A程朝海

拍攝的照片清晰度不夠為什麼？

照片的清晰度與相機、鏡頭的質量有關，更與個人技術和拍攝技巧有關，至於相機和鏡頭，質量越好，價格也就越貴，這個與個人需求和個人預算有關，我們拋開相機和鏡頭條件，我們只談個人技術和拍攝技巧。

就照片清晰度來講，主要是兩方面：對焦和相機穩定。

對焦

一般相機對焦有手動對焦和自動對焦。

手動對焦，是靠個人去調整，這方面由於個人視力、目鏡曲光度調整等方面原因，在對焦成功方面存在較大風險，除非極端條件下無法自動對焦情況下，個人建議最好使用自動對焦。

自動對焦，目前相機的自動對焦有單次單點對焦和多點對焦。

多點對焦，各種品牌或型號的相機有很大區別，像D850已經達到153點對焦，而一些微單相機，滿屏都是對焦點了，對焦區域大大改觀。但是，自動多點對焦，我對此一直持不信任的態度，像D850的153點對焦，我幾乎沒用過，原因很簡單：相機通過多點自動對焦，最後的對焦點，不一定是你希望的那個的對焦點，特別是在景深很小的時候，如果對焦點跟自己想像的對焦有出入，那主體是非常有可能不在景深範圍內。

下面，重點來了：單次單點對焦。

單次單點對焦，目標明確，對焦不成功，快門是按不下去的，就憑這兩點，單次單點對焦就是不二選擇。

有的同學可能說，單次單點對焦更適用於靜止主體，但在抓拍或打鳥時呢？

D850+80-400 f/5.6 1/1000 ISO500 0.3EV

像打鳥，最難的莫過於飛鳥了，即使打飛鳥，我仍然堅持使用單次單點對焦：對焦點直接對準鳥的眼睛區域，讓鏡頭隨著鳥的飛行方向進行追蹤，一旦發現合適的姿態和背景時，果斷按下快門。這種情況，不能以量求勝，而是以成功率求勝！

相機穩定

相機的穩定也有兩種情況：一是相機本身的穩定，二是快門速度。

相機本身的穩定，講的就是持機，特別是手持相機的時候，一定要保證相機的穩定，這是照片清晰度的關鍵之所在。手持相機穩定，是攝影人最最基本的功夫，除了姿式正確，還要自己總結經驗。

上圖是標準站立持機姿式（請注意是鏡像），雙手和眉骨這三點是保證相機穩定的支點，按下快門時，要屏住呼吸，動作要輕，幅度要小！

我以前也一直說過，相機穩定是相對的，因為還有快門和主體的運動速度！

D850+24-70 f/7.1 1/1000 ISO64 0.7EV

上圖的快門速度是1秒（當然是使用了三角架），遠景裡的山或雲朵是清晰的，因為它們是靜止的，而近處的船已經模糊。這就是說，即使相機絕對靜止，由於快門速度的原因，主體不同的運動速度會產生不同的清晰效果。

D850+80-400 f/6.3 1/400 ISO100 0.3EV

對於運動中主體，相機穩定是不夠的，還需要足夠快的快門去定格。像上圖，即使是步行，如果快門速度不夠快，人物仍然是模糊的。

D850+14-24 f/8 30 ISO64 0.7EV

在主體絕對靜止的時候，只要相機穩定，不管快門速度有多慢，照片仍然是清晰的。

所以，想要提高照片清晰度，對焦準，相機穩才是關鍵！

南方之南

拍攝的照片清晰度不夠為什麼？

在拍攝中，我們拍攝出來的照片總是不夠清晰。其實原因很簡單，主要我們經常會犯以下三個錯誤。

1.對焦不準

對焦位置，會直接影響我們想拍攝物體的清晰度。如果在拍攝的時候，對焦位置沒有選對，就無法保證拍攝物體清晰。產生對焦點不準確的一個很重要的的原因，就是我們經常選擇大光圈進行拍攝。大家知道，大光圈下，景深較小，畫面的清晰度範圍很淺，如果焦點選擇不對，就會導致我們想要拍攝的主體發虛。因此，在拍攝的時候，是避免使用大光圈。除非有特殊需要，我們才使用小景深進行拍攝。同時，對於初學者來說，一定要掌握景深的基本知識，對於影響景深的三個因素，要有比較細緻的瞭解，在拍攝的時候才能做到有的放矢，根據自己的需要來設置相關的參數。

2.快門過慢

一般情況下，即使是攝影經驗特別豐富的攝影師，在較低快門下拍攝時，也很難拍攝出清晰的照片。因此，如果快門速度不能達到理想的值，我們就要使用三腳架和快門線。很多攝影技術文章都建議攝影者重視使用三腳架，沒有一個要素對影像質量有這麼大的影響。有了優質的三腳架，還要有與之相配的雲臺，腳架穩固雲臺不穩，整個系統依然不穩。在颳風的時候，我們最好使用重物加固三腳架。另外一點是按快門的動作不論怎麼輕盈，也會引發震動，使用快門線可以最大限度地減小機震問題。如果沒有快門線，可以用相機的自拍替代，雖然它比不上快門線，但還是比實際按動快門時的震動要小。靠手是絕對不安全的。

