用相機攝影時參數怎麼設置?

毒家攝影指南

很多時候在新手購買單反相機以後都不知道如何去進行拍攝,在絕大多數的時間都一直用自動擋去進行拍攝。而單反相機有些這種的設置是在很多情況下都是無法實現自動的,也就是說自動模式不一定得到正確的結果,單反相機也存在不少的坑人設置。

白平衡,這是一項重要的指標。在很多的時候有些專業的攝影師也會認為,在拍攝時候選擇自動白平衡或者到正確的照片,其實這是一個誤區,不過絕大多數還是比較好的,但是如果是在戶外進行拍攝的時候自動白平衡有時候會可能失靈,這時候選擇白平衡設置為日光,那麼我們所獲得照片可能會更加的美麗。如果是陰天的情況下,可以將白平衡調至為陰天,自動模式下拍攝真不如直接設置來的簡單容易。

銳度 很多的攝影愛好者都喜歡銳利的照片,在拍攝時候直接選擇最高,拍出來的照片邊緣銳化太嚴重,畫面感覺太生硬,其實設置最高不一定就是最好的,過度銳化反而會適得其反。

自動對焦 這是一種常態,在大多數情況下所有的新手都會用自動對焦,而且自動對焦到底。這確實是一個很快的拍攝手法。但是自動對焦的情況下焦點會獲取離鏡頭最近的物體而對焦。不過當我們拍攝較遠的物體的時候,這時候焦點無法對焦在你想拍的物體上,所以就不斷的鬆手按下鬆手按下,有時候可能趕巧對焦上,與其這樣為什麼不試試手動對焦,或者單點對焦,手動選擇對焦點對在物體上?

這是最常見到的最常使用的一些誤區,好好的理解掌握,就不怕了。


帶上單反去旅行

很多老師的回答只涉及到了曝光三要素,就是光圈、快門、ISO的設置,他們已經說得很全了,我在這裡也就不贅述了。主要是補充一下其他的參數設置,在拍照時,常常會被我們忽略的一些很有用的設置。


-照片格式與尺寸-

在一般情況下,最好用大尺寸、高畫質的 JPG 配合 DNG(徠卡的RAW格式) 作為默認存儲格式,DNG 用於存檔和精修,它的後期能力要比 JPG 高出許多,而JPG 用於批處理和快速出圖。

▲DNG文件調整曝光度前後▼

攝於奧林匹克森林公園,拍攝器材:Leica M262+50/2,ISO 200 1/3000s -0.3EV


拿Q來說,照片存儲格式有JPG、DNG+JPG、DNG,JPG的像素你可以根據需求調節,24/15/8 M是最大精度的尺寸,對應 28/35/50 視角的尺寸,1.7/1.1/0.5 M 則是最小精度的尺寸。


Leica Q 的JPG像素設置


一般情況下,我們會選擇尺寸更大、畫質更好的選項,但在某些時候,你可以選擇中小尺寸的JPG,比如說拍攝體育素材和新聞類等需要大量拍攝、相機快速處理的題材時,中小尺寸的 JPG 更佔優勢,一則這些題材對畫質的要求不會太高,二則可以縮短相機處理數據的時間,三則,你的存儲卡不會太快滿掉。

想想你追著孩子狂拍,如果還用 DNG+JPG 精細的話,恐怕很快存儲卡就不夠用了吧!


Leica Q,圖片來自網絡

Leica M240+21/1.4,f/11,1/30s,ISO 200,by Bob Boyd


- 白平衡 -

經常會遇到有朋友問我:為什麼我照片拍出來發黃,尤其是在室內?

