我相信沒有一個吃貨會忘記《飲食男女》的開場橋段。
煎炒烹炸，燜溜熬燉；行雲流水，一氣呵成。
單是聽動靜兒，熱湯咕嘟聲、鍋碗碰撞聲、生魚裹面用熱油一澆呲啦一聲，就能攛掇得人直冒口水。
你再去看，肉是金黃脆亮咬一口流油的肉，湯是青白分明浮著小油圈兒的湯，那個勾芡，盤子邊兒繞一圈，直接勾到你魂兒裡去。
一飯一蔬，顛勺倒鏟，那都是開出花兒來的生活藝術，是人間百味。
李安是真聰明，“飲食男女，人之大欲存焉”。瞧瞧，一頓飯都給說盡了。
漫談中華上下五千年，無論朝代幾度更迭，都改不了民以食為天。
悠久的歷史積蘊，帶來悠久的飲食文化。
往早了說，春秋戰國時期，中國飲食文化的南北偏差就已初見端倪。唐宋時期，魯蘇粵川四大菜系，以其鮮明的代表性開始頗具影響力。待到清末廣為流傳的“八大菜系”就正式有了雛形。
再往後綿延960萬平方公里的中國版圖，因其地域文化、飲食風俗的不同，進一步細分出大大小小几十個菜系。
上到廟堂之高，下到江湖之遠；王公貴族有滿漢全席，市井小民有風味小吃。道道是文化精髓，樣樣是歷史沉澱。
小十君相信每一個吃貨都有一顆吃遍大江南北的壯志雄心。奈何中國實在太大，菜系也實在龐雜。縱然征途是星辰大海，但備不住有錢無閒，這顆雄心也只能草草安放。
那麼正題兒來了，如果我說有一地兒，它物華天寶人傑地靈，囊括了天南海北的傳統美食人間至味，你去是不去？
不著急，咱先驗驗貨——
《臺灣食堂》
這個片兒不僅給你端出多姿多彩的中華美食，還為你做好了寶島臺灣的旅遊攻略。甭管是多小的夜市、多野的攤兒，只要是好吃的，都給你挖出來了。而且，每一樣都經得住時間考驗，十分傳統非常特色。
提起臺灣，你首先想到的是哪一種美食呢？
蚵仔煎？實不相瞞，其實它源自潮汕的蠔烙。
那麼，紅蟳米糕？too young too simple，它是福州料理。
三杯雞總沒錯吧？也錯，你可能想不到，它是江西菜。
說到這裡，你可能會覺得疑惑，明明不是臺灣正統美食，卻被冠上了“臺灣特色”的封號？為啥咧？
這一點，也很意外，是因為“鄉愁”。
歷史上海峽兩岸的政治因素，導致很多年兩岸聯繫的中斷和隔閡。
余光中《鄉愁》一詩的最後一段是這樣寫的：鄉愁是一彎淺淺的海峽，我在這頭，大陸在那頭。
是的，就是這麼貼切。一份“鄉愁”讓身在臺灣的大陸人唯有從“食物”上尋找精神慰藉。
繼而，他們以食謀生，端給天涯海角的客人，既慰藉了自己，也養活了家庭。
這些至今都原汁原味的大陸美食，很可能是那些身在臺灣的大陸人“低頭思故鄉”的夜裡最溫暖的回憶。
鄉愁的味道最正宗
小時候最懷念的家鄉口味，長大後再去吃，同樣的館子同樣的人，卻失去了老味道。
世易時移、時過境遷，本也是常事。
可是在臺灣的大陸人卻輕易不會變更家鄉的味道，那份“鄉愁”對他們而言，是跟故鄉的精神連結。
曹淳瑄的“鄉愁”，是兩處故地。出生地吉林，和居住了十多年的四川。
初到臺灣時，吃不慣的菜色，和聽不懂的口音，讓故鄉的痕跡成為長達半年的飢腸轆轆，和對香辣暖鹹的渴盼。
深夜回想，那些味道激起的胃酸和口水都力透紙背。
學做菜開飯館，似乎成了命運的推波助瀾，成了大部分“臺客”的使命。
曹淳瑄的飯館兒開張時客人寥寥，但她沒有去迎合當地人的口味，川菜依舊辣的過癮。
從寥寥數人到高朋滿座，飯館兒一開就是11年，無數身負“鄉愁”的人被那香味兒誘來，掀開門簾兒，就算回了家。這一來一回，也是11年。
老家吉林的“鄉愁”，來自媽媽的小黃瓜餃子。閒時三倆姐妹對坐，一邊包餃子，一邊聊天。
餃子下鍋，三道涼水澆下去，迎頭的霧氣繚繞，或還常濡溼眼眶。但這鄉愁化進去，成了另一種香味兒。
如今的曹淳瑄，早已融入臺灣生活。可一口芒果冰沙填進嘴裡，還是用東北話，道出一句：唉呀媽呀，這冰咋那麼好吃呢。
小攤位也有大風情
在臺灣，特色飯館兒，能讓你老鄉見老鄉兩眼淚汪汪，吃到比家鄉還正宗的地方菜系。但要想體會臺灣當地的大雜燴文化，真正有內容的是夜市和野攤兒。
在當地的夜市上，可能前一家是桂林米粉：
隔壁就是武漢熱乾麵：
走兩步路過上海的糯米糰：
又聞到了長沙的臭豆腐：
東北大餡兒餃子桌椅板凳擦的乾乾淨淨，還沒等店家吆喝：
注意力就給寧波湯圓的軟糯Q彈給扯了過去：
小夜市一道道走完 ，香味兒把心都給灌滿了。這是個什麼感覺啊——傻瓜，是幸福啊！
再去眷村瞧一瞧那裡的南腔北調。
五湖四海的人，住在一個村子裡，大中國在這裡有個小縮影。
