英國殖民時期，香港島北岸維多利亞城有“四環九約”的行政區劃。四環，即西環、上環、中環和灣仔（舊稱下環），他們組成了香港不同時期最繁華的地區之一，見證香江市井文化和現代發展的更迭。廣州人Joanna，在香港求學、工作多年，從讀書到打工到生活，她始終沒有離開這片區：用雙腳丈量這裡的寸金尺土，用眼睛觀察這裡的人情味道，用身體感知這裡的都市脈搏……她說，“四環”就是香港的萬花筒，折射出東方之珠的千媚百態。
Joanna
自由撰稿人
西環的唐樓
Joanna畢業後選擇在西環落腳（定居），一來是靠近母校，二來是在人口密度如此大的香港，西環能覓到難得的清幽。
她的住所是西環隨處可見、五顏六色的唐樓。唐樓，就是19世紀中後期在香港出現而仍保留至今的舊樓。
唐樓只有樓梯，雜亂的管線暴露在外，狹窄的樓道只夠一個人通過，梯間充斥著屋內打麻將、看電視、吵架的聲音。
“樓梯窄，隔音差，反而顯得唐樓夠溫馨。遇到迎面而來的人，側側身打個招呼；經過二樓，聽到樓下的阿姨還在追《倚天屠龍記》電視劇，你會覺得生活如常。”
香港人講究鄰里守望相助，唐樓的街坊一般都已認識二三十年，通常一句“早晨”或“吃飯了嗎”就已蘊含了多年的情誼。
即使是到埠僅幾個月的租客，大家也樂於幫忙不會顯得陌生，人情味縈繞。
因為租金便宜，所以唐樓裡也住著形形色色的人。有像Joanna一樣的新來港人士，有開計程車的夜班司機，有落入風塵的中年女子，有遊手好閒的失業人士……
每個住客有各自的故事，但互相都有默契般從不打聽。因為這裡的人不想回憶過去，只看重“現在”。
就像唐樓本身，它曾經是身份和地位的象徵，當下就要面臨時代的變革。
2010年1月，紅磡馬頭圍道一個唐樓單位倒塌，造成4死2傷，揭開了唐樓作為舊建築存在安全隱患這一最大瘡疤。
事件發生後，Joanna看到了社會各界對唐樓的報道和討論，圍繞的核心自然是唐樓應否需要清拆。
香港市區的土地難能可貴，城市發展的需求高，地產商希望回收清拆唐樓興建新區，無可厚非。只是樓房可以推倒，裡面的人呢？
土瓜灣馬頭圍道唐樓倒塌事件
Joanna的樓下住著一個70歲的獨居婆婆，房子是老伴離世後留給她的。如果屋子要拆，她可以拿到一大筆搬遷費，但要住進老人院。
婆婆對Joanna說，她又花不了這麼多錢，還不如老死在房子裡。
Joanna曾被髮展商上門洽談搬離事宜，但她和大部分住在唐樓的人一樣只是租客，樓房的資產和“生死”，始終還掌握在屋主和地產商手中。一旦唐樓要拆，真正生存在裡面的人，什麼都沒有。
“或許很多人都不記得了，香港現在的特首就是從唐樓走出來的。”
上環的碼頭
西環也有碼頭，但遠不及上環的碼頭出名，因為後者是通往珠三角和澳門最重要的通道之一。
上環港澳碼頭每天都川流不息，遠走的人，方向或許一致，但目的地不盡相同。這裡更重要的，是到達的人。
十年前到香港求學，Joanna便是在港澳碼頭入境踏足這片土地。當時的她對香港並無具體印象，人多、快節奏是她的認知。
“港澳碼頭外的人行天橋，充斥著快步疾走的人群。這種快，讓人感覺他們目的性極強。如果你走在中間，不知不覺就跟上了節奏。”
來港的前兩年，Joanna經歷著困惑，雖然與港人語言相通，卻總是話不投機。廣州和香港相隔不過200公里，文化差異和生活習慣則相差千里之外。
但就像行走在上環的人行天橋，當你願意邁出第一步與這裡的人一同前行，便自然能融入其中。
那時候Joanna嘗試比較“廣州文化”和“香港文化”，發現當廣州人熱衷於挖掘傳統“廣東文化”之時，香港則是進入了討論“國際化”的年代。
“‘包容’這個元素在香港的‘國際化’中體現得尤其明顯。不管你從哪裡來，既然來了，就會有人歡迎你、接納你。這種包容的核心，是人，是其中一種香港精神。”
幾年前，龍應臺在Joanna的母校進行過一次演講，當中提到：“在香港這個島上生活過的人，很少人覺得自己是天生的主人，因為所有人都是移民，只不過在不同時段移民而來。”
正是這種“開放的、開闊的、包容的力量”，讓很多像Joanna一樣的“新香港人”找到了紮根的土壤。
不過，有安穩的新人，自然有不安的旅人。
三個月前，Joanna送別了一位共事過兩年的朋友，對方是新加坡人，來香港是為了尋找新聞和文化自由。
可惜，這位朋友在香港工作了7年，於三家報館任職過記者，始終未能實現自己的理想，最後經過一番思量，決定回家。
朋友對Joanna說，香港很好，只是再包容的地方，也容不下真相。
其實上環不止有碼頭，它同時是機場快線終點。所以無論你是坐船到達還是空港落地，很有可能都會來到這裡。
交通網發達，意味著出行的便捷和多樣，不過也代表著道路選擇的困惑和迷茫。
在上環，或許會見到最多分不清方向的過客。
中環的食肆
香港自開埠以來，多少人物、財富、貨物進進出出，其中輝煌的地標，一定是銀行林立、黃金遍地的中環。