這是因為在室內燈光下,色溫常常是偏暖的(當然也有的燈光是偏冷的)。從下圖可以看出,色溫的不同,畫面的白平衡有很大差異(下圖“色溫”是指 Lightroom 中的調節值)。

攝於君峰徠卡奧森公園體驗中心,拍攝器材:Leica M10+35/1.4,ISO 800 1/350s


這個時候相機的自動白平衡就比較尷尬了,拍人會發黃,很不好看。這個時候怎麼辦呢?就需要用到自定義白平衡了。

嚴格來說,其實應該使用一張18度灰卡,當然我們完全可以用一張A4的白紙來代替,用起來很方便。我們需要在相機菜單裡找到白平衡設置,選擇自定義白平衡或者是灰平衡卡,然後告訴相機,“這才是白色!” 然後相機就會按照你的指令,乖乖地顯示出正確的色溫了。


找到自定義白平衡(不同機器菜單裡的叫法不一樣,Q裡叫灰平衡卡)的選項


進入此項設置,對A4白紙拍攝,再半按快門回到拍攝狀態就能拍攝了

但是要特別注意,拍攝完一個場景後,要把白平衡調回自動哦,否則拍攝下一個場景時,色溫就會很怪異咯。


- 感光度 -

感光度的設置,一般在同一場景不會需要經常調節。具體的調節參數,還是要根據實際情況而定。就比如說,在掃街的時候我一般會把光圈調到 f/8,然後ISO一般會調到 400。要想捕捉在大街上“靜止”一個瞬間,一般來說快門至少要在1/250秒以上。

Leica Q 調節ISO


當然你也可以選擇 ISO 100 或者 200,但是選擇 400 也是有理由的,如果不是豔陽高照的天氣,ISO 400 可以保證你在小光圈時也能有一個較快的快門速度,而且,現在的數碼相機的高感表現已經相當不錯了。


by Leica Q


- 測光模式 -

測光模式有很多種,常用的有點測光、中央重點測光以及多分區測光。



點測光是針對極小區域進行測光,僅佔全畫面的1~5%。點測光是高級玩家愛用的測光模式,因為使用點測光可以拍攝出更多更具挑戰性的主題,比如說高反差的照片(就像大逆光人像),或者舞臺照片、體育攝影、特寫等



中央重點測光是採用最多的一種測光模式,大多數相機都將中央重點測光作為相機默認的測光方式。這種測光方式適用於絕大多數題材拍攝,因為它是將畫面中央約60%的區域作為測光的重點,同時併兼顧畫面的邊緣,像以中央為主題的照片,個人旅遊照片,風景照片等都可以用這種測光方式。



多分區測光,是相機針對畫面中的各種區域分別進行測光,廣泛用於從風景到抓拍的多種場景,對畫面的整體亮度進行平均測定,適合大場景拍攝,或是合照,在拍攝光源比較正、光照比較均勻的場景時效果最好。


三種測光方式對比

- 對焦模式 -

對焦的模式呢大致分為兩種:分別是相機自動對焦模式,以及拍攝者手動對焦模式,還有一些徠卡相機有輔助手動對焦的峰值對焦功能。

Leica Q菜單裡有“輔助手動對焦”選項


這裡重點介紹一下峰值對焦,峰值對焦時,合焦的區域會高亮顯示出來,峰值對焦是一種精確度很高的對焦狀態。通常情況下,我們會將它的顯示顏色設置為紅色,也可以根據喜好更改。

像 Leica M240、M-P、M10、Leica Q、SL、TL2 等都有峰值對焦功能可以調出來,這種對焦方式在夜間拍攝和大光圈對焦時特別好用,比在旁軸取景窗裡對黃斑要輕鬆很多。