3.持機姿勢不對

用手持相機，很多人都覺得很簡單。由於持機姿勢的不正確，會導致相機抖動，從而讓拍攝出來的照片嚴重虛化。正確的持機姿勢是3點支撐，即兩臂和眼部支撐。相機要和眼部適度接觸，這樣才有利於保持相機穩定。如果離開了眼部不接觸，就成了2點支撐，不利於穩定，而且也不利於取景和對焦。同時，雙臂和雙肘要輕貼身體，不要過緊。過緊會使肌肉發硬，而且受到心跳影響，只會增加機震。

另外，在按快門的時候，一定要輕，儘量屏住呼吸，避免帶動機身震動。

4. 對焦精度

雖然說在景深範圍內的景物都是眼睛可以接受的清晰範圍，但是如果你將照片放大，依然是可以看出焦點和焦點外的銳度差別，所以如果想獲得滿意的銳度，就不要因為景深夠大就隨便對焦。自動對焦永遠是有誤差的，在時間允許的情況下，可以用手動對焦對到你最想表達的主體上。

5. 使用最佳光圈

一隻鏡頭各個光圈的分辨率和銳度往往相差很大，有時差一二級光圈，銳度差很多，所以用好鏡頭的最佳光圈，是提高銳度的重要手段。一般鏡頭的最佳光圈都出現在中等光圈，大光圈和小光圈的成像都不佳。而普通鏡頭只有一到兩檔的畫質最佳。相對於大光圈成像，中等光圈成像不僅在總體分辨率上更勝一籌，更大的改善則是邊緣的畫質，而小光圈雖然景深很大，並且畫質中心與邊緣比較平均，但是由於嚴重的衍射問題的影響，分辨率反而會下降的比大光圈更厲害，所以如果要保證畫質銳度，要儘量避免最小光圈拍攝。

影響拍攝成像不清晰的原因還有很多，希望攝友們在理論學習和實際操作中不斷的掌握，從而提升拍攝清晰度。

雪山山韻

拍攝的照片清晰度不夠為什麼？

照片清晰度不夠，一般來說可能有幾個原因：

硬件問題

• 相機像素不高：照片清晰度不夠，首先要看一下自己的相機像素夠不夠高。現在普通的數碼相機像素在2000萬-4000萬不等，但是10年前的卡片像素只有500-1000萬。1000萬像素的照片放在以前分辨率低的電腦上看可能是清晰的，但是現在手機和電腦屏幕分辨率越來越高了，所以如果像素不高就有可能導致清晰度不夠。

• 鏡頭不好：還有一種可能就是鏡頭不好。鏡頭不好就容易對焦不準或者跑焦，跑焦之後畫面就會出現失焦的現象，看起來照片就不清楚。
  

技術問題

• 對焦不準：對焦不準就是將焦點對到不該對的地方，比如拍人的時候對焦點應該在眼睛上，但是對焦到了人後面的樹上，這肯定拍出來的照片不會清晰。在拍攝的時候，可以採用“中心點對焦”來避免這個問題。

• 手抖：端相機的時候，每個人的手都會有一點抖，就算現在的很多相機、鏡頭都帶有防抖功能，但是如果快門速度太慢，還是會因為手抖出現。手抖，畫面就會糊掉。在拍攝的時候，可以採取提高快門速度、採用三腳架來解決。
• 感光度太高：感光度也就是ISO，感光度提高，就是強行增亮每一個像素點的亮度，這樣會導致畫面的噪點提高，看起來就是顆粒感非常強，沒有細膩的清晰的感覺。

以上，希望對您有幫助～

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雙下巴金金醬

一是對焦不準確

要確定被攝體的最佳對焦點，一個被攝體(主體)其實只有一個對焦點，看你會不會去識別。比如拍攝荷花，有的人對焦點在花瓣(有前、有後)，有的就對在花蕊上。對嗎？也對也不對。因為這個對焦點的選擇正確與否，將直接影響到整體畫面的清晰度，這裡還涉及到因不同焦距、不同光圈、不同拍攝距離而最終生成的景深範圍，這是所有拍攝花卉人能否在拍攝瞬間作出敏銳的反應。因為拍攝荷花的對焦點是因人而異(因花而已)的，其實就拍攝荷花——荷花是主體，那荷花主體的主要部位(最重要、最顯眼的部位——最能吸引人眼球的地方)或許就是我們拍攝花卉時主體中的主體。就象拍人物臉部特寫一樣，人臉是主體，而人的眼睛則是主體中的主體，眼睛拍清楚了，鼻子、臉頰模糊了，那就是認定主體(關鍵部位)是清晰的。那也就是說一個畫面最搶奪人眼的部位在哪裡，就是我們拍攝的主體，就是拍攝的對焦點。至於如何擴大其他主體部位的清晰度範圍，要根據鏡頭焦距、光圈和實際拍攝距離參數的調整來獲取，那是另一回事了。