上千口子的人，就像一個大家庭，互相幫襯著從困難時候走過來。飲食上也都互相影響，不吃辣的，吃著吃著也不那麼辣了。不吃麵食的，也越吃越香了。
南北混雜，滋味多樣，白天吃北方的麵食，晚上吃南方的小炒。無論你好哪一口兒，在眷村總能找到。
村子口的小麵店，就叫“村子口”，每個村子都有個“村子口”。
推杯問盞間，唱歌的、嚼舌根的、吵嘴架的、酩酊大醉的應有盡有。
家長裡短，茶餘飯後，一口酒一口菜，村子口是全村人的交流驛站。
“村子口見嗨！”、“村子口是個大目標！”人們鬨堂大笑，吵吵鬧鬧，真市井，活色生香。
村子口兒算賬的老闆娘碰上回回賒賬的酒鬼，嘴裡嘟嘟囔囔：“沒良心哦，還是不是一個村子的人吶”。
酒鬼晃悠著走了，賬該記還是得記，說到底是一個村子的人嘛。
哎，老闆娘嘆口氣，轉臉兒一忙活什麼都給忘了。
臺菜這個混血兒
那麼除了大陸人帶去的“鄉愁”和“村子口”，臺灣就沒有它自己的菜系嗎？
有，但先要往人文地理以及歷史上追溯一下。
它四面臨海與福建隔海相望，處於北迴歸線附近，它既擁有孕育新鮮蔬果的潮溼溫度；
又有蘊藏各式海產品的豐富海域。
歷史上臺灣相繼被荷蘭、西班牙、日本等國家殖民統治，作為海上交通要塞，西方國家的無數船隻在這裡進行貿易活動。
所以在這裡，你可以找到原汁原味的法國披薩：
正宗的越南美食：
甚至是日本的海鮮料理：
以及那些深受多國影響演變而來的創新美食：
不同種族的多次文化融合，經過時間沉澱，同時也形成了它獨有的菜系——臺菜。
它深得閩菜、粵菜、客家菜的烹調精髓，口味清淡，又用荷蘭、日本、西班牙的文化稍加調和，再結合當地的特產融會貫通，成為了獨樹一幟的世界混合菜系。
別看臺菜是個混血兒，色香味兒一樣不少；一清、二鮮、三快炒，少鹽少油，原汁原味。
中西大比拼，世界大融合，臺菜是中國人味蕾上的優勝劣汰。
原住民族群的自然風味
臺灣飲食文化的多元，還不只是這些，除了大陸以及冗雜的多國文化影響，它的原住民味道更是首屈一指。
在原住民的飲食中，你可以感受到滿滿的狂野和原始。
阿美族的飲食習慣是跟大自然緊密相連的，食材可能取自就近的海域：
也可能是山間的野菜：
傳統風俗對阿美族的影響巨大，先輩們留下的習慣代代相傳。
陳耀忠，看起來是個健碩的糙漢子，跟印象中的廚師完全不同。
但是經他手做出來的菜餚，都有著意想不到的精緻。
他每天晚上都要去海邊，尋找第二天的食材。
夜晚的海邊比白天危險，風浪巨大，礁石溼滑，一個浪就能把人撲進海里。
但真正危險的卻並不是這些，而是海蛇，因為沒有血清，被海蛇咬到，不是重傷就是必死無疑。
對於海邊的探險，是父輩們留下來的習慣，在困難歲月，晚上不出來找吃的，第二天就要餓肚子。
他去海邊，只帶米飯和辣椒。餓了，就用海水將辣椒醃製起來，直接拿生的海菜蘸著吃。
他很珍視自然的饋贈，出自他手的美食，只用最基本的調味料，擺盤的裝飾都是山野間採摘的花束。
閒時，帶上三個女兒野炊，渴了就喝花心裡的露水。
餓了，隨手起個石頭火鍋，什錦蔬菜一鍋亂燉，再添點小溪裡捉的魚和蝦，一鍋美味飄香四溢。
阿美族的石頭火鍋遠近馳名。
鍋子用檳榔的葉鞘折起來，食材和水倒進去，再把燒的滾燙的麥飯石放進去，起初渾濁的湯越煮越清澈。
得益於有過濾作用的麥飯石，用它做出來的火鍋，味道清爽不油膩，遠勝一般火鍋。
女兒們個個都是大自然的孩子，赤手空拳地對付陌生世界，也自有一套。
三個女兒從小就跟著陳耀忠出來“野”，叫百合的小姑娘，隨手擼一把野菜就往嘴裡塞。汁水香甜的美物，哪一樣不是日月精華？
吃吧，陳耀忠說，這個對胃好。
阿美族，他們戲稱自己為吃草的民族。所以，他們的飲食中，綠色蔬菜的比重相當大。
在臺灣像這樣的原住民族群，有14個，每一個族群的味道都不一樣。
不同的味道造就不同的文化，大陸人的“鄉愁”帶來懷舊和正宗；“村子口”的吵鬧則是市井人情；琳琅滿目的小夜市，自成一片江湖；臺菜，開啟具有向心力的進化；原住民又將它奉為克難的堅守……
臺灣的美食說得盡嗎？根本說不盡。真正的大頭還要你親自去看親自去品。
現在明白為什麼李安能拍出《飲食男女》了吧？
他生於臺灣，瞭解臺灣，在這個地方，食物是人與人之間的橋樑。
飲食一旦流動，文化就流動，人的感情也隨著流動起來了，一回生兩回熟，一來二去就成了今天的臺灣。
嗯，應了那句話：一個地方，它有多包容，它就有多豐富。
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