Leica TL2 峰值對焦


還有像 SL、TL2 轉接M鏡頭時我們就會用到峰值對焦,另外M鏡頭加上微距轉接環拍攝,也是隻能用屏幕取景拍攝,這時用峰值對焦是最好的選擇。


Leica M-P加微距轉接環,使用峰值對焦拍攝


- 曝光模式 -

光圈優先(A)、快門優先(S)、全手動檔(M)是我們最常用三個曝光模式。

一般來說,拍攝大光圈人像、掃街時,我會選擇光圈優先,因為我們此時需要一個比較既定的光圈值——淺景深的大光圈,掃街所需的小光圈,光圈優先可以讓我們自己控制景深。

光圈優先:光圈放到某一特定值,快門放在A檔

快門優先:光圈放到A檔,快門放到某一特定值


快門優先模式便於控制畫面的動態表現力;當我們拍攝一些固定參數的場景或者需要穩定曝光(比如拍長曝光、拍車軌、星軌)的時候,M 檔更為適合。

還有一些時候,相機並不能正確判斷我所要的曝光,就比如說光比過大的時候,相機測光容易不準,這個時候也可以使用 M 檔來控制曝光。


M檔:光圈快門都手動調控



君峰影像

其實這個不確定的,你要根據實際情況來定。剛接觸攝影的話,最好先搞清楚:快門速度,光圈,iso,這三樣東西。基本上對他們有一定了解後就可以開始嘗試拍照了,但是拍照的時候三個參數也是不確定的,要根據具體的光來設定。相機還有很多模式,P,AV等等,這個時候都是要去了解和學習的。

下面我可以簡單說一下拍什麼類型大概需要可以怎麼拍:

  1. 首先如果是拍人使用f5.6擋或更大的光圈,50mm以上焦距,拍攝距離全身,半身,大頭照而定,把焦點定在人的眼鏡部位,這樣做得優點是看起來更有神。白天感光度在100,最大是400。

  2. 拍花鳥等靜止不動的小東西:Av擋,光圈最好是f5.6或更大,焦距在50mm以上,儘量在1m內拍攝,這樣背景就可以虛化了。

  3. 拍風景時用Av擋,也可以用f8或更小的光圈

  4. 景深:就是能夠清晰成像的距離範圍。景深小,前景清晰,背景模糊:景深大,前景背景同樣清晰。

    景深與光圈,焦距,物距都有關係。

    光圈的作用是控制鏡頭的進光量,在字母"F"後面的數字就是光圈值了,數字越小,光圈越大,畫面更亮,景深更淺,背景就會模糊。

  5. 至於快門速度就是快門打開到關閉所用多的時間。快門速度越快,曝光時間越短,進光亮越少,畫面越暗。快門速度最好低於焦距的倒數,比如焦距是100mm時,使用高於1/100秒的快門,這樣就可以防止抖動,造成圖像虛化。

希望對你有幫助吧~


和有趣的人一起旅行

攝影,其實很簡單。個人認為是這樣,什麼專業攝影師,或什麼攝影大師,無非就是拍攝的驚豔比別人多而已!

除此之外,

首先,從藝術的角度來講,這個東西,個人的審美以及想要表達的感覺很重要!

其次,攝影真的是設備與技術參半!

至於,如題所說,個人建議:

相機三要素要掌握:光圈 快門 ISO

先簡單講講這三點吧!

光圈:數值越大光圈越小 景深就越淺

快門:數值越小快門越慢

ISO:一定要控制好數值,和快門一樣成正比。感光度使用時須注意,使用不當出片的噪點就非常多!

到底該怎麼設置?

一個最笨的辦法!先把相機的檔位撥轉到自動擋,對準你想要拍攝的某被攝體,看看相機自動給出的參數是多少,然後再將相機的檔位撥轉到手動擋,調到自動擋的參數。拍下一張,根據自己想要的出片效果,從這三個方面調合適的數值。


逸風視覺

這個問題面有點廣,那就一個一個來分析吧!

