微光作者手記：
我對現在的香港，沒有什麼好感，除了陸羽茶室。
蔡瀾說：
陸羽茶室是香港最聞名的茶樓，也可以說在全世界也找不到另外的一家了。
誠不我欺也。
我還是喜歡那個有點傲嬌但不傲慢的香港，它不卑不亢，急而不躁，讓人肅然起敬。
可惜，現在沒有了。
我想，那個香港被遺忘在了獨一無二的陸羽茶室裡。
今年4月1日，香港中環史丹利街的陸羽茶室貼出了停業告示。我把這個憂傷的消息告訴了閨蜜徐小兔，兩個人唏噓了好一陣。
香港，怕是沒什麼再去的理由了。
你一定很好奇，區區一個茶室怎麼就代表香港了。
對於一個在盒帶裡聽徐小鳳，在電視上看TVB，在書上看亦舒女郎渡過少年時代的人而言，比如我和徐小兔，陸羽茶室就是那個香港。
※ 做人最緊要體面，姿態要好看。
亦舒一句話說透香港；陸羽茶室一家店把這句話演繹到極致。
陸羽茶室的門面是體面的。
坐落在史丹利街的門臉古色古香，金色的回字文窗嵌在全木質的牆上格外耀眼，厚重的黑胡桃木門前站著印度門童，很是氣派。
2018年的夏天，我和徐小兔慕名而來。
雖做足了準備卻也被這架勢唬得有些心虛。門童見我們在門口躑躅，便咧嘴一笑，做了個邀請的手勢，稍用力推開了厚重的木門。
低頭入門，高樓林立的車水馬龍的中環被關在門外，眼前是由半人高的酸枝木掌櫃臺、嵌著各色玻璃的意大利窗，半通大花瓶裡插著的劍蘭、一溜兒吱呀呀的老風扇構成的香港——雅緻的東方式Art Deco。
在來之前，我們聽過很多關於陸羽茶室的傳說：說陸羽茶室總共三樓，是李嘉誠、霍英東等熟客不忍茶室在寸土寸金的香港開不下去，將整棟樓一應買下來給其經營，號稱“富豪飯堂”。
二樓聯通三樓的柚木樓梯
又說當年英國女王訪港，想吃一次陸羽茶室也被老闆拒絕了，說位置都留給了熟客；還說侍應們老派古板，服侍慣了城中富豪，都是先敬羅衣後敬人。
正想著沒預約怎麼辦，一位頭髮花白的侍應迎上來，著白衣黑褲的唐裝，走路虎虎生風，一臉嚴肅地問：“兩位？”，還沉迷在傳說裡的我們忙點了個頭，心想估計一樓雅座沒戲，沒想他環視一週，指著右手邊的第一個廂位說：“坐這。”。
這不是傳說中的熟客位？今天運氣不錯，我們帶著不可思議的喜滋滋坐進包廂，果然如舒淇在《LVSoundwalk》裡說的一樣：有鏡子和木椅的那種廂座，在那副水墨畫下面。
侍應看我們興奮地四下打量，一幅見慣不怪的表情，開始熟練地擺下餐具，又問：“飲什麼茶？“，我毫不猶豫：”普洱。“，據說陸羽茶室有一間藏茶的茶倉，裡面都是超過15年的上等普洱。
陸羽茶室的私藏茶
陸羽茶室每人茶位盛惠卅十三元，不僅僅是茶靚，還要水滾。
“陸羽”是至今香港為數不多還堅持用茶盅沏茶的茶室。白衣侍應拿來茶盅，還拿來了不鏽鋼的滾水壺，他們來回穿巡地在各個座位查看，有時還沒等你叫，滾水已經添好。
陸羽茶室的侍應姿態是極好的。
姿態說的不是容顏，是說即使頭髮斑白，腰板也隨時挺得板直；是雖然面無表情也能眼到手到，不叫茶杯落空，不讓杯盤狼藉。在這裡吃一頓飯，想要什麼，基本不用抬手，路過的侍應看一眼桌面看一眼你，就知道要添湯還是要撤盤。
在我們隔壁的圓桌，放著名牌“陳先生”。一位帶著金絲眼鏡穿西服的老先生，健步入門落座，剛把包放下，擦手的熱毛巾已經遞上，該有的茶盅茶杯早就放好，沏上熱茶的工夫，報紙和擦眼鏡的布都擺好，一切行雲流水，不動聲色，卻熨帖人心。
我和小兔聽著侍應與熟客抑揚頓挫地閒侃著今天的馬經股市，拿著熱毛巾邊擦手邊相視而笑，是了，是了，這才是香港，這種專業感十足的姿態和不失溫暖的街坊式問候，才是香港的體面。
※ 香港地小小，最可貴的地方是它的豐富和包容。
這一點從吃上最容易看出來，中環一條街上，既有不中不洋的茶餐廳西多士，也有完全西洋的咖啡店，更有中式傳統古法的老茶樓，他們有著各自的擁躉，在一條街上都堅持了幾十年。
1933年開張的陸羽茶室，80多年都是用白底紅字印刷的點心紙點單，客人拿鉛筆圈點，即點即蒸，都是手工現做，沒有什麼雪櫃藏品，點心紙還會寫明“焗點製作需要25分鐘”，不用催，慢慢吃。
按照老傳統，點心小冊子每星期更換一次，應季節還有新點心，讓客人這周來了沒吃到，留個念想下次還來，美其名曰“星期美點”，只是老掌櫃的這份小心思，現在的人忘性大，怕是感受不到了。
來了陸羽茶室吃早茶的，“豬潤燒賣”、“煎粉果連湯”是必點。為什麼？因為都是老手工點心，願意做的人極少，在廣州連老字號“蓮香樓”都不做，來了香港好在還有“陸羽”可吃。
豬潤燒賣很多人不懂欣賞，不就是一塊豬潤加個肉球，有什麼稀奇？殊不知豬潤這種東西，極講火候，太嫩有血氣，太老了口感渣粉，都不好吃，一塊豬潤從入味到火候就要累死人，還要和燒賣肉球分開蒸之，但要口感合一，不是工夫點心是什麼？
豬潤燒賣
“陸羽”的這個豬潤燒賣一上來就讓我們驚喜，極厚極大片的一塊豬潤，一咬入口汁水四濺，多咀嚼幾次，豬潤特有的肉鮮味就充滿整個口腔，看似厚片卻鮮嫩無比，加入燒賣肉球一起吃，彈牙的豬肉球裡有筍粒的鮮，和肉汁的肥飫、潤片的飽滿微苦形成了豐富的味覺。第一個點心就讓我們一下被老手藝折服，更讓人期待後面的陸續有來。
煎粉果連湯
煎粉果連湯名字很好聽，上來以後是一碟粉果一碗清湯。
廣州早茶也多有粉果，糯米皮子裹著各式餡料煎炸出來，糯米粉果講究現做現炸，擺落冰箱再拿出來，粉皮就會老化，再炸雖香脆卻沒有了糯米的柔韌感。
煎粉果連湯
“陸羽”的粉果皮是薄且金黃的，一口咬落皮子，外脆裡嫩；放進湯裡，讓脆皮吸飽湯汁，口感煙韌，餡料是鮮蝦筍粒火腿粒各種鹹鮮，一層一層的樂趣無窮。
有兩個在別處吃不到的手工點心開路，讓我們雀躍不已。接下來百花釀魚肚的汁水四溢、滑雞大包鬆軟如雲端，黑芝麻奶糕麻香微甜，各有各的鮮美，每一道點心都在微黃的燈下閃著光。
百花釀魚肚
吃得太開心，差點忘了吃不上“杏汁燉白肺“的鬱悶。
這是隻有“陸羽“才做得好的招牌菜，午市十一點才有，我們來早了。
正打算抱著這點遺憾埋單出門，老侍應急急走過來，說：“杏汁燉白肺出來了，你們來一碗嗎？”，啊，居然他還記得，要呀，衝著這個名頭和這份記得，吃得再飽也要來一碗。
杏汁燉白肺
事實證明，“杏汁燉白肺”是真正的王者。一碗奶白色的湯，開蓋後熱騰騰的杏仁香，豬肺入口即化的軟糯，毫無腥羶，白菜乾絲絲清甜，最主要的是一口下去，每個湯料都籠罩在濃郁的杏仁味裡，卻在最後呈現出各自的清甜，我們從來沒有喝過濃郁和清香搭配如此恰當的湯，不由得一口接一口，停不下。
一道“杏汁燉白肺”，從“啤喉”清洗豬肺至白，到灌杏仁汁燉就要七八個鐘頭，加入杏仁後燉至食材全部融化又要幾個鐘頭——這在講究速度的香港是個不可思議的存在。
杏汁燉白肺
老侍應看我們喝得滿足，過來幫手添湯，順口問：“點樣？好飲嗎？”，看我們點頭如搗蒜，難得地咧嘴笑了，我說：“還好喝了，不然好遺憾。真得值得。”，老侍應腰板一挺，很得意地說道：“當然了，83年獨沽一味，就靠這一碗了。”。
我們會心一笑，真喜歡這種不卑不亢，用手藝服人的老店——他們堅持著自己認定的堅持，有著看盡世間繁華的淡定，從來沒有擔心過什麼時代、什麼趨勢，只是埋頭在自己的手藝和美學裡，不斷精進。
我想，他們的淡定和堅持應該打動過不少人。不然，不會有從第一代吃到第三代的熟客，不會有張大千、任伯年的慷慨作畫，不會有“陸羽茶經傳古法，羊城食譜冠全球”的對聯可以一直驕傲地懸掛了大半個世紀。
很多人帶著網紅踩點的心來“陸羽茶室”，會覺得平平無奇，繼而大失所望。蔡瀾評價“陸羽”的菜說，難得之處，就是在這平平無奇四個字，但永遠的樸實，地地道道，保持水平，真材實料、百年不變，成為經典。
我總覺得，這評價也是在說香港。這麼多年風雨飄搖，世事歷練，它應該是個經典，也理應是個經典，就像我最愛的“陸羽茶室”。
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