像麻婆豆腐對於川菜有標誌性作用一樣，蔥燒海參也屬於魯菜與海參菜的旗幟菜。海參有很多做法，蔥燒卻是絕配，而且妙就妙在誘人的蔥香，紅潤馥郁的湯汁和海參微微有些彈牙的口感。
蔥燒遼參源於何時已經無法考究，但在魯菜中卻有著悠久的傳統。魯菜在其他地方開的飯店中，很多飯店以蔥燒海參作為招牌菜。
例如泰豐樓，是舊北京知名的八大樓之一，在光緒年間是京城的風雲餐廳。其招牌菜就是蔥燒海參、糟溜魚片、芫爆肚絲等魯菜。
據《清稗類鈔·飲食類》記載，清末民初年間，膠東著名高檔海產名菜“蔥燒海參”，在京城竟有“福興居、義勝居、廣和居”3家酒店同時推出。事實上，從清末到建國之前，很多魯菜名店都把“蔥燒海參”作為各自的頭牌菜，像煙臺的東坡樓、會英樓、悅賓樓、同升樓，青島的聚福樓、青島飯店、華僑飯店、中國大飯店，威海的東海飯店、慶和樓、中華樓，北京的豐澤園，上海的豐澤樓，大連的泰華樓等。
但是，由於地域口味等的差異，蔥燒海參，原來在整體的海參類菜餚中並不佔顯赫位置。多少年來，北京許多餐館製作的這個菜，色暗汁寬，味薄寡淡。袁枚《隨園食單》亦載有：“海參無為之物，沙多氣腥，最難討好，然天性濃重，斷不可以清湯煨也。”如果沒有濃郁的做法，那麼蔥燒遼參不一定能滿足異地消費者的需求。
有鑑於此，北京豐澤園飯莊老一代名廚王世珍率先進行了改革。他針對海參天性濃重的特點，採取了“以濃攻濃 ”的做法，用濃色、濃汁、濃味入其裡，表其外，達到色香味形四美俱全。
當時，豐澤園四五百種菜品當中，真正稱得上看家菜的非王義均的蔥燒海參莫屬。王義均烹製的海參類菜餚確實堪稱海內外一絕。尤其是蔥燒海參，在“色”澤上呈紅亮色；“香”味上蔥香濃烈誘人；“味”道上鹹鮮適口；造“型”上十分美觀，成為海參菜品之首。
在1983年的全國烹飪技術比賽中，他憑著一道蔥燒海參，贏得了金獎。從此，在國內餐飲界有了“海參王”的美譽。
豐澤園源於1930年，時北京新豐樓名廚名堂欒學堂、陳煥章辭職，由同德銀號和西單商場經理出資5000銀元，在珠市口開飯莊。股東在中南海“豐澤園”議事時，書法家李琦建議借用“豐澤園”為飯莊字號，並寫了匾額。飯莊以上層人士、社會名流為服務對象，20世紀40年代，欒學堂在上海、天津、南京等地先後開了“豐澤園”。1946年，因分紅不均打官司，欒學堂敗訴。1947年豐澤園重新開業，成了最具代表性的山東菜系飯莊，以“蔥燒海參”等著稱。
新中國成立後，豐澤園經營逐漸穩定。20世紀70年代，經萬里同志批准，豐澤園建了新的三層樓，於1972年4月開始營業。姬鵬飛外長前來察看時，看到“文革”中改名的“春風飯莊”匾額，立即指出：“外國朋友只認得豐澤園，你們馬上報告上級，要恢復老字號，掛‘豐澤園飯莊’匾額。”他再次來察看時，見還是“春風飯莊”牌子，就嚴肅指示：“豐澤園是老字號，是中國的文化，你們必須馬上改過來。掛上‘豐澤園’的老字號。”他為此還給萬里同志打了電話，很快恢復了“豐澤園”牌匾。
據說，毛澤東每逢有重要客人來訪，很多時會請豐澤園的廚師進園獻藝，而他最讚賞的是“烏魚蛋湯”。這裡還有招牌菜“濃汁魚翅”、“砂鍋魚肚”等等，當然，看家菜還是“蔥燒海參”。
時至今日，豐澤園的蔥燒海參這一道菜，一年竟然銷售超過一千萬元，成為了全國單店創收最高的單品菜餚。如今，要到豐澤園吃一頓正宗的魯菜，不但要點上金字招牌“蔥燒海參”，還有服務員在一旁講解菜品趣聞，這種特色創新服務在北京芸芸老字號中也是獨一份。“不吃海參，到豐澤園幹嗎來了”成為豐澤園眾多食客的口頭禪。
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