首先,例如白天的風景,那種大場景的畫面,建議11光圈,小光圈會讓風景更清晰,景深更大,可以保證每個角落都非常清晰。


在例如傍晚風景,光圈優先模式,需要自定義光圈根據拍攝的內容設置,單體大光圈,風景小光圈,100感光,自動生成快門時間,一般就幾秒,車的流線效果,和海景效果最為明顯。


再就是拍攝人像,建議用大光圈,大光圈可以做到更好的背景虛化,更突出主體,讓主體更生動形象。


拍攝人像時還需要掌握光的應用等,逆光效果可以說是最好的了,清晨傍晚的光線最柔和,特別適合拍攝人像。

再就是體育攝影或者是瞬間攝影,快門優先模式,利用快快門的時間,去留住你想想留住的畫面瞬間,再加上人工智能伺服模式,幾乎0對焦時間拍攝,非常好用。


一般的拍攝差不多就這麼多啦,再有就是m檔位,需要根據自己的情況去拍攝,非常難控制,一般大師才回去玩m檔位。


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清城攝影

用相機攝影時參數該怎麼設置,這個問題提的非常好,我想這也是許多初學攝影者最關心的問題---我該怎麼設置參數拍攝出好看的照片來?下面就按照不同的場景來介紹。

1.人像攝影

1)室內。室內人像攝影的光線通常要比戶外的光線偏低一點,所以為了得到較高的快門速度以及曝光準確的畫面,首先應該將ISO感光度的值調高一點。如果是晴天拍攝,且室內受光良好,建議感光度值不超過ISO400,可以根據當時的實際光線強弱及方向情況有選擇的調整感光值。如果是陰天拍攝,室內的光線強度就會有明顯的降低,這時候如果感光度低的話,那麼快門速度就會變慢,拍攝人像容易模糊而變成廢片。好在現在的數碼相機的感光度相比以前有了大幅度的提升,所以可以選擇適當的高感光度,比如ISO800、ISO1000、ISO1600甚至ISO3200,那麼到底選擇多少的感光度呢?需要和光圈同時協調設置,拍人像要選擇最大光圈,可以突出主體,虛化背景。光圈設置為最大後(例如f/2.8)將感光度逐步提高,使得快門達到安全快門的速度(所謂安全快門,就是鏡頭焦距的倒數值,比如焦距為50mm,那麼安全快門的速度就是不低於1/50秒,以此類推),先拍攝一張看效果,如果感覺不滿意,可以根據需要調整相應的感光度或光圈值。

2)戶外。戶外人像攝影的場景比較複雜,且光線不受人為控制,這就為準確曝光帶來了一定的難度。光線充足的情況下,建議ISO感光度不要超過ISO200,若是陰天則不超過ISO400。在拍攝近景人像時,將相機調為光圈優先(AV檔)模式,中央重點測光方式,使用曝光鎖定功能對人物臉部進行測光拍攝,這就保證了人物臉部的曝光準確以及保留更多的面部細節,提升畫質。

補充說明:ISO感光度的值越低,畫質越好,值越高,產生的噪點就越多,畫質越低。所以拍攝時要根據需要選擇較低的感光度值,以獲得高畫質的照片。

2.風光攝影

通常拍攝風光作品時,我們選擇的是範圍寬廣的風景,此時就需要對這些風景進行清晰的記錄,讓每一處的細節都能夠展現出來,所以光圈的選擇至關重要,因為光圈控制景深,可以將一段距離內的景物清晰的記錄下來,一般而言,可以將光圈值設置為f/8.0至f/16之間。f/8.0的光圈可以充分發揮鏡頭的性能(分辨率高),細節更豐富;f/11可以拍出水面波光粼粼的效果;f/16可以讓畫面具有縱深感,適合從前到後大場景的拍攝。不建議把光圈設置得過低,否則會影響鏡頭的性能,導致畫質降低。

如果遇到瀑布或小溪之類的風景時,我們可以將感光度設置為最低,光圈調小,快門速度保持在1/30秒以下,可以將水流拍攝成柔美的絲狀,畫面更加生動,層次豐富。如果拍攝洶湧的海浪擊打岩石的場景,就要將飛濺起來的海浪形態清晰的凝固下來,產生強烈的視覺衝擊力,就需要把快門速度設置得高點,可以是1/800秒甚至更高。

