南京自古就是一個多事的城市，成就了英雄，成就了乞丐，成就了風月，更成了一段斑駁的揮之不去的歷史。六次毀城，歷經過南唐文氣，大明風華，民國遺風，還留下一段中華歷史的 悲慘。據一位有知識的老人的老人說過：鐘山龍盤，石頭虎踞，此帝王之宅。招惹的三國的孫權，明代的朱元璋，民國的孫中山紛紛成家立業長眠於此。聞名不如見面，很榮幸我大概十年前去過一次。
不太記當時的天氣，可能從上海出發時只是陰天，第一次坐高鐵，每小時350公里的速度確實聽起來驚心動魄，沿途的風景向後風馳，只是看久了會有點頭暈，可是放在托盤上的茶杯，一直穩穩的紋絲不動。走出南京車站，天氣已然起淅淅瀝瀝的小雨，不只是沾溼衣襟的毛毛雨。於是便撐起雨傘，我腦子瞬間浮現出“清明時節雨紛紛”以及電影中經常出現的蔣總統撐著雨傘在中山陵的慷慨激揚。南京果然豪橫有氣概，哪怕你就是喜慶日子來找樂子的，也會下意識緬懷曾經的先烈和記起慘烈的歷史。南京的這個城市確實讓我們開心不起來，哪怕是秦淮河畔的燈紅酒綠，鶯歌燕舞，也只是舊社會統治者的樂園。在近代史，它是多災多難的中國的一個縮影，承載著國家太多不愉快的回憶。
沿著路線茫然的前行，準備工作的不充分，不知道南北東西的我們，只能求助一個個熱心的路人。擠到公交車上，有點叫苦不迭，不知道是南京交通系統容積的問題，還是假期的旅客委實太多，一個個都是貼胸靠背，而且車子也上了年齡，開動起來吱吱扭扭，一個急剎就會導致乘客的大呼小叫。而且貌似很多路口都沒有紅綠燈，行人和車輛穿梭往來。一下子破壞了我跟南京的一見鍾情兩情相悅。
總統府沿用的太平天國洪秀全的舊府邸， 從大路走進去，會路過南京圖書館，不敢想象這個龐然大物能容納多少人，只是覺得南京市民很幸福，能夠在如此黃金地段，花重金建造人們的精神世界。對我這個偽文人來說，有點欣慰，有點嚮往。總統府的大門，估計大家都見過，頂端的鐘樓，中間的國民黨標誌，但是感覺沒有電視上那麼雄偉。因為天氣的緣故，灰濛濛的天氣搭配灰瓦，拍照效果很不好，而且人頭攢動，一片雨傘的海洋。本來想擺一個我黨佔領的勝利姿態，只好作罷。
總統府的第一道門，兩邊牆壁上的壁畫有孫中山，蔣介石，貌似還有毛澤東，周恩來（不知道有甚聯繫），右面就是太平天國的一干人等，反正現在景點就是陳列館，把能炫耀的家底都一一枚舉。再邁步進去應該是洪天王的內宅，有些陳列室就是些以前的服飾，用品，王室的編制，還有就是天王的銅像。一些頑皮的小女孩，更是搔首弄姿地跟銅像合影，或用食指託著銅像下巴挑逗，或者乾脆獻上香唇，一些健壯的家長乾脆把小孩託在銅像的脖子上。總覺得古人遺蹟總需要有些尊重和敬仰，再說這大宅子也沾滿了革命者熱血和冤魂，把這些鎖到相機裡又何來欣賞享呢受。在我看來道德底線是崩潰的 ，如果天王地下有知，打死也不願做發起那場農民起義的領導者。
再裡面就是偏殿，正殿，還有就是些花園，湖泊，假山，整理下來就類似於一個度假村。國民政府沒有破壞多少原有建築，就加了一個行政大樓以及緊鄰的一個必需的逃命防空洞。行政大廳有個房間有點意思，應該是總理的辦公室，牆壁上有兩張照片，一張孫總理斜倚在靠椅上，蔣介石一身戎裝站在後面，上下級涇渭分明。另一張兩個人身著長袍大褂，勾肩搭背，估計已經是蔣總統救了國父，兩個都成了宋家的女婿。防空洞裡面極小，狹長的走道，兩面就是房間，估計士兵就是人擠人貓在裡面。下面的一層，條件一點改善，都是單獨的小間，磚頭堆砌的炕，遙想這些肥頭大耳的高官，躲在這沒有電，陰暗潮溼的地方，會不會有些愧疚，他們苟延殘喘還能活命，可是外面都是多少手無寸鐵的百姓。
到的第二站是明孝陵，明朝開國皇帝朱元璋的陵寢，坐落在紫金山腳下，東毗中山陵，南臨梅花山。大氣磅礴，氣勢恢宏，朱元璋生前就著手建造，耗時30多年竣工。陵寢的外邊，一個雕塑吸引了我們，一個石頭中間鏤空一個圓形，裡面鑲嵌一個的月牙狀。下面有註釋：明朝，取日月同輝之意。恍然大悟，那個就是明朝的國徽了。
進去後，有一個四四方方的建築，但是頂部由於年久失修已經坍塌了，從側門進去，中間聳立著一個巨大的神龜，背上託著一個高高的字碑。碑文密密麻麻的，據說是明成祖朱棣親手寫的祭文，大約2746字。
