一時的都城規模宏大，始建於公元前522年，即大流士一世開始其統治的時候，前後共花費了60年的時間，歷經三個朝代才得以完成。在帝國全盛時期，波斯波利斯城是帝國中心的四座都城之一，佔地125平方公里。波斯波利斯的名字是公元330年，亞歷山大入侵之後西方人對它的稱謂，這座城市的原名為Parsa，波斯語中的意思就是波斯之城。如今可以看見的廢墟遺蹟據猜測只是波斯波利斯城的冰山一角。
公元前330年，亞歷山大大帝攻佔了這裡，在瘋狂的掠奪之後無情地將整個城市付之一炬。傳說“他動用了1萬頭騾子和5000匹駱駝才將所有的財寶運走”。大火過後，只剩下石刻的柱子、門框和雕塑品依然完好。它之所以被保存下來，大部分原因是由於灰塵的完全覆蓋。當時的掠奪情景積極殘酷，《亞歷山大傳》一書的作者，羅馬歷史學家昆提烏斯·庫爾提烏斯·魯夫斯曾敘說，波斯首腦們穿上他們最漂亮的禮服，寧可從城牆頂端跳下或在各自家裡自焚，也不願落入敵人手中。一群群士兵四出搶掠，切割戰俘的喉嚨，或因分髒不均而自相殘殺。大屠殺延續了好幾天。
也許這場大火的劫難是應了佛家的那句“因果報應”。當年”大流士一世“是個永不知足的君主，他為了奪取愛琴海和東地中海的控制權，將海上貿易完全納入自己的掌控之下，大流士一世發動了長達近半個世紀的遠征希臘的戰爭，即著名的希波戰爭。但大流士一世並未能征服希臘人，他的兒子薛西斯子承父業，在公元前480年再次進行規模空前的遠征。波斯陸軍突破要隘溫泉關，長驅南下，直取雅典。薛西斯為了洗雪其父在馬拉松戰敗的恥辱，把雅典城搶劫一空。希臘聯軍退守雅典西南邊的薩拉米海灣，於是波斯海軍與希臘海軍展開了世界戰爭史上著名的薩拉米海戰———這場戰役改變了人類歷史進程，希臘的勝利迎來了希臘文明進入黃金時代的曙光。當時似乎勝券在握的薛西斯，不想內部卻出了內奸，波斯海軍的部署情況全被密報給了希臘人，致使波斯海軍遭遇慘敗。希臘聯軍轉入反攻，迫使波斯陸軍退出雅典，但是臨走前，波斯軍隊放火焚燒雅典城，燒燬了著名的雅典神廟。信仰拜火教並將火奉為神靈的波斯人怎麼也沒有想到150年後希臘人的另一支馬其頓人的國家強大起來，等到了公元前334年，馬其頓君主亞歷山大大帝率領大軍遠征波斯，在公元前330 以同樣火燒的方式將波斯波利斯付之一炬，希臘人終於報了150年前波斯人火燒雅典的血仇！
波斯波利斯背靠著光禿禿的赫馬特山，登上半山腰就可以鳥瞰整個都城廢墟。整個都城雄踞在高出平原天然石平臺上。所有的建築物都建在平臺之上，平臺以外並設有防衛用的圍牆。
史料記載，當時建造時沒有使用奴隸，勞工們都是可以領到工資的，還徵用了許多女性參與修建，認為女性細心細膩，適合難度高的雕刻工作，女性懷孕休假期間，工資照發。我想，這種開明的用工制度應該是繼承了古代波斯帝國的締造者居魯士的法令政策，波斯帝國的締造者居魯士在位時期曾在石頭圓柱頒佈過一道法令，法令中規定：“只要我活著，我將阻止無報酬的強迫勞役 。今天，我宣佈，任何人都有選擇宗教的自由。只要不侵犯他人的權利，我的人民有在各地居住、求職的自由。任何人都不應當因為親屬的錯誤而受到懲罰。我禁止使用奴隸，我的總督和下屬有義務在他們管轄的地區內禁止把男人和女人當做奴隸進行交換。這種交易應該在人世間永遠禁絕”。有人稱這是史上第一部“人權憲章”，要比英國的大憲章早將近兩千年。它是一份對宗教和種族自由的倡議書，它廢除了奴隸制和任何形式的壓迫。