3.夜景攝影

有時候我們遇到美麗的夜景,就會產生拍攝的衝動。在可能的情況下,儘量使用三腳架,有了三腳架,我們可以將感光度值設置的低一點,保證了高畫質,還可以拍攝光繪效果的圖片。如果沒有三腳架,那麼就調高感光度的值,開大光圈,保證安全快門。如果是夜景人像拍攝,一定要使用閃光燈,具體操作是:若人物後面的背景光線足夠明亮,先將相機設為程序優先(P檔),半按快門對背景測光,記住相機獲得的光圈和快門值,然後將相機設為手動曝光(M檔)模式,調整相關參數為剛剛獲得的光圈和快門值,同時將閃光燈打開並強制設定為ETTL模式,拍攝一張後立即通過相機的顯示屏查看效果,根據需要調整參數並重新拍攝,直到滿意為止。要切記不要讓人物臉部過曝,否則人物的膚質會顯得不正常。



攝影匠洪辰

不同模式下有不同參數的設置。一般情況下,我會用AV TV M三個檔。

在說之前要先說一下iso(感光度)的概念,其實就是字面意思。iso越高,噪點越大。

1.AV 光圈優先檔

這個模式下,光圈優先,相同感光度,不同光圈,相機會自動給出相匹配的快門速度。同時還會有不同的曝光補償可以設置。曝光補償的光標若在中間,表示相機中認為的正常曝光數值(曝光補償是在所有自動模式下可以用的) 具體參數,可以看光標來確定

光圈越小 (比如f22) 景深越大

光圈越大 (比如f2.8) 景深越小

2.TV 快門優先檔

這個模式下,快門優先,相同感光度,不同快門,相機會自動給出相匹配的光圈。同時還會有不同的曝光補償可以設置。這個模式 高速快門 慢門等都適用。



3.M檔 手動擋

這個模式下的所有數值都可以自己設置。光圈 快門速度 感光度 不同的搭配組合有不同的效果,其實最好是自己去實踐,多實踐才能得出結論。

說實話具體參數這種東西,在不同情況下都會不同的。所以並說不出個所以然來,最重要的是多實踐,這樣對參數就會熟悉很多。


張鐵勺的攝影之路

這些問題嚴重是初學者的問題。

我們學攝影是懂曝光原理,而不是死記硬背。首先你買好相機,就認真去認識一下相機的組成,學一下什麼是光圈,什麼是快門,什麼是Iso

學會他們之間的曝光原理組合還有各自作用

這樣才能在不同場景學會設置,因為每個場景光線不一樣,根本就沒有絕對的參數

攝影師的創作也是個性化的

我們常說授人以漁,就是這個意思。

我們常見到有人問,你這個照片用什麼光圈快門,這些都是典型的死記硬背。看到好的照片應該是學習拍攝思路,怎麼構圖用光,而不是死記參數!

如果不懂的這個原理,一直問什麼參數的攝影愛好者是不可能取得長足進步的!

建議還是系統學攝影!


鍾百迪教攝影

攝影,是用假的去說明真的,說的是相機是人做的,大自然,動,植物是天然的,企圖用鐵燒紅了的變化做理論,到相機裡用濾鏡去證明萬千變化的大自然,靠參數照相 ,如何應對瞬息變化的光的世界,拍攝者的用光與構圖,這種用心思緒與想象,豈是用參數能設置的,

不清楚相機的控光系統,去談論參數設置,乃霧裡看花,水中望月,


大海lzd

參數不是固定不變,曝光參數跟感光度(ISO)、光圈、快門這三者有關係,一般情況下是根據光線情況先確定感光度的高低,然後再根據需要的景深和被攝物的自然條件來定,總之,這個不確定,一切從自己的創作要求來設置。


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