當自動對焦失效時，選手動單點對焦。拍攝花卉，尤其要拍攝出清晰度好的照片，或許唯有手動對焦才能如願以償。如在拍攝花卉時使用自動對焦，確實比較省勁，但其結果往往是適得其反。自動對焦通常是不能獲得你最需要的對焦點，而你最需要的對焦點也唯有手動對焦能幫助你真正的實現，這一點是毫無疑問的。

二是手抖或身體抖動。

要穩住相機，否則拍攝不清楚——模糊，即使上述兩個問題都解決得比較好，如果在拍攝時照相機輕微的抖動，特別是在使用長焦距鏡頭時，絲毫的抖動都會影響到整體畫面的清晰度。因此，你若想拍出清晰的照片，別忘了帶上你的三腳架——三腳架是拍攝出清晰照片的好幫手。特別是在野外拍攝花卉特寫時，輕微的風吹草動都會直接影響到照片的清晰度，那就需要拍攝者有足夠的耐心——等待拍攝主體稍事的“靜止”，這是一個非常重要的環節。

沒有腳架時建議改進各種拍攝動作、姿勢，深呼吸、再屏住呼吸，才能穩住相機。

三是沒采用安全快門。

快門起碼1/焦距，最好是1/2*焦距。越是長焦越容易模糊，這和第二點原因有那麼一點點相似，快門不夠快就是抖動。

四是噪點。

主要是指CMOS將光線作為接受信號並輸出的過程中產生的圖像中的粗糙部分，也指圖像中不該出現的外來像素，通常由電子干擾產生；ISO設置過高等也會產生噪點。可在相機中降噪設置合適參數去除噪點。

五是要善用RAW格式拍攝。

為什麼我總是一味地強調凡是有RAW格式功能的照相機一定要首選這一格式呢？這種格式無壓縮，越大的圖片格式保留的圖片像素越高，畫質和清晰度也越好，所以儘量選擇最大的像素進行拍攝。使用RAW格式拍攝的照片，後期幾乎能找回最佳的白平衡，也就是能使拍攝對象的色彩能得到真實的、最佳的還原。色彩真實還原能獲得最好的層次感，最好的層次感就能為照片的清晰度增添色彩——因為一張清晰的照片必然是色彩真實、層次豐滿的。而用JPG格式拍攝的照片，特別是在特殊光線下，後期幾乎是不太可能找回真實色彩還原的。JPG格式主要用於預覽圖片。

六是要選擇好最佳的拍攝角度和控制好準確的曝光量。

我們常說攝影是是用光的藝術，在與光影打交道，良好的光影效果，能增加被攝體的良好反差(明暗)效果，良好的反差能有效地增強照片的層次感，良好的層次感能有效地提升照片的清晰度。良好的拍攝角度以及被攝體的最佳光影效果，人的肉眼是完全可以直觀地進行辨別和選擇的。另外，良好的天氣和空氣能見度是影響畫面清晰度的主要因素。因為任何畫面的曝光量控制的好與不好會直接影響到畫面色彩和層次感。數碼攝影有句老套話——叫曝光“寧欠勿過”，應該說這句話針對的面是普遍性的問題，也非絕對準確，那是在沒有把握的情況下可以這樣說。準確的提法應當是——曝光精準——恰到好處。當曝光過度或略欠是，想通過後期的調整來彌補，有時往往是徒勞的。因此，控制好最佳的曝光量是提高清晰度的先決條件。

七是器材：相機的動態範圍與寬容度、感光元件的大小和鏡頭的優劣。

動態範圍與寬容度呈正比關係，動態範圍越大，寬容度越高，越能將亮度反差越大的景物正確記錄下來。

相同條件下，全幅比半幅機身成像要好，因為同樣的畫面，採用相機的感光元件越大，照片所含的信息就越多，畫面就越清晰。

專業鏡頭比普通鏡頭成像要好，定焦鏡頭比變焦鏡頭成像要好，清晰度要高。原因是相同條件下，專業鏡頭的透光性更好，鏡片數量越少，透光性越好，光線消減越少。光線不好時需加大感光度，就會造成噪點增加。

八是正確選擇主體與陪體的關係。

我們說任何一張照片只有一個曝光量、任何一張照片也僅僅只有一個對焦點。照片有主體，有主體必定有陪體；但在主體中也必定會產生主體中的主體，就象前面說的人物特寫一樣，人物頭部是主體，頭部以外是陪體；人眼是主體，臉部是陪體，那人物眼睛就是主體的主體。拍攝花卉也一樣存在同樣的邏輯關係。當你理清了拍攝對象的主陪體關係時，對把握照片整體的清晰度就一定遊刃有餘了。

趙竟伊Ailisa

1.可能是鏡頭素質本身就很差。

2.對焦不準確。

3.可能光圈太大，比如f1.2，導致周邊模糊。

4.手抖，在慢門拍攝中可採用三腳架。

5.快門時間不足。

6.感光度ISO太高。

7.環境光不足，需要通過補光來實現。

關鍵字: 攝影集 攝影 清晰度