一 千 零 一 種 下 榻 地 新 體 驗 方 式
美食和風景的意義，不是逃避，不是躲藏，不是獲取，不是記錄，而是在想象之外的環境裡，去改變自己的世界觀，從此慢慢改變心中真正覺得重要的東西。
——張嘉佳
上週五，米其林指南提前公佈了19年度上海米其林指南“必比登推介”餐廳。有別於星級餐廳，“必比登推介”榜單代表的是這些餐廳提供了物超所值美食、佳餚。
必比登(Bibendum)其實就是大家熟悉的輪胎人的本名，因此得獎標誌是以舔舌頭的米其林輪胎先生頭像作為Logo，創立之初據說是因為米其林的評審員在高級餐廳尋味的同時，也尋找到了許多地道的超值餐廳，因此在《米其林指南》中特別開闢“必比登推介”這個類別。
圖為香港2018年必比登麥文記面家堅持60多年來只此一家
心爺在上海的這份榜單中發現了一個熟悉的名字——金剛餛飩還有面，這家開在蒙自路上的小館子與周圍的餐廳一樣，親民而溫情。
記得上一次去還是陰雨的仲冬深夜，乾淨明亮的店面吸引了本來想去吃龍鳳樓（離得不遠，也是很好吃的茶餐廳）的心爺，一份菜肉餛飩本真滋味，一客炸豬排配泰康黃牌辣醬油，暖心撫胃。
當然米其林也不僅僅都是你家樓下的小食肆，更多的是分佈在世界各地、風格迥異的餐廳酒店。或開在銀座地下，需要你提前三個月預定；或遠居於荒地農場，需要你驅車半天前往；或就在熙攘街頭的一角，老闆幾十年如一日堅持本真。
蔦
坐落在日本東京豐島區巢鴨站附近，只容得下9位食客，每天還沒營業就人頭攢動開始排隊。
這家開業僅僅三年的拉麵館，是老闆兼大廚大西祐貴的心血。誰能想到幾年前他還是一個擠著地鐵上下班，庸庸碌碌的上班族。
大西祐貴的父親，就經營著一家傳統拉麵店，因此從小他就對此耳濡目染。但是那時候他並不喜歡這種平民小食，寧願選擇去上班。
白馬過隙，離家越遠他約思念家鄉的味道。於是，辛苦打拼了6年後，他辭去了工作，決心重拾父親的拉麵手藝。
然而這一次，大西祐貴要做出的，不僅僅是一碗供人果腹的廉價快餐，他要用幸福的味道，溫暖這個社會早已麻木了的味蕾。
大西祐貴對拉麵的極致要求，只能用“痴狂”來形容。和麵，揉麵，制面，整個過程都親力親為。製作細面時，要加內蒙古天然鹼水，搭配法國產天然食鹽；製作粗麵時，要加長崎縣的熟成燒酒，配兵庫縣的優質海鹽。
如此的努力怎能不成功，每一個來到店裡的人，都會被大西祐貴端出的面感動。無論颳風下雨，甚至颱風來襲，小店門前的排隊人潮，也是從未間斷。
2016年，“蔦”更是力壓群雄，成為了目前世界唯一的米其林星級拉麵。之後一直保留一星至今。
Frantzén
這是今年剛剛拿下米其林三星的北歐餐廳，也是瑞典的第一家米其林三星。
這家店在摘取米其林三星的路上充滿荊棘，比“蔦”要艱難的多。
Frantzén主廚Björn Frantzén是瑞典知名的明星廚師。在他和好友兼甜品師Daneil Lindeberg的帶領下，Frantzén老店（原名Frantzén/Lindeberg）開業僅僅兩年便順利拿下米其林二星。這也是當時所有北歐餐廳在米其林指南中的最好成績。
但之後餐廳的情況每況愈下，Björn Frantzén急於摘取他的第三顆星星，但他的好友Daneil Lindeberg卻漸漸顯露出疲態。不僅如此，他也擔心兩人現在的工作方式其實正走在背離初心的路上。當初的好搭檔陷入迷茫，心爺不知道這之間發生了什麼，但是最後Frantzén/Lindeberg改名叫Frantzén，Daneil Lindeberg選擇離開。
