與肥腸的第一次觸電是從一碗肥腸面開始的，在成都郊外的小鎮上，半夜，幾瓶啤酒壯了我的膽，決定冒險嘗試一下肥腸，這麼臭的東西，那麼多人愛吃，一定有它秘不示人的本事，當肥腸謎之味在舌尖散開時，我第一感覺是找垃圾桶，無奈沒找著，只能硬吞，吞下後居然嚐到了回馬槍一樣的回勺香，於是鼓起勇氣又來了第二塊……
帶著前一晚的曖昧和流連，轉天街角點了一碗肥腸粉，這家的腸料理得滋味更濃烈，將它原本的臭味兒遮掩了六七，而且口感軟糯無須在舌尖逗留太久，這種剛剛建立起來的情感還禁不住長時間的考驗，但我已然覺得自己算進入了肥腸圈，對它的認識跳出了紙上談兵的無知。
東北溜肥腸，肥腸是巍然的主角，為了讓主角出彩，只放了辣椒陪襯，蒜片薑片跑龍套，儘量最大限度保持食材原味兒，出鍋前加水澱粉勾芡，整盤菜像刷了一層清漆一樣泛著油光，表面還冒著細細密密的油泡。
紅燒肥腸，別看肥腸油膩重口，但肥腸擁躉可是遍及大江南北，不分地域，雖做法不同，但說來說去，都是眷戀那口“腸子味兒，微臭，但臭得髮香，那被譽為是一種辯證的臭！”
北方的燻肥腸，這個因為肥瘦可以自選，深得我意，作為入門級腸友，我更喜歡瘦一點兒的，看著身邊的老饕專挑肥的吃，恨不得順著嘴角淌油，一臉滿足，我是欽佩有餘，但消受無力。不知苦心修煉幾年後，我是否也有能力撿一塊最肥的，面不改色心不跳地將一汪油脂悠然嚥下……然後來一口大蒜片壓壓驚。
泡椒肥腸，酸辣的泡椒和泡姜先把肥腸馴服得低眉順眼，小米辣又抽了它一鞭子，肥腸只得乖乖酸辣，只在咀嚼的尾聲裡，稍稍任性臭一下子，然後撒腿就跑，在食客嘴裡，這種臭便被註解為滿口餘香。
麻辣乾煸肥腸，無論四川、重慶、江西、湖南哪裡的做法，經過過油的肥腸都不會太有失水準，出色的麻椒辣椒是它的靈魂，將調皮的肥腸之臭巧妙地轉化成麻辣、香辣、酸辣……有了這魔法，面目可憎的肥腸也變得像辣子雞一樣平易近人了。
烤肥腸，東北、日本、韓國都有，做法不太一樣，東北通常是串兒的做法，芝麻、孜然、醬、辣椒麵；日本則原味炙烤，蘸海鹽佐味；韓國是一招鮮的辣椒醬全包圍式燒烤……各有各的味兒，經過炭火的洗禮後，表皮多了一層凹凸不平的焦皮，趁熱吃，外焦內酥，真真是錦上添花。
據說江湖上骨灰級的吃法有兩種：白煮、刺身。鑑於後者多出現在郭德綱的相聲段子裡，所以不做過深討論，以免看客胃腸不適。白煮大腸，這個也夠狠，試圖將這種帶味兒下水的所有味兒都封存在裡頭，我想吃起來一定回味綿長，綿長……
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