1.顏色鮮豔、光亮的的紫砂壺，不要買
因為紫砂壺本就是素面素心富有砂感的，只有經過泡養之後，溫潤而生亞光，是淡雅光潤，而不是鮮豔光亮的。
鮮豔光亮的壺，原礦是燒不出的，大多都加了金屬氧化物，甚至有的泥料達成120目，加入玻璃水，表面便會很光亮細膩。紫砂壺的顆粒感是可以肉眼甄別的，最優的目數在30至60目，目數越大砂感越強。
▲素面而有砂感
2.壺與茶是不分家的
半發酵程度越高的茶葉，沖泡起來對紫砂壺的泥料要求就越高。如烏龍茶（鐵觀音、巖茶、單樅等）、綠茶、生普、白茶、黃茶。
而沖泡起來對紫砂壺泥料要求不高的茶葉有黑茶、熟普、紅茶等。
▲壺與茶不分家
3.不要去追求各種稀有、絕世好泥
紫砂市場火熱之後各種稀有、絕世好泥都出現了，五顏六色花花綠綠的紫砂壺也都出現了，但都水分大多。
紫泥、紅泥、段泥、降坡泥、朱泥為紫砂最基本大類，其餘大都為泥料配調而出呈現不同效果。
新手玩家不要去追求特別稀有的泥料，一是你自己無法分辨真假，二是稀有泥料所制的壺價格肯定是相當高的，不存在撿漏一說，出手務必慎重，以免多交學費。
注：
大紅袍泥料極為稀少，市面上所謂大紅袍大多為調配。
史載天青泥乃是紫泥，呈黯肝色，而不是青綠色。
清水泥本為一廠練泥技藝，後約定俗成稱為一種泥料。
同種泥料燒製溫度不同其色澤表現也不同。
▲紫砂原礦泥料
4.泥料只要是原礦，就沒有優劣
關鍵在於適茶性，宜茶保味，聚水凝香。
一把壺泡茶好喝的決定性因素是其泥料，和其壺型、做工、密封性的關係不是很大。紫砂壺一定要吃足火達到燒結溫度，才能發揮出最大的利茶性。
▲古龍窯
5.紫砂的透氣性與吸水性是不同的
紫砂的吸水性在其本身氣孔的載水量，燒製的窯溫低，泥門自然就松，吸水性就好。反之亦然。
上面也說過只有達到燒結溫度，才能最好的發揮利茶性。
所以並不是吸水性越強就越好的，以前的紫砂壺出口標準是吸水性要低於百分之一點五的。
紫砂的透氣性在其雙氣孔的結構，只要達到燒結溫度，透氣性都不會受到太大影響的。
注：
一些商家把吸水性好說成是紫砂透氣性好，這是錯誤的，透氣性與吸水性是兩碼事。
以開水澆淋看掛水來判斷吸水性是錯誤的，紫砂壺掛水是有多方面原因的，在此不多展開，想要了解的朋友在後臺留言，明日會詳細回覆。
▲紫砂壺掛水
6.關於黃龍山原礦
黃龍山是紫砂原礦，宜興市政府為了保護原礦曾限制開採，而不是禁止開採。
傳言市面上根本沒有原礦紫砂壺，這種說法是不實且極為偏頗的。
前幾年有急功近利者製造並販賣化工壺，造成很壞的影響。整治後據我所知現在已基本沒有了。
注：
化工壺無紫砂顆粒感，且多有異味，很容易分辨。
關於民國綠，當時是以本山段為底料調配適量的進口氧化鈷燒成的，鈷的熔點在1500度，且不溶於水，紫砂燒結基本為1200多度，日常飲茶不會析出，顧景舟顧老也曾製作墨綠泥的作品。
民國綠與化工壺並不是一回事。
當然，目前市面上各種鮮綠色的紫砂壺還是不建議購買的。
▲景舟制均玉壺
7.原礦紫砂的瑕疵是正常的
原礦紫砂含有鐵質、雲母等，有的壺身表面有小黑點，這種就是鐵質燒出的現象，有的雲母在燒成過程中會遺留下來，但在壺養成後就會消失。這些都是原礦的正常表現。（也有稱天然瑕疵）
原礦紫砂壺養成溫潤通透，呈亞光（黯亞之光），古樸內斂，也就是俗稱的包漿。
注：有的壺友為了追求完美，要求壺身不能有一點鐵質，導致許多商家將泥料拿去酸洗，如此是得不償失的。
▲黑點為鐵質、星白為雲母
8.挑選壺的要求是與壺型有關的
許多壺友對壺口蓋、出水、收水都有要求，然而這些有的是與其壺型有關係的。如果你喜歡方器或者筋囊器，那就不能對口蓋之間的密封性太過苛求。這兩類器形為工藝所限，有的是會漏水的。早年間的壺就更是如此，都是一次燒成不會進行二次整口的。
▲紫砂方器
9.光器與花器的選擇
光器與花器都是各有千秋的，光器素面本色，卻極為考究。花器栩栩如生，極為逼真。
個人來說還是推薦光素器。線條越簡單的壺越考驗功力，花器在於繁，捏塑堆疊，而光器在於簡，把極簡的做的好看是很難的。線條簡單的壺往往形、神、氣態一目瞭然，沒有東西掩飾，藏無可藏，發而越考驗工手功力和水準。
注：建議新手玩家從傳統的壺型玩起，對比名家名作感受，鍛鍊眼力。
▲光素器代表作 景舟制提壁
10.玩壺收藏要循序漸進
對於名家名作、明清壺、一廠早期壺等等，想要收藏升值要考慮多方面因素。
如果是一個對壺都不熟悉的玩家，還是先不考慮收藏這一說了。因為你無法鑑別你入手的紫砂真偽（即使是拍賣場也是如此）。
玩壺收藏一定要循序漸進，等有一定的眼力，再入手早期壺或者當代名家作品。而到對壺有一定心得了，可以多關注當代紫砂中青輩的實力陶手，考慮升值一說。
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