每況愈下老招牌換成新招牌
改名後的餐廳繼續低迷，之後幾年的米其林評分，Frantzén仍舊只有兩星。然後到了2016年，整個北歐地區沒有米其林三星餐廳的僵局終於被打破。這一年，同時有兩家北歐餐廳獲得了三星，而這其中，並沒有Frantzén。於是在那年夏天， Frantzén暫時停業。
老店原址
新店遷入位於斯德哥爾摩Klara Norra kyrkogata 26的新址，上下三層，面積500平米，卻依然只保留了26個座位，擺明了自己孤騎絕塵的小眾精英腔調。此般破釜沉舟，果然有了回報，新店重開不過半年就如願升級，摘得米其林三星。
Jay Fai
去年的曼谷米其林指南中，有一家開了三十年的街頭大排檔——Jay Fai摘得一星。
說到Jay Fai，很多當地人、甚至外國遊客都會提到它的老闆Jay Fai。這位老太太已經70歲了，但在餐館的開放廚房裡，精力充沛的她每天都在灶臺前忙碌：戴著標誌性的超大護目鏡，嫻熟地顛鍋翻炒。因為她臉上長著一棵大痣，人們都親切地喊她“痣姐”。
跟多數街頭的泰國餐館類似，Jay Fai主打的也是泰式打拋肉 、泰式炒粉和冬陰功湯等常見的經典泰國菜，但與眾不同的是，你能從這一道道家常菜中，吃到個頭十足、無比新鮮的海蟹、老虎蝦等各式海鮮。
一般的故事到這裡就可以結束了，但是痣姐偏偏不。就在摘星短短几月後，痣姐竟然吵著要把星星退還，成為繼法國餐廳Le Suquet主廚賽巴提恩．布拉斯（Sébastien Bras）公開表示退出米其林之後，第二個要求退星的人。
原來小館獲評米其林榮譽後，很多人慕名而來，但這些人來這並不是要吃飯，只是圍觀或拍照打卡，這在一定程度上打擾了客人用餐。而且媒體和部分遊客，會要求採訪、合照，痣姐心善，不忍拒絕，但這都客觀影響了她專注自己的廚藝。
最讓痣姐難以忍受的是，因為米其林餐廳聲譽在外，很多國際的美食盛會都會邀她前往。這一去，就要關店好幾天。這對於一天不摸勺就心裡發虛的痣姐來說，真的是件痛苦事。
Blue Hill
這是一家開在紐約的米其林一星餐廳，以直供農場有機菜著稱，食材多來自於主廚Dan Barber親手培育。
故事開始於麻省伯克郡（Berkshires）的一家百年家族農場，這個農場建於1920年，為洛克菲勒家族製造，相當於他們的農家樂。曾經一度蕭條，幾近荒廢，終被Dan Barber和弟弟重整；如今的農場，仍保有一貫的淳樸作風，Dan時常出現在農場，與各家農夫都保持著極親密的關係。
Blue Hill的多數食材均來自Stone Farm直送，Dan也常光顧餐廳附近Union Square上的農夫市集（其實，曼哈頓好多小館子的廚師和私廚都會出現在這裡），蒐羅當季各色時令蔬果。烹飪上注重保留原味，不作過多處理。
隨著同名自產酸奶上市，Blue Hill品牌更是將“Know Thy Farmer”的箴言註冊成商標，宣誓著每一滴牛奶、每一片菜葉都擁有高品質的可靠來源，將“農夫精神”進行到底。
沒錯，奧巴馬伕婦也是Blue Hill的忠實粉絲
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