話說波斯帝國的締造者居魯士是個很了不起的帝王，他建立了世界上第一個跨3大洲的波斯帝國。他最開始以伊朗西南部的一個小首領起家，經過一系列的征戰，打敗了米底、呂底亞和巴比倫3個帝國，統一了大部分的古中東，建立了從印度到地中海的大帝國。現在伊朗人也將居魯士尊稱為"國父"。他所創建的國家疆域遼闊，從愛琴海到印度河，從尼羅河到高加索。他驕傲地說：“我，居魯士，世界之王，偉大的王。”但是，你知道嗎？這個偉大的一代帝王卻是敗在了一個女人的手下。事情發生在公元前530年，他出兵征討裡海東岸廣闊草原上的馬薩格泰人部落。馬薩格泰人部落的首領是一個寡婦托米麗司，居魯士俘虜了托米麗司之子，他兒子自壯而死，托米麗司為了給兒子報仇，傾全國之力以還擊，在一場慘烈的肉搏戰中擊敗波斯軍，殺死居魯士並將他的頭顱浸在盛血的革囊裡。這場大戰是居魯士一生經歷過的最殘酷的戰鬥。在雙方弓箭手射完所有的箭之後，兩軍展開肉搏廝殺，波斯軍隊幾乎全軍覆沒，居魯士陣亡。托米麗司對著居魯士的屍體說：“我現在還活著，而且在戰鬥中打敗了你，可是由於你用奸計把我的兒子俘虜了去，則戰敗的勿寧說是我了。然而我仍然想實現我威嚇過你的話，把你的頭用血泡起來，讓你飲個痛快吧” ，於是，她就把居魯士的首極割下來放到她那隻盛血的革囊裡去，後來居魯士的兒子岡比西斯二世繼承了王位，他打敗了馬薩格泰人部落，運回了其父的屍首，將居魯士的遺體歸葬在故都帕薩爾加得的一座宏偉的波斯花園裡。
遺址中很多石獸雕塑仍舊顯示著雄威。
門口的浮雕也非常精美。
這個石柱上雕有拜火教的標誌—阿胡拉.馬茲達，圖案像一個展翅的鷹神。阿胡拉.馬茲達是遠古波斯信仰拜火教（索羅亞斯德教）神話中至高之神。拜火教徒相信，阿胡拉·馬茲達創造了七大善物，分別是：天空、大地、水、植物、動物、人和火。火對拜火教徒來說是神聖的，代表光明和生命。拜火教至少在公元前1100年就已在兩河流域（伊拉克）和今伊朗地區流行，自大流士一世始成為波斯帝國的國教，至波斯第二帝國薩珊王朝，仍視拜火教為國教。公元前330年，亞歷山大征服波斯，將宗教經典悉數焚燬。公元7世紀中葉後，波斯人在阿拉伯人的統治下面臨兩個選擇：一是改信伊斯蘭教，成為和阿拉伯人平等的穆斯林；一是保持原有的宗教，但必須課以重稅並低人一等。因此，絕大多數拜火教徒不得不接受了新的宗教。伊斯蘭教興起後，拜火教進一步受到排斥，不得不向東亞、南亞遷徙，部分進入印度，部分經中亞進入中國，據說發動“安史之亂”的安祿山和史思明據說就是拜火教徒。
古城遺址的石階上飾有大量浮雕，刻畫了波斯帝國民族服飾各異的朝貢者列隊前進的場面。那時的波斯帝國共有35個屬國、23個民族。浮雕上的來自不同屬國和民族的朝貢團或是手捧金銀珠寶，或是牽著獅子、麒麟、雙峰駱駝等等，反映了波斯帝國繁榮昌盛的景象，以恢弘的方式呈現了波斯帝國的壯麗威嚴。這些雕刻品歷經2400多年依然栩栩如生，使波斯波利斯成為現存最大的阿契美尼德藝術陳列館。
