曾有機構調查過美國人最喜歡的中餐菜餚，奪得冠軍是這道菜：
【李鴻章雜碎】
沒錯，我想大多數中國人都沒吃過，甚至都沒聽說過，當然，李鴻章這位歷史名人是家喻戶曉的。
李可以說是中國近代史中的風雲人物，不僅在中國有著極高的知名度，在世界各國也都有著不俗的聲譽，這其中自然有好的也有壞的。李鴻章幾乎包攬了中國近代史中的不平等條約，雖然他也不想籤，但身在其位卻又不得不寫下注定的罵名。不過在中國近代史開始之初，李的聲譽可是非常不錯了，甚至一度蓋過了他的老師曾國藩。
就在其聲譽巔峰時，李鴻章出訪了當時的美國，也正是這次出行，促成了上文提到的名菜“李鴻章雜碎”的誕生？
十九世紀末，古老的東方帝國終於很不情願的敞開了自己的國門，讓對其幻想了幾百年的歐美人好奇心大增，於是當李鴻章第一次踏上美利堅合眾國的領土時，用萬人空巷來形容一點也不過分。以至於當時李中堂的一舉一動，都會有大批報社記者爭相報道，這其中就包括他的菜單。
原來清政府為了妥善安排這次出行，特意讓李鴻章帶了隨行廚師，為了保證這位“晚清裱糊匠”（見註釋1）的身體健康，索性還帶了足夠中堂大人食用的中國食材，保證即使身在大洋彼岸，也能嚐到家鄉的味道。
很快，《紐約晨報》的記者就將李大人的日常菜單用整版刊登了出來，標題為“李鴻章的雞肉大廚在華爾道夫所做的奇怪菜餚”，其中有米飯、燕窩湯、炒雜碎、雞湯、豬肉香腸、魚翅湯等，其中還包括記者自己杜撰的“李鴻章雜碎”的做法，其中有幾點描述著實有意思，比如菜單中提到“潮溼環境下發芽的大米，約2英寸長，嚐起來非常柔嫩可口”。
大米是經過脫殼處理的水稻種子，不可能發芽，只可能發黴，這對中國人基本算是常識了。但對於之前從未吃過豆芽的美國人（見註釋2），只好憑藉自己的想象來理解這種食材了。
雖然美國記者自己杜撰的食譜有不少漏洞，但卻不妨礙“李鴻章雜碎”成為當時的熱門菜，而順勢推出這道菜的中餐餐館，熱門程度大致和如今的網紅店差不多。這便是中國名菜“李鴻章雜碎”的由來。關於這一點，被譽為“民國四公子”的張伯駒先生也曾經對李鴻章與美式中餐雜碎有過一段評論：
李鴻章雜燴一菜，馳名國外。凡在歐美中國餐館，莫不有此菜。而外人就餐者，亦必食此一菜。菜，凡合肥世族，皆能制，非李鴻章專制也。先慈亦善治此菜。其法：用雞蛋皮絲、雞絲、海參絲、海帶絲、洋粉、黃花菜、木耳、魚丸子（切半）合於一碗，以雞湯口蘑蒸之。俟雞湯蒸乾，至半碗時取出，食時，先以箸，後以匙。
從這段描述中我們可以得知，當時李鴻章訪美是所吃的並非記者所說的雜碎，而是雜燴，原本是中國安徽的一道地道美食，用料考究，做法精妙，且十分美味。只可惜美國記者只得其名，未得其髓，弄出了個四不像的“李鴻章雜碎”，以至於成為很多中國人都沒吃過的“中國美食”。這便是文化交流中無可避免的誤會，看似好笑，其實很具有代表性。
此外，張伯駒先生還詳細介紹了這道雜燴菜餚的文化內涵。原來這道菜並非平日裡就能吃到的美食，而是僅在特定日子裡如紅白喜事，高中狀元時的宴席菜餚。原本這道菜在江浙多用海參海帶，極具鮮味，但到了內陸地區，因食材所限，只好換為較為常見的豬肺豬肚，因此又被稱為雜和菜。由此可見，這道菜背後還有一定的文化內涵，並非一道簡單的美食那麼簡單。
在清末明初，這道雜燴並非尋常市井能夠吃到的大眾菜，而且其對刀功，火候，以及湯汁要求較高，平常的菜館做起來成本太高，所以往往是一些大家族才會在重要日子中做這道菜，這裡面自然就包括李鴻章家族。
而美國版的“李鴻章雜碎”，在刀功、火候以及用料上都是無法與中國地道的雜燴相比的，當然這也是美國飲食文化底蘊不足導致的。因而不得不進行相應的簡化，但也因此，讓這道所謂的中國美食變得徒有虛名。
此外，當時介紹“李鴻章雜碎”的美國記者，還著重強調中國菜十分油膩，在報紙中是這樣說的：
除外還應該添加一些醬汁和花生油給這鍋油膩的食物調色。接著，你就可以盡情享用了。倘若你能消化得了，就可以像李鴻章一樣長壽。
或許在美國人眼裡只能用油膩來形容，其實這並非是美國人多麼健康，而是因為飲食文化發展階段不同導致的。要知道在唐宋以前，中國人的飲食也是極為清淡的，如今日本十分流行的壽司和生魚片，便是源自當時中國的魚膾。《漢書·東方朔傳》中便有這樣的記載：
生肉為膾。
到了唐宋時期，伴隨經濟的高度發達（食用油普及），以及製造業水平的提高（鐵鍋普及），用油炒菜才逐漸走進千家萬戶，成為中國人飲食不可或缺的一部分。而當時的美國，額，不對，因為當時還沒有美國，即使是被看做歐美文明發祥地的歐洲，也正和要命的黑死病抗爭呢，又何談飲食文化呢？
但正所“謂十年河東，十年河西”，古代的輝煌遮蓋不了中國近代史中的淒涼。不過我們也不應因此妄自菲薄，該來的盛世不會遲到，該有的自信不可丟棄。
同為人類，同在地球，這本身就沒有什麼高低貴賤之分。
註釋1：晚清裱糊匠是晚年李鴻章對自己的一種自嘲，明知大廈將傾，卻又不得不“螳臂當車”，可悲亦可嘆。
註釋2：直到二戰以後，芽菜生產技術從中國和日本引入歐美國家，芽菜成為西餐不可或缺的鮮蔬，值得一提的是國際芽菜協會並未在芽菜發源地之一的中國成立，而是成立於美國。
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