往裡進去折彎就是神道，兩旁就是龜，象，麒麟，駱駝，馬等，一個拐彎就是石像，分別有文臣，武將，莊嚴肅穆。明孝陵的硃紅大門，裡面有個石碑刻著“治隆唐宋”，是乾隆第三次南巡時留下的，估計是想後人也給他一個好的評語吧。
甬道盡頭過了昇仙橋，面前出現一個高高大大的城堡，寬75米、高16米、進深31米，大條石堆砌而成。
撫摸著斑駁的城牆，一塊塊被歲月腐蝕了原始的色彩，更顯出滄桑。正中開拱門式斜隧道，有臺階可步入，計54級。城頂原有的木質結構早不復存在，只剩下正中的一個磚牆。
極目遠眺，這應該是最好的欣賞南京的著眼點，在鬱鬱蔥蔥的綠色中，東面的中山陵隱隱約約，南面是逶迤的梅花山，繞道背面，就是“寶頂”，寶頂就是朱元璋和馬皇后合葬的地宮。是唯一沒有被開發的陵寢，保護的很完整，土丘的四周是條石堆砌的石壁。土丘上原有的石階湮沒在泥土和雜草中，加上雨後的溼滑，我們冒險進去，一路上小心翼翼的，生怕驚動了先人。到時草叢中的昆蟲，穿梭如織，吱吱喳喳的林間的小鳥，寂靜中平添一些熱鬧。沒有指望發現什麼寶物，就是進去了浮想聯翩，彷彿感覺到歷史的訴說，有點穿越感。
一天匆匆又充實，一夜無話也累得無話可說。次日大清早，按原計劃參觀中山陵，一直在我腦海裡浮現那個永遠數不清的臺階終於可以看到了，心情複雜。中山陵相比較於明孝陵，簡約大方，現代了很多。
第一個牌坊上刻著“博愛”，是先生的手筆。走進去不遠就是陵門，門額上是孫中山的手跡“天下為公”，再進去是陵亭，一塊長條的石碑上除卻“中國國民黨葬總理孫先生於此 中華民國十八年六月一日”，並沒有碑文，可能覺得孫中山的業績無法用文字概括。
向前就是長長的石階，記載共392個，盡頭就是祭堂，靈柩安裝的地方。拾階而上，感覺到每一步都在經歷一個年輪，歲月把歷史都沉澱下來，給後人去體會。在臺階上置放有各種銅鼎，其中幾個被當年侵略南京日本軍隊的炮彈打中，留下很深的凹洞。撫摸那大大小小的彈片的劃痕，眼前浮現出烽火連天的戰爭場面。祭堂有三個拱門，上書當年國父倡導的“民族”，“民權”，“民生”。進口排滿了密密麻麻的人群，等著去瞻仰總理的儀容，足見中國人還是很懂得感恩和懷舊的。其實也就是一個漢白玉的臥像，真正的遺體安葬在雕塑的下面五米深處。
陵寢的周圍還長眠著其他一些同時期的革命先烈，附近是國民革命軍公墓，旁邊靈谷寺的無樑殿改成辛亥革命蠟像館，進去大殿，斑駁的牆壁上全是密密麻麻的名字，統計有33000多個有名字的。由於雨水的侵蝕，很多字看不清楚，依稀能找到幾個熟悉的名字。貼著牆壁擺放一排玻璃的櫥窗，裡面一張張攤開著文稿，是中山先生的親筆，我想這些為之浴血的將士能看著先生的精神長眠，也會有些欣慰吧。據說汪精衛日本病逝後，偷偷埋葬在總理身旁，用5噸鋼筋灌注而成，還是被炸得灰飛煙滅。鐘山的北面，有一座航空烈士公墓，安葬著3306位為中國捐軀的中，美，蘇等國的烈士。出了公墓，沿著山路就到了香火嫋嫋的靈谷寺，始建於南北朝年間，不過歷代沉淪，現在也只有幾個殿堂保留。
南京夫子廟
最後一站是夫子廟，跟上海城隍廟有點類似，對南京這個地方還是充滿著幻想，原以為能再現古代的盛世，但是隨著擁擠的人群，短短十來分鐘就到了盡頭，只看到秦淮河畔的幾處敷衍的筆畫，沒有鶯歌燕舞，歌舞昇平。夫子廟始建於宋景祐元年，後被1937年遭侵華日軍焚燒而嚴重破壞，現在也只是仿古的贗品而已。
江湖中人行跡匆匆，到了車站後才發現被我們忽略的玄武湖公園，湖水清澈，翠柳依依，水面上遊船穿梭，微風習習。很多消暑的遊人抵不住誘惑，也不顧斯文，脫掉鞋襪，在水中嬉戲。漫長的河堤圍繞著人群，攜妻帶子，盡享天倫。不一會，湖中心的噴泉湧起數丈的浪花，水柱褪去，天空閃現出迷人的彩虹，宛若仙境，讓人頓時睏意全無。腳底有愜意的泉水按摩，沐浴著午後的斜陽，目睹著迷人的美景，讓我有點對南京日久生情。短暫的離別為了悠久的思念，我會再來的，古都南京。
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