石牆浮雕描繪了各地使節前來覲見的情景。使臣們來自許多國家、地區和民族。歷史學家們從這些人物的穿戴服飾和貢品上分辨出有約旦和巴勒斯坦、敘利亞、阿拉伯、土耳其、亞美尼亞，阿富汗、巴基斯坦、印度、巴比倫、米提亞、埃蘭、巴克特里亞、亞述、坎大哈、亞細亞、腓尼基；有從非洲來的埃及、利比亞、埃塞俄比亞；還有歐羅巴的色雷斯、希臘人…等等23個國家、城邦或民族，堪稱上古時期大西亞地區各民族衣著風俗和生活風貌的博物館。
雙鷹首獸柱頭
這是大流士國王墓地。
波斯波利斯背靠的拉赫馬特半山腰上左右兩邊分別有阿塔薛西斯二世和三世的陵墓。整個陵墓外觀就呈倒T字型。站在阿塔薛西斯二世墓前可以俯瞰整個波斯波利斯。
在波斯波利斯不遠處，有一個NAQSH-E ROSTAM景點，在公路上遠遠可以眺見山崖上有幾個十字形。
到了近前才看到，一字排開，在山岩上開槽出四個十字“懸棺”，便是波斯帝國最赫赫有名的四座帝王墓。
四個陵墓排列得很整齊，從右到左分屬薛西斯一世、大流士一世、阿塔薛西斯一世和大流士二世。
墓穴的造型有點像基督教的十字，但波斯十字要比基督教十字的歷史要久遠得多。這些獨特墓穴的入口在十字的正中心，入口通向墓內的小室，裡面存放著國王的石棺，裡面是沒有任何陪葬寶物的，拜火教崇尚的是一種極簡的墓葬方式。
參觀完波斯波利斯，返回設拉子市區的路上，古代波斯帝國輝煌的歷史畫面似乎在我腦海裡不斷浮現，我彷彿看到了那堅固的城池，繁華的都城，富足的達官貴人，也彷彿看到了熊熊大火將其吞沒，聽到了燒殺搶掠的哀鳴與嚎叫，看到了千萬大軍激烈的戰鬥場面，看到了強大的波斯帝國傾然倒下.....
是啊，一個權力高度集中，又聚集大量金銀財寶的王朝也終有一天會灰飛煙滅，今天的我們又如何從歷史中汲取教訓呢？
晚上去老巴扎市場一家知名餐廳Seray-e Mehr吃了地道的伊朗餐dizi，服務員教我先把罐子裡的湯倒入碗中，再把罐裡的黃豆、土豆、雞肉、羊肉、西紅柿等混合物搗碎，卷在餅裡，配以洋蔥、薄荷葉入口，餅也可撕碎泡入湯吃，味道相當不錯，又要了一聽伊朗啤酒喝，說是無酒精配方的。伊朗是禁酒的穆斯林國家之一，但是作為人都有個共同的特點，就是越禁止什麼,人們就對什麼越感興趣。據說他們有些人會偷偷的打電話讓一些酒販子送酒上門，也有不少男人會自己釀酒喝。
伊朗特色菜
吃完後在浩瀚的大巴扎裡閒逛，這裡的大巴扎規模真的很大，也很古老，走在裡面象是迷宮，各種商品豐富。
大巴扎裡的通道。
這個是服裝區域。
香料區域。有阿拉伯人正在選購。
各種茶葉，還有玫瑰花茶。
還有來自非洲的穆斯林前來採購。
走著走著看到了一個的城堡，就是卡里姆汗古城堡，卡里姆汗古城堡是18世紀贊德（Zand）王朝的皇宮，在愷加王朝時成為省長辦公的地方，愷加王朝覆滅後，又被改造成監獄。城堡的空地上正在上演一場露天演出，看了一會兒，感覺劇情太悲傷了，後來瞭解到這也是阿術拉節活動的一部分，劇情之所以悲傷，是因為他們在進行一場受難的表演。為了紀念侯賽因的殉道，什葉派穆斯林規定每年都舉行一次追悼會，回曆正月上旬為哀悼旬，後來又發展成一種受難表演，著重表演他的英勇鬥爭和苦難的情節。
晚上回酒店的路上，我遇上主幹路交通管制，似乎設拉子所有路口都是大堵車，幸虧我是徒步......
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