Joanna認為，中環吸引人的地方，不是富麗堂皇的外表，而是紙醉金迷、訴說風流韻事的內裡。
在中環，如果你錯過了《胭脂扣》裡如花和十二少的生死之戀，那一定也聽說過春嬌與志明的感情瓜葛。
而食色性也，通常飲食和情感又是那麼的密不可分。
電影《志明與春嬌》劇照
每天中午一點，一大群“西裝骨骨”的辦公室人士從摩天大樓內走出覓食，在英國殖民時期便已開拓的主幹道上人車分流，有秩序得如維持機器運作的零件。
也曾是白領精英一員的Joanna，喜歡在飯點和大家一起鑽進大大小小的食肆，一邊就餐一邊觀察最真實的中環生態。
“中環食肆能反映這個地方本身，有太多可能性。你會見到一個小職員為了工作，花半個月薪水陪客戶到人均幾千元的日料店吃飯，也有可能在三十元快餐店裡碰到一個帶著勞力士名錶的銀行高層。”
還有一群人，他們的“食”並不在食物，而在精神。這些人更願意在一個半小時的時光裡躲進附近的書店，通過閱讀和文化來實現大滿足。
威靈頓街位於中環寫字樓區南面，有多家著名食肆，例如屹立這裡20多年的翠華餐廳。
中環的哲學是階級、金錢、地位，只有在“食”面前，這裡芸芸眾生才彷彿脫去了身份和外表，人人平等。
當然，並不是每個人都有條件坐在店裡就餐，快節奏和高強度的工作使有些人只能以塞滿肚子為目的，所以方便快捷的三文治也成了中環飲食最具代表性的食物之一。
“如果你問中環白領為什麼這麼拼，多數會回答你‘搵食（混口飯吃），為兩餐’。但偏偏，他們經常因為工作而忽略了這兩餐。”
當夜色降臨，中環的喧囂便從日常餐飲店轉至小徑蘭桂坊。有些疲憊的人們三三兩兩圍著小桌子聊天喝酒，把一天工作的情緒通過抱怨和調侃發洩。
兩巡酒水過後，已經是晚上9點，你以為他們就這樣玩樂直至通宵達旦或歸家休息，其實當中大部分人還要回去公司繼續搏殺。
有人形容過中環寫字樓是“鐵打的營盤，流水的兵”，就算是數次金融風暴侵襲也吹不散這裡的內核：該賺錢的還在賺錢，該求名利的還在求名利，該回家的人還在加班。
灣仔的衣裝
Joanna也有過這樣的疑問：為什麼有上環中環，卻沒有下環？其實下環便是如今的灣仔。
正如名字已經更改，今日的灣仔也與舊時大不相同。因為填海，這裡昔日的小海灣早已不復存在。
沒有改變的，是灣仔獨有的市井一面。所以與擁有各種奢侈品和潮流指標的銅鑼灣相比，Joanna更喜歡在灣仔的街角遊蕩，看看本土風味。
灣仔舊貌
如果說銅鑼灣能買到最高級的服飾，那灣仔的小街巷弄則是這片區最佳的衣裝。
例如沿著莊士敦道走，就能看到“和昌大押”。它是香港最古老的當鋪之一，擁有100多年曆史，原先由香港當鋪大王羅肇唐創立，名噪一時。
之後，灣仔的港口開放，銀行、金融企業紛紛進入，當鋪這一行業很難維持生計，和昌大押開始沒落，甚至一度面臨被拆卸，最後是政府出資千萬進行修復，才得以保存下來。
“有意思的地方在於，和昌大押這棟樓被保存下來了，這個行業卻式微了。現在和昌大押是一家網紅餐廳，舊社會窮苦人家才會去的地方，在新時代成了大家絡繹不絕的打卡點。”
和昌大押
建築被保留，文化隨變遷消散，Joanna在灣仔發掘到的市井味道讓她有喜有憂。喜的是每次光臨老區總能發現驚喜，憂的是不知道這些風景會不會始終被新浪潮淹沒。
《囍帖街》是歌手謝安琪的代表歌曲之一，其中唱到“當初的喜帖金箔印著那位他，裱起婚紗照那道牆及一切美麗舊年華，明日同步拆下”。
這首歌唱的不是人，而是真正的“喜帖街”利東街。
以前的利東街聚集了很多印刷店，專門製作和印刷各類信封、利是封、揮春等，尤其以喜帖出名。不過，2005年政府宣佈街道的業權需要被收回，然後重建改造，發展為名店名品區。
於是，利東街還在，喜帖街不在了。
“喜帖街”的搬遷前夕
“城市發展是必然的，我也像很多香港人一樣，希望傳統不會改變，但這是不現實的。就像我們這一代看到的利東街是老產業式的喜帖街，新一代也有權利看到利東街是多姿多彩的人氣小街，這就是屬於他們的回憶。”
不知道脫下老舊衣裝的灣仔，會不斷演變成什麼樣子呢？
Joanna花了十年，才算剛剛認識這香港四環，她覺得自己開始融入，試著去思考這裡的人和事。
幾個月前朋友離港，問她打算什麼時候回家。
Joanna想了一下，“這裡應該就是我的家了吧。”
為何#同事同時#
我們認識的香港，要麼太宏觀，要麼太具體，而Joanna走過香港四環，是帶著很強個人情感的。她嘗試用理性的角度去理解這個社會，畢竟這才是國際都市需要的素質。但香港的人情味、本土文化、市井特色，又讓她抽離不了對這個地方感性的關切。Joanna說，香港之美，在於矛盾和兩極化，在於包容和接納，在於小小的漁村能迸發出這麼多能量和思考。
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