2020秋冬四大時裝週全部結束，疫情之下，進行直播的品牌特別多，也算是不幸中的一點小確信吧。
今年的開局太難過，太魔幻，但作為時尚行業最受關注的活動，四大時裝週確實奉獻了近幾年最好的創作，尤其是巴黎時裝週，讓人心情澎拜。
Balenciaga
三個關鍵詞：
古怪、美好、強大。
這是許多設計師們不約而同的表態，尤其是強大。
古怪的強大、美好的強大，古怪站在小眾的基礎上，以一種非傳統的審美來歌頌強大，美好則站在源自大眾審美的基礎上表達強大。從另一個意義上，或許也是一些時尚品牌對女性在社會屬性中的期待。
Louis Vuitton
比較典型的幾場秀：
VALENTINO，自從Pierpaolo Piccioli 單人執掌之後，那些柔美的設計就大量減少，許多都古典而大氣，這一季整體氣場是近幾年最為強硬的。
皮革單品大量出現，抹胸裙還採用了帶尖角的錐型胸部。
古典風格的深V禮裙搭配短靴，多數柔軟面料的單品都採用了這樣的搭配方式，蕾絲、薄紗表現得簡約而清冷。
最後出場的Adut Akech一身極簡的紅色亮片裝，紅本身是很熱烈的色彩，這裡的紅用得相當霸氣。
這場秀的模特啟用了非常豐滿的女性、變性人，以及讓男模穿著透明的服裝。
Pierpaolo Piccioli 說：“我們必須鼓勵寬容和平等。”
這在VALENTINO以往的秀中是很少見的。
Alexander McQueen同樣採用了非常豐滿的模特。
不僅如此，總監Sarah Burton對新系列的想法同樣表達了強大的一面：“我想讓這個系列大膽而有英雄氣概。”
這場秀的靈感始於Burton的威爾士之行，在St. Fagans 國家歷史博物館她看到了由Wrexham Tailor製作的被子，這件作品出自1842年，在手工紡織愛好者中很有名。我找到了一張Wrexham Tailor的作品圖，有可能就是Sarah Burton見到的，從工藝上來說，類似，它是用廢棄的羊毛布製作的。
Wrexham Tailor，1842
由此，她設計了幾何色塊的套裝和大衣，採用的是英國工廠庫存的品牌服裝，這可真是讓人開心的消息，既Maison Margiela之後，第二個利用舊衣物來做新款改造的大品牌了，而且，相對來說Sarah Burton的做法更適合批量生產。
她採用相同工藝做的衣服，也能看出來就是拼布，國內也有不少做拼布的設計師，之前有采訪過，希望能啟發更多品牌。
一些皮帶配件如同綁帶裝飾在復古裙上，其中交叉的設計又被當成紋樣“複製”在毛衣上，非常有趣的延伸。
原本精巧、細膩的蕾絲面料被運用得如此強硬，要麼裝飾在皮革上，要麼通過塗料來增加厚重感，配合古典主義的款型和紋樣細節呈現張力。
她沒有通過讓女人穿男裝來實現強大，而是保留了女性特質，讓她們看起來像浪漫主義的女英雄。
相對於Sarah Burton的女英雄非常正面的美，Ann Demeulemeester的女性則強大而妖嬈，同時，帶一點點古怪。
大量具有實驗性的金屬配件給衣服增加了奇怪的廓型，或者是頭上像皇冠一樣的角，或者是腰部一半裙撐般的構造，或者“腰帶”、臂環等等。
設計師Sebastien Meunier用這場秀向美國知名戲劇導演Robert Wilson致敬，尤其是那部《獨角獸》(The Unicorn)，啟發了新作。
他談到這種動物不易馴服的本性，如何從中挖掘女性的力量、神秘感、叛逆，並最終與時尚聯繫起來。
能很清晰的看出脫胎於古典設計的服裝，被塑造出冷靜、不屑世事的氣質。
不記得這是第幾次安利Sebastien Meunier設計的Ann Demeulemeester，總之是我的白月光之一。
一直覺得他最擅長將女性的帥氣和酷，表達出不乏古典優美的詩意，那些飄逸面料的每個褶皺，都帶有些倔強感。
沒人能忽視Nicolas Ghesquiere設計的Louis Vuitton女郎，看起來，她們像時空穿梭者，交融過往。
這季主題是：時尚是當下的一面鏡子，而不是任何一面舊鏡子。
所以，她們可以穿著現代的戶外夾克，搭配更老舊的大裙襬；也可以跨過同類別搭配的一般定律，用看似嚴肅的西褲，搭配運動服。
許多服裝都帶有職業特性，也許我們會聯想到摩托車手、外賣員、律師、工人等等，這不是女性佔多數的職業，但是，此刻，女人穿著這樣的衣服。
而且，因為融匯了不同時期的時尚，反而增加了這些衣服的未來感。
Nicolas Ghesquiere表示，想要一群代表不同國家、不同文化、不同時代的人物，想要每個人都安全，想要這個世界變得更平靜一點。
將Balenciaga寫在最後一場，是因為如果從一場秀整體的視覺、聽覺等多方面考量的話，這是整個時裝週我最喜歡的一場。
關於這場秀現場拍攝情況來自徐峰立的講述，他連續好幾季都取得了攝影資格，在現場時就很激動地發了秀場的一些狀態。
Balenciaga秀場比較特殊，秀場看秀嘉賓和所有攝影師其實是在兩個場地，所以我們看到的攝影照片和視頻背景不一樣。
秀場設置在呂克·貝松的半廢棄製片廠，看秀嘉賓所在的大空間地面全是水，嘉賓座位前面兩排是空的，模特走完T臺會走到攝影師呆的單獨隔間開始拍攝。當然，這裡地面也都是水。
攝影師所在的地方，圖自徐峰立朋友圈
T臺更加震撼，屋頂的屏幕上映著各種極端天氣，緊迫感、緊張感配合節奏強勁的音樂，帶來末日景象。
天空的背景是不停變化的，圖自秀場視頻截圖
吹爆這場秀的音樂。
以小提琴、大提琴為主旋律，前期節奏快，中斷稍緩，第三段突然改成帶有電音的敲擊樂，敲得我的心都跟著跳（不是修辭手法，真的就這樣），坐在電腦面前覺得自己要翻過去了。
第三段的效果，天上的火球移動得很像日蝕，圖自秀場視頻截圖
你以為這樣就完了嗎，還有第四段音樂，中東傳統風格音樂，也許是阿拉伯也許是土耳其，敲擊的部分更現代和有力一些，真的絕了。
看到這個部分，很容易聯想到類似漫畫《銃夢》的那種世界背景，混合各種殘留文化的末世。
最後一段的效果，圖自秀場視頻截圖
其實視聽效果太強烈的秀場，衣服很難撐住，而慣例做法可能是款式較為複雜的戲劇感設計，但這場秀的衣服簡單、古怪，衝擊力毫不示弱。
這種古怪很大一部分來自宗教，設計師Demna Gvasalia小時候每週去教堂，年輕的牧師和僧侶穿著長袍給他留下深刻印象，他們並不只會出現在教堂內，一旦脫離這個環境在歐洲街頭遊歷，又會帶來不一樣的感受，格魯吉亞東正教堂、街頭、古典時裝、怪異的癖好等等，碰撞在一起。
廓型一如既往的寬鬆，部分融合復古結構，而強調緊身廓型的設計中，凸顯了品牌初創階段在版型上的優勢。
寬大而翹起的肩膀如同盔甲，帶來強硬和壓迫感，男女裝中都有出現。
一些模特帶著紅色或者黑色的隱形眼鏡，甚至牙齒也是黑色的。
機車包再一次出現，造型更簡潔和尖銳，在打造爆款方面該品牌向來有一手。
具有神秘色彩的古怪的強大，也許依舊會刺激同樣的人群成為Balenciaga的擁躉，這是他們的審美宣言，也是尊重個體化的吶喊。
這場秀一定要看視頻，能最大程度的還原現場感，非常非常棒。
還有很多值得關注的秀送給我們一個古怪、美好、強大的時尚世界。
時尚行業正在努力表達包容、融合，以及多元的女性力量，可是同時，現實生活卻在上演極端的異見者“死”，一種魔幻現實主義拼湊出不那麼真切的世界。
躲避在古怪、美好、強大的時尚中，聊以慰藉。
圖片來自
徐峰立工作室
Gorunway
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是本人，不接受反駁
文刀米，媒體人、策展人、設計師，曾獲中國時尚大獎年度最佳時裝評論員。
自我包